Sulawesi - Paysages époustouflants et anciennes cultures

Bonjour à tous

(Désolé pour la grammaire ! Les virgules sont à votre disposition : ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,)

Après que mon souhait de prendre le bateau pour Makassar, Sulawesi ne se soit pas réalisé, je me suis procuré un billet d'avion. Après deux jours dans la ville de Bima, qui ne m'a pas vraiment plu, j'ai pris un vol de 1,5 heures pour Sulawesi.

À Bima, tout était fermé à cause d'un jour férié musulman et il était très difficile de trouver un Warung ouvert pour manger. De plus, il n'y a presque pas de tourisme là-bas et les gens ne parlaient guère anglais, je me suis fait regarder comme si j'étais un extraterrestre. Je m’y étais un peu habitué, mais c'était quand même une ambiance étrange. C'est pourquoi j'étais content d'être assis dans l'avion.

Cependant, avant cela, je devais faire 100 photos avec les habitants à l'aéroport de Bima... Je ne le savais pas et vous probablement aussi, mais je semble être une petite célébrité. J'essaie encore de comprendre pourquoi 🤣

Peu de temps après, j'atterris à Makassar, la capitale de Sulawesi, dans le sud de l'île. Sulawesi est la 11e plus grande île du monde et j'ai beaucoup lu à l'avance et j'ai hâte de découvrir ce qui m'attend. Il va y avoir une énorme différence culturelle, car la plupart des habitants ici sont protestants. Assez inhabituel pour l'Indonésie, car sur la plupart des îles, la foi musulmane est prédominante. De plus, dans certaines parties de l'île, il existe encore de très anciennes coutumes des anciennes cultures tribales qui se poursuivent encore aujourd'hui. Je vous en informerai ici, car j'ai eu l'occasion de l'explorer !

De l'aéroport de Makassar, je suis allé à l'hôtel, où je me suis enregistré pour 6€ la nuit. Je dois admettre que je devrais peut-être dépenser un peu plus si j'attends du confort. Pour une nuit, cela devrait aller, car ensuite je voudrais continuer vers Toraja dans le centre de Sulawesi.

Il fait incroyablement chaud et humide à Makassar, et je cherche d'abord un café pour un café glacé. Ensuite, je me rends à la plage, il est désormais après-midi et je veux voir le coucher de soleil. Je m'assois là-bas sur la plage et trouve un excellent restaurant tout en bambou à proximité. Après un petit dîner, je retourne à l'hôtel. Là, je rencontre deux femmes allemandes, une mère et sa fille. Le mari ou le papa est balinais et toutes deux étaient en visite à Bali et sont maintenant aussi en quête de découvertes à Sulawesi. Nous passons la soirée ensemble et elles me parlent d'une excellente destination à environ une heure de route de l'hôtel. Cela semble très impressionnant et j'essaie de réserver un tour là-bas. Malheureusement, en vain, mais je décide de le tenter par mes propres moyens demain. Comme je n'ai réservé le bus de nuit pour Toraja que tard dans la soirée, j'ai toute la journée devant moi.

Le lendemain matin, je réserve un taxi pour Rammang Rammang. Ça va marcher !

Après 1,5 heures, j'arrive et mon chauffeur de taxi m'attendra, car je ne pourrai pas utiliser l'application plus tard pour revenir. À mon arrivée, je peux louer un petit bateau. Il me fait traverser une petite rivière, le long de palmiers, de bananiers et de pierres volcaniques. La vallée est décorée de montagnes incroyablement bizarres et c'est bien mieux que je ne l'avais espéré.

Après 20 minutes de trajet, j'arrive à un petit débarcadère et devant moi s'étend un paysage magnifique. Je me retrouve dans une petite vallée, entourée de montagnes, entre des rizières, des palmiers, des bananiers et des petites mares.

J'avais lu sur le paysage de Sulawesi dans quelques récits de voyage et qu'il devrait être unique. J'ai essayé de le capturer en images mais c'est presque impossible. Je marche sur de petits ponts et des passerelles en bois. Après un moment, j'arrive au pied d'une montagne, où je suis adopté par un petit groupe pour explorer une grotte. Les terres appartiennent à des familles qui gagnent de l'argent avec les touristes et subviendront à leurs besoins avec leurs rizières et petits jardins. Nous payons 5000 Rupiah à la famille dont la petite grotte se trouve sur leur terrain. La fille nous conduit à l'escalier de la montagne et une petite grotte de stalactites apparaît.

Une petite échelle en bambou mène à un petit trou dans une autre grotte et je la suis. Elle grimpe rapidement l'échelle à travers une fente étroite à la fin de l'échelle, où la grotte continue, mais elle ne peut y rester accroupie. Un peu plus maladroitement, je la suis, mais je ne me vois jamais ressortir de cette grotte, alors je reste sur la dernière marche de l'échelle et ne fais sortir que ma tête à travers la fente étroite. À la lumière de la lampe de poche de mon jeune guide touristique, s'étend une grotte de stalactites infiniment longue.

Je ne m'attendais vraiment pas à cela dans ce paysage ! Avec précaution, je me dirige vers le sol, car personne dans mon petit groupe ne veut jeter un coup d'œil. Je les remercie et flâne encore 2 heures à travers ce magnifique paysage, bois une noix de coco et essaie d'absorber et profiter de tout.

Ensuite, je me dirige vers le retour. Je pensais que mon bateau avait déjà fait demi-tour, mais les bateaux et les bateliers attendent au débarcadère pour ramener le même groupe. Incroyable !

Inimaginable, je me dis tout de suite, 'c'est vraiment inefficace'. Ils attendent chaque jour des heures pour leurs invités, jusqu'à ce qu'ils soient enfin prêts pour leurs visites. Tout comme mon chauffeur de taxi, que j'ai embarqué, car il est payé pour jusqu'à 4 personnes. Il n'était jamais venu dans la région, mais il a juste attendu dans le petit warung jusqu'à ce que je sois prêt au lieu d'aller faire un tour lui-même.

De retour à l'hôtel, j'attends d'aller à la gare routière pour attraper mon bus de nuit vers ma prochaine destination. Je croise encore une fois les deux jeunes femmes allemandes et nous échangeons sur notre journée.

À 20h, je pars pour la gare. Cette fois, c'est un bus beaucoup plus confortable, on peut incliner les sièges arrière et pour les pieds, il y a également un repose-pieds réglable, ainsi qu'un coussin et une couverture. Cela devrait rendre les 8 heures de voyage plus agréables que le dernier trajet en bus.

Je demande au conducteur de bus s'il est si aimable de me laisser au lieu que m'a donné le propriétaire de ma maison d'hôtes, pas de problème !

Super ! 9 heures plus tard, j'arrive le matin à 6h30 à Toraja. J'ai pu dormir quelques heures et je suis déjà chaleureusement accueillie. Mon auberge est plutôt simple et cette fois je vais devoir surmonter un peu d'appréhension pour me sentir à l'aise ici. C'est très sombre et un peu rétro, la salle de bain est très ancienne et tout est très poussiéreux. Mais c'est dans un magnifique jardin, le propriétaire y vit avec sa mère et je reçois d'abord un petit déjeuner. Après une douche froide (pas d'eau chaude disponible..), je pars avec lui pour une visite de Toraja. J'ai déjà lu pas mal de choses à ce sujet et je sais à peu près à quoi m'attendre. Je lui dis que je veux voir tout ce dont j'ai lu et que je ne veux pas du standard touristique. Nous prenons la route, son anglais est super et il sait vraiment beaucoup de choses et me raconte toutes les traditions culturelles.

La région 'Tana Toraja' se situe dans le centre de Sulawesi. Elle est connue pour la construction particulière de ses maisons et ses cérémonies funéraires et le culte des morts. Les toits des maisons me rappellent les bateaux et Wil, mon guide, me dit que toutes les maisons sont construites avec une pointe tournée vers le nord et l'autre vers le sud, car selon la légende, les premiers colons sont venus par bateaux du nord.

Je vais comprendre plus tard que les Toraja sont très liés à leurs ancêtres et à leur passé, qui est omniprésent.

Devant les maisons se trouve une petite "maison", construite dans le même style. Elle sert de stockage pour le riz, comme symbole de statut ainsi qu'un lieu de rencontre sociale - lorsque le riz est récolté sur le champ, il est stocké dans de grands sacs en plastique dans les maisons de riz (Alang).

Lorsque le riz est nécessaire, il est retiré du stockage et séché au soleil, puis séparé de la coque et n'est alors prêt à être cuit. (L'Indonésie doit d'ailleurs importer du riz d'autres pays malgré ses nombreuses surfaces de culture de riz !)

Une famille peut posséder plusieurs petits entrepôts à riz, montrant ainsi leur statut social élevé.

À l'intérieur des "Alang", il y a un ordre de siège précis. Si une cérémonie a lieu ou simplement une réunion conviviale, le chef de famille ou un fonctionnaire important s'assoit dans le coin avant droit sous un petit plateau qui dépasse de la maison. Cela sert de protection symbolique et le chef mérite de toute façon la plus haute protection. Ensuite viennent, dans l'ordre social, les autres membres de la famille ou employés ou hommes politiques.

À l'avant des maisons (maisons Tongkonan), des cornes de buffles sont accrochées, plus il y a de cornes, plus la cérémonie célébrant l'achèvement de la maison était grande - Rambu Tuka' est le nom de cette cérémonie.

Les Tongkonan et Alang sont ornés de sculptures délicates et de couleurs vives. Le rouge, le jaune, le noir et le blanc sont les couleurs de la culture toraja. Les couleurs symbolisent le riz, la terre, le sang et la lumière.

Ces cérémonies ont encore lieu aujourd'hui, mais les maisons Tongkonan ne sont plus construites pour y vivre mais sont désormais "seulement" des signes de statut social. On vit généralement dans une maison carrée, également sur pilotis mais avec plus d'espace, de fenêtres et de pièces.

La construction d'une maison implique l'aide de nombreuses familles, et depuis des générations, il est noté qui a aidé combien et où. Autrefois, c'était tout mémorisé dans la tête ou gravé dans la pierre, maintenant c'est consigné dans des livres de notes. Une main lave l'autre, et cela se poursuit pendant des générations.

Je vous raconterai plus tard sur la cérémonie de la maison, car j'ai eu la chance ou peut-être aussi un peu de malchance d'y participer.

J'emmène Wil sur une montagne, à travers les nuages, en passant par des plantations de café, des plantes cacaoyères sauvages, de vastes rizières - contre lesquelles Bali et Lombok ne peuvent rivaliser. Une fois en haut, nous suivons un court sentier à travers les buffles jusqu'à un petit point de vue. Ensuite, nous continuons sur des routes assez inégales en moto pour le déjeuner. Nous nous arrêtons dans un petit village avec 10 maisons de riz et 4 maisons Tongkonan. Une maison appartient à une famille et toutes les maisons ensemble forment un 'village' et un clan de familles.

Je me régale d'un grand festin et de plats typiques de Sulawesi - surtout la viande de buffle, qui est cuite dans un tube en bambou dans les braises du feu, c'est une délicatesse ici, le goût nécessite une période d'adaptation. Après le repas, j'observe deux jeunes hommes conduisant un buffle à travers la cour. Wil leur demande ce qu'ils préparent - un combat de buffles se déroulera ici à proximité.

Il me regarde et me demande si je veux en voir un. Bien sûr !! Je lui demande s'il est terrible ou si c'est similaire à ce qui se passe en Espagne. Il répond que non, car deux buffles s'affrontent, dès que l'un des deux s'enfuit, le combat est terminé. Ok, je pense que je dois le voir. Avec la fille, Selina, de la propriétaire du restaurant, je marche vers le lieu des événements. À ma grande surprise, c'est la cour de l'école 😂

Il n'y a pas encore beaucoup de monde et je suis tout d'abord l'attraction de la journée... entre tous les locaux, je suis encore une fois la seule "Bule". Mais Selina me prend par la main et nous grimpons sur une pierre qui est déjà à moitié remplie d'enfants. Ici, je me sens un peu mieux. La cour se remplit et il ne faut pas longtemps avant que cela commence. Des paris sont placés et le premier combat commence. Les propriétaires conduisent les buffles sur la pelouse et relâchent la corde. Le premier combat est extrêmement peu spectaculaire, les deux buffles se reniflent l'un l'autre et déjà l'un cherche à s'enfuir.

Le deuxième combat se déroule de la même manière. Mais lors du troisième, les buffles courent l'un vers l'autre, se heurtent avec leur tête et leurs cornes, les acclamations sont énormes ! Après 4 minutes de lutte de force, c'est fini et l'un d'eux fait demi-tour et s'enfuit. Les propriétaires courent après lui, pieds nus à côté de ces colosses et essaient de les rattraper. D'autres combats suivent, moi au milieu de la mêlée, en toute sécurité sur ma pierre entre les enfants. C'est exactement comme je l'avais souhaité, être proche des locaux, découvrir leur culture de manière authentique et être au milieu de la fête.

Après une heure, nous repartons.

En route, nous passons devant une cérémonie funéraire. Wil me demande si je veux la voir. Je suis un peu hésitant, devant l'entrée se trouvent les premières peaux dénudées. Je lui demande si "l'offrande" des animaux est déjà passée. Il se renseigne et nous dit que c'était ce matin. D'accord, je me dis que je suis soulagé, car je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce spectacle facilement.

C'est le dernier jour de la cérémonie. En tout, cela peut durer jusqu'à 7 jours. Les funérailles n'ont lieu que lorsque la famille a réuni l'argent, cela peut prendre tout un an. D'ici là, la personne décédée n'est pas considérée comme morte, mais comme malade et est embaumée pour être conservée à domicile. "Qui s'occupe de cela ?" je demande à Wil. Cela se fait soit à l'hôpital soit quelqu'un de l'hôpital va chez les gens. Aujourd'hui, il est également courant que les corps des défunts ne soient pas conservés à domicile mais à l'hôpital.

Peu après le décès, la famille se réunit et décide d'une date pour la cérémonie. La mort est ici un événement particulier, il y a des coûts incroyables qui peuvent survenir, des centaines de milliers d'euros peuvent être dépensés. Selon le statut social, c'est-à-dire la caste à laquelle appartient la famille, la cérémonie est plus ou moins grandiose.

Pour la caste la plus basse, aucun à un buffle est sacrifié, dans la deuxième caste (bois) jusqu'à 5 buffles, dans la troisième caste (fer) jusqu'à 9 buffles et dans la plus haute caste (or) jusqu'à 12 buffles ou plus. Un buffle "normal" coûte entre 500 et 1500€. Cependant, il y a aussi des buffles spéciaux qui ressemblent davantage à nos cochons domestiques, pour eux, il faut débourser plus de 30.000€ !

Lors du dernier jour de la cérémonie, le défunt est enterré. Pour ceux qui peuvent se le permettre, un mausolée est érigé, les personnes de statut inférieur sont enterrées dans une tombe creusée dans la roche. Je vous ai téléchargé une photo à ce sujet. Quand je prendrai le chemin du retour avec Wil, je passerai le long des rizières qui sont pleines de gros rochers et en regardant de plus près, je vois que presque toutes ont une petite "porte" et ce sont des tombes. C'est troublant que ces gens gardent leurs morts si près d'eux.

Quand je lui demande s'il est également possible d'être enterré dans la terre, il répond non. La famille doit d'une certaine manière se permettre de financer une tombe dans la roche ou une grotte.

Il existe aussi un autre rituel culturel, c'est pourquoi on ne peut pas enterrer les morts dans la terre. Je demande des explications et ça me fait bizarre d'apprendre la réponse.

Tous les trois ans, les défunts sont sortis de leurs tombes, redécorés et ramenés chez eux pour "vacances", comme le dit Wil.

C'est vraiment, vraiment très troublant pour moi. Apparemment, j'ai l'air tout autant choqué que je me sens, et Wil rit. Je m'excuse, j'essaie de faire face à tout cela le plus ouvertement possible et sans jugement, mais c'est quelque chose d'inimaginable et vraiment effrayant pour moi !

C'est le dernier jour de la cérémonie.

Wil me donne un sarong pour que je puisse être habillée convenablement pour observer la cérémonie. Je me sens un peu mal à l'aise en entrant. Dix petites plateformes avec des toits ont été construites en bambou, où les invités sont assignés à une place selon leur rang social. Pendant des mois, une scène entière et une scène secondaire ont été construites pour ces quelques jours. Mais cela semble également nécessaire, car pour de telles grandes cérémonies, des centaines d'invités viennent et ils doivent bien sûr avoir un endroit où s'asseoir..

Wil me regarde, il voit que je ne me sens pas tout à fait à l'aise. Je lui dis que je trouve étrange d'aller à l'enterrement de quelqu'un que je ne connais pas, il y a quelque chose de bizarre à observer les gens dans leurs fêtes privées.

Il dit que ça va et que les Toraja partagent volontiers leur culture. Ok, alors en avant. À l'entrée, un immense panneau avec l'image du défunt accueille les invités. Cela ressemble davantage à l'entrée d'un festival qu'à un enterrement.

Cependant, ce n'est pas un festival, je tourne au coin et il y a encore dix peaux retirées et le sol est imbibé de sang. D'en haut, j'entends la voix du maître de cérémonie à travers le micro.

Au milieu de la cour, les animaux sont dépecés, et la viande est mise dans des sacs.

Wil m'explique que le maître de cérémonie énumère quel village et quelle famille obtiennent quelle quantité de viande. Chaque invité apporte quelque chose, et ici aussi, compte ce qui a été apporté, parfois même des générations auparavant, pour un enterrement.

Celui qui apporte un paquet de cigarettes recevra de la famille un paquet lors de la cérémonie ou peut-être même un peu plus. Celui qui apporte un buffle en reçoit également un pour la cérémonie à venir et reçoit aussi plus de viande lors de celle-ci.

C'est un véritable carnage, ça sent le fer et les cheveux et la viande brûlée, c'est troublant.

Après un court moment, je remercie la famille et leur dis au revoir. Au milieu de toutes ces anciennes traditions, une messe évangélique a également lieu et il prient quotidiennement.

C'est un mélange de religion et d'anciennes coutumes tribales. Mais cela est aussi lié à une partie commerciale. Pour de grandes cérémonies comme celle-ci, il est souvent présent quelqu'un du "gouvernement", comparable à un maire. Ici aussi, une sorte de "taxe" est payée, même sous forme de viande et d'argent. Cela va probablement (pas complètement..) dans la construction des routes et des écoles du village.

C'est un monde troublant dans lequel je me suis retrouvée, j'ai beaucoup lu avant et j'en suis contente - il ne faut pas arriver ici les yeux fermés, le choc serait sûrement trop grand. Je discute avec Wil "Que penses-tu de tout cela ?" - C'est difficile à dire, c'est leur culture et je pense que l'on doit essayer en tant que touriste de s'y engager sans jugement. Bien sûr, le point de contact est difficile, car c'est un monde tellement différent.

En chemin du retour, nous nous arrêtons à deux points importants, qui reflètent l'histoire historique de Toraja et de Sulawesi. L'Indonésie et surtout Sulawesi ont longtemps été une colonie, principalement des Pays-Bas. Ce n'est qu'en 1945 que l'indépendance de l'Indonésie a été déclarée, les Pays-Bas ne l'ont officiellement reconnue qu'en 1949. Il y a environ 100 ans, deux prêtres protestants sont venus à Sulawesi central et ont apporté la foi protestante. À chaque coin de rue, il y a une église, à chaque maison, une croix et il y a plusieurs statues de Jésus, ce qui donne l'impression que cette foi fait déjà partie de cette population depuis bien plus longtemps.

Je pars avec Wil en direction du homestay. Eh bien, il fallait que ça arrive, nous étions super lents, mais la route était tellement boueuse et un peu en pente, que le pneu arrière a glissé.

Voilà, donc mon "accident de vélo en Asie". Une petite éraflure au bras mais sinon rien de grave, je m'en suis bien sortie 🙏🏻

Wil s'excuse mille fois, mais je suis simplement soulagée que nous ayons glissé doucement et que rien de plus grave ne se soit produit.

Au ralenti, nous retournons à la maison, il commence à pleuvoir et jusqu'à ce que nous arrivions, je suis complètement mouillée. Le soir, je discute encore avec Wil. Il participe à un projet dans lequel des personnes de chaque district indonésien s'impliquent et vise à promouvoir le tourisme dans les régions moins connues. Le vice-ministre indonésien donne régulièrement des conférences et chaque personne représente son district. Wil est incroyablement fier de cela, et d'après ce qu'il semble, ce n'est pas une mince affaire. Dans les prochaines années, la capitale de l'Indonésie sera déplacée de Jakarta à Bornéo. Cela signifie bien sûr une grande opportunité économique pour Sulawesi et pour toutes les autres îles.

Nous discutons de la manière de faire venir plus de touristes dans un endroit comme Toraja. Ce n'est vraiment pas une chose facile. Pour nous, touristes occidentaux, la culture est très déroutante et je ne pense pas que tout le monde souhaite, ou puisse, assister à une telle cérémonie où des animaux sont sacrifiés par incision. Dans quelle mesure pourrait-on mettre en scène cette culture à des fins touristiques ?

Cependant, ce sont déjà les grandes choses, dit Wil - même en tant que fournisseur Airbnb, il faut qu'il propose une toilette normale pour le touriste occidental. Normalement, il n'y a pas de sièges de toilettes ici mais un trou dans le sol avec un revêtement en céramique pour uriner debout. À côté, un grand seau d'eau avec une louche pour "se rincer". Pas de papier toilette mais une douche pour se rincer.

Je pense que ce sont des choses nécessaires pour attirer le tourisme, mais faire en sorte que les cérémonies se déroulent de manière conviviale pour les touristes ou les mettre en scène me semble difficile. C'est difficile à voir, mais si l'on considère combien de nos porcs sont conduits en masse dans l'abattoir et que tout cela se passe effectivement de la même façon, je ne sais pas si l'on peut vraiment porter un jugement là-dessus.

C'est une conversation très intéressante.
Et à la fin, Wil dit, "j'ai la phrase parfaite pour Toraja" - "Quelle phrase ?" "Eh bien, un slogan, comme celui de Las Vegas, tu sais - ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas - pour Toraja selon moi : - Toraja n'est pas pour tout le monde- "
Je le regarde avec étonnement. C'est assez juste.
Avec toutes ces impressions, je vais me coucher et je dors assez bien, même si je suis d'une certaine manière un peu assombrie par toutes ces histoires de funérailles.

Le lendemain matin, un autre guide touristique vient me chercher. Nous partons en scooter pour un petit moment et tombons par hasard sur une cérémonie. C'est une cérémonie en l'honneur d'une maison qui a été construite - cela fait déjà 7 ans qu'elle est terminée 🤶🤷‍♀️ mais maintenant seulement l'argent est là pour être célébré comme il se doit.

Encore une fois, je suis la seule touriste. Je salue la famille et je suis ensuite conduite dans un petit endroit où je peux m'asseoir et observer le spectacle. Il est 9h30 et cela a commencé il y a quelques heures. Je pressens ce qui va m'attendre.
La maison est joliment décorée, au milieu de la cour se trouve une grande clôture pleine de cochons, au moins 25 ! Sous les petites huttes à riz, les familles et le maire avec ses employés sont assis, plus loin sur les petites huttes en bambou, le petit peuple.

Un traditionnel ballet a lieu, quelques hommes dansent et les femmes donnent le rythme avec des bâtons de bambou sur un arbre creux.

Les mariages et les cérémonies de maisons se déroulent du côté est - où le soleil se lève. Et elles commencent également avec le lever du soleil.
En revanche, les funérailles se déroulent du côté ouest - et ne commencent qu'après 12 heures.

Mon guide me raconte que les maisons Tongkonan sont comme la Porsche de chez moi. Pour la cérémonie, toute la famille se déplace, même si des membres vivent maintenant loin. Le lien avec leurs traditions est fort et ne peut être perdu. Je lui demande ce qu'il entend exactement par là. Il m'explique qu'après la naissance d'un enfant, le placenta est enterré du côté sud de la maison, en tant qu'acte symbolique. Cela ancre l'enfant à jamais à sa terre natale.

Nous sommes assis ensemble dans la petite cabane en bambou, et on m'offre du café et une petite collation. L'hospitalité ici est vraiment incroyable.

Après un moment, de jeunes femmes en vêtements traditionnels dansent. Ensuite, une messe évangélique se déroule. J'observe le spectacle et j'ai peu d'appréhension sur ce qui va se passer. C'est le premier jour de la cérémonie - Après le repas, on me propose également quelque chose et je prends avec peu d'enthousiasme, (mais peut-être un peu trop comme je le constaterai plus tard) je remarque que l'ambiance change. Il est désormais 12h30.

Beaucoup quittent la cérémonie et les hommes commencent à se rassembler autour de l'enclos à cochons.
Et alors, un énorme carnage a lieu. Je détourne le regard, mais l'odeur et les sons s'imposent. D'un seul coup, les cochons sont tués par un coup de couteau direct au cœur. Sur place.

C'est incroyablement rapide, et pendant ce temps, les enfants - pour eux, tout cela semble tout à fait normal.
Je regarde mon guide et lui demande s'il vaut mieux que nous partions.

Tout cela m'a profondément affecté.

Nous partons et j'essaie d'éloigner ces images en me concentrant sur les paysages qui m'entourent. Cela fonctionne plutôt bien. J'étais préparée et j'ai pu l'observer de loin, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer. Et je crois que si je n'avais pas eu de contact enfant sur la ferme, je n'aurais pas pu gérer cela aussi bien.

Nous passons à travers les rizières et il m'explique comment le riz est récolté. Commence alors un déluge. Nous retournons mais nous sommes dans un embouteillage. Encore une cérémonie, les invités qui arrivent et partent bloquent la route. Mon imperméable lâche.

Puis, une autre expérience que je dois assimiler. L'eau descend dans la rue comme une petite rivière et lorsque nous passons l'entrée de la cérémonie, l'eau s'imprègne de rouge. La vue est effrayante et bizarre. Je lève les jambes et nous avançons rapidement.

Après une heure sous la pluie, trempée jusqu'aux os, j'arrive dans mon homestay. Je cours rapidement à l'intérieur pour me réchauffer, ce qui est difficile quand on ne peut prendre que des douches froides.

Plus tard, je demande à Wil de me conduire en ville pour manger. Nous allons dans un restaurant "sympa" et je commande des nouilles croustillantes sans poulet. Eh bien, il y avait du poulet à l’intérieur.

Et puis la malchance s'est abattue. À 4h du matin, je me réveille, je me sens incroyablement mal... et que puis-je dire, j'ai attrapé une bonne intoxication alimentaire..
Je ne sais pas quel plat était en cause, j'ai même peur que ce soit plutôt celui du restaurant que lors de la cérémonie. Peu importe. Je passe la nuit quasiment dans la salle de bain.
À midi, j'en ai assez. Je demande à Wil de m'emmener chez le médecin, rien ne reste à l'intérieur et j'ai mal à la tête à cause de la déshydratation.
La médecin me prescrit des médicaments et dit qu'elle ne peut pas me faire d'infusion car elle a besoin de la salle de traitement.
Mais il y a un paquet de soins à domicile et ils viendront plus tard chez moi pour me mettre un accès.

Eh bien peu importe, tant qu'il y a une infusion.

Nous retournons et la maman de Wil s'occupe de moi avec beaucoup de gentillesse.

Elle me prépare du riz au lait, comme prescrit par le médecin - du riz avec un peu de lait et d'eau - et du sel ! - si je ne me sentais pas déjà mal, cela me provoquerait du dégoût. Je parviens à manger trois cuillères d'une manière ou d'une autre et c'est une épreuve, mais j'ai besoin un minimum de nourriture dans l'estomac pour prendre mes médicaments.

Heureusement, cela aide rapidement. Au milieu de tout ce bazar, il y a finalement quelque chose de positif. La maman de Wil était infirmière et quand elle entend que les médecins viennent pour une infusion, elle sort tout simplement un support d'infusion 🤶🥳 c'est incroyable 😂 je m'allonge, elle me couvre et tous les 30 minutes, elle vient voir comment je vais, mesure mon pouls et vérifie si j'ai de la fièvre.

Trois heures plus tard, l'équipe médicale arrive. Comme il n'y a pas de lumière dans ma chambre, nous montons sur la terrasse - je nettoie d'abord tout avec un désinfectant. Ok, mettez l'accès sur le balcon - ça ira !

Dans la main 🤶 je déteste ça, c'est toujours tellement douloureux. Pourquoi ne pas le faire dans le coude ? Ils ne le font pas, le standard est la main - ok je dois le faire. Ça fait une torture, je vous le dis ! Pourquoi est-ce si douloureux à la main ?
La maman de Wil me tient l'autre main, me donne des tapotements dans le dos, je pleure et crie presque tous les habitants de la cour - pas de chance, l'accès est inséré du second coup, mais il ne sort aucun liquide.

Ok, main gauche - dernier essai, je ne veux pas essayer plus. Cela fonctionne heureusement.

Je reçois 500ml de solution vitaminée, je dois en avoir trois bouteilles au total. Ça doit couler super lentement et je me dis - cela ne passera pas avant ce soir...
Nous décidons que l'équipe médicale doit y aller et que nous devrions nous occuper du changement de bouteille nous-mêmes.

Je m'allonge dans mon lit et je dors le reste de la journée. Très surveillée par "Mama Wil".

À 3 heures du matin, la première bouteille est écoulée. D'accord -
J'ai fait tant d'infusions et de changements, donc je vais pouvoir m'occuper de la mienne toute seule.
Tout se passe bien, je suis un peu fière de moi. Peu après, ma visite nocturne de Mama Wil passe et vérifie tout - je suis reconnaissante, ma chambre est certes pas une oasis de bien-être, mais les gens le sont !

Le lendemain matin, je me sens déjà mieux. Je force quelques cuillerées de riz au lait salé et prends les médicaments. Je n’ai pas envie de voir une troisième bouteille. Avec la maman de Wil, nous retirons l'accès. Comme j'ai toute une pharmacie avec moi, ce n'est pas un problème ! J'ai plus d'ordonnances dans mon sac à dos que l'équipe médicale... Enfin, je peux aller sous la douche, cela m'aidera aussi à me sentir mieux de ne plus avoir d'accèss si long et semi-stérile posé sur un balcon.

L'équipe médicale revient à 10 heures et vérifie ma pression sanguine. Le pouls est de nouveau normal et la tension artérielle aussi - j'ai de la couleur au visage 🤝🏻

J'avais prévu de partir hier en bus vers ma prochaine destination, aujourd'hui cela ne va pas non plus.. je dois me reposer et dormir et manger du riz au lait salé..

D'accord. Pourtant, je veux partir d'ici. L'endroit ne me fait pas sentir bien pour guérir.

Après une longue attente, plus de billets de bus pour le lendemain, et des obstacles inattendus - je réserve un vol pour Bali.

Je veux partir d'ici. Sulawesi ne veut pas de moi et je ne me sens pas à l'aise, et je ne veux plus non plus attendre. Pas de plongée à Togian, car je ne peux pas y arriver.

Alors de retour. Je suis dans l'avion à destination de Bali et je vais passer les prochains jours dans de beaux endroits, un bel hôtel, des massages, une bonne nourriture et du bien-être. Et ensuite, je ferai un plan pour ce qui va suivre !

Je vais bien ! Mon ventre est à nouveau presque correct, je suis sur le chemin de mes amis à Bali qui me recevront et s'occuperont de moi !

Cependant, je ne voudrais pas avoir raté Sulawesi. Le paysage est unique, le nord, où j'ai fini par aller, est complètement différent et doit être paradisiaque. Ça vaut le coup d'œil, mais le faire par mes propres moyens comme je voulais, c'est assez difficile.

Des tours sont proposés, permettant d'effectuer un circuit. Et je ne peux que vous le recommander !

Allez jeter un œil ici :

https://youtu.be/uGfWW1A_-_c

Ils sont actuellement dans le nord de Sulawesi.

C'était en réalité mon objectif. Peut-être à un autre moment et d'une autre manière, pas à travers Sulawesi entier par la terre et sans aide.

Je vous tiendrai à nouveau au courant ☀️ Prenez soin de vous 🤝💖

La grammaire a encore plus souffert en raison de la déshydratation 🤷‍♀️👩‍🦱