Le Myanmar touche le cœur

Le Myanmar (Birmanie) a une histoire très mouvementée. Ancienne colonie britannique, le pays a connu des décennies d'instabilité après la Seconde Guerre mondiale. Le passé récent est également marqué par des tensions internes. Ce n'est qu'avec les élections de 2013 que le parti de la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est arrivé au pouvoir, marquant le début d'une période plus démocratique. Aung San est vénérée par le peuple et des images d'elle sont accrochées partout. La plupart des régions du pays peuvent désormais être visitées par des touristes.

Nous sommes arrivés à Mawlamyine, l'ancienne capitale coloniale, en passant par la frontière thaïlandaise. Entre les maisons coloniales colorées, une animation de marché colorée régnait, et nous avons tout de suite aimé cet endroit. Les Birmans sont très amicaux, curieux, et forment un mélange passionnant entre le respect des traditions et l'ouverture au monde. Le Longyi, une jupe généralement à carreaux, est encore de loin le vêtement le plus courant pour les hommes et est audacieusement combiné avec des hauts modernes. La plupart des gens parlent un peu anglais. Dans la rue, les voitures s'arrêtent juste pour demander d'où l'on vient ou comment on aime le pays. La moyenne d'âge au Myanmar est plus jeune que la nôtre - on se sent donc immédiatement un peu vieux.

En voyageant à travers le pays, on réalise que le Myanmar est encore assez pauvre. Les prix sont, à l'exception des nuitées, donc remarquablement bas. Des huttes en bambou dominent le paysage et les charrettes à bœufs ne sont pas rares. Dans de nombreux endroits, on dépend des taxis-motos, ce qui était plutôt amusant. Mais nous avons bien sûr aussi essayé un taxi à cheval.

Nous avons ensuite pris la route vers le mont Kyaikto, où se trouve le célèbre Rocher d'Or. Ce rocher est un important lieu de pèlerinage. Pour y accéder, il faut faire un trajet aventureux dans un camion avec des bancs depuis le village. Le camion ne part que lorsque tous les 40 sièges sont occupés. C'était un jour férié et nous avons pu partir tout de suite. Dans un long flot de pèlerins, nous avons gravi la montagne vers le rocher doré. La vue est fabuleuse et les centaines de personnes priant et brûlant de l'encens créaient une ambiance magique, avant de pique-niquer et de faire une sieste sur le plateau. Les hommes pouvaient traverser un pont jusqu'au rocher et y attacher des feuilles d'or.

La plupart des Birmans sont bouddhistes. Il y a toutefois des églises, des mosquées et des temples hindous. Avec les nombreuses minorités ethniques, le Myanmar est un véritable creuset de cultures qui vivent majoritairement en paix. Cependant, des combats entre des bouddhistes militantes et la minorité musulmane rohingya à l'ouest du pays provoquent actuellement des troubles, une attention mondiale et un problème de réfugiés à l'intérieur du pays. Dans le partie touristique du pays, cependant, on ne remarque rien de cela.

Nous avons continué notre voyage vers Yangon, la plus grande ville du pays. Ici, nous devions demander un visa pour l'Inde. Cela s'est bien passé du premier coup. L'agent a seulement regardé nos passeports de l'extérieur et s'est excusé avec un 'Ah, la Suisse est toujours bonne!' avant de partir en pause café. Nous avons cependant dû attendre 6 jours et avons donc passé un peu de temps dans la ville.

A Yangon, ça ne ressemble pas encore à d'autres grandes villes: les investissements étrangers sont à peine autorisés, c'est pourquoi on ne trouve pas de McDonald's, Starbucks, 7 Eleven ou supermarchés étrangers. L'économie repose encore sur des marchés et des petits commerces, qui vendent des produits thaïlandais et malais. Cela donne à Yangon une image de rue sympathique. Des rangées entières de rue sont remplies de mères vendant des légumes, des fruits ou du poisson. À chaque coin de rue, il y a des salons de thé musulmans. Le matin, des pavillons avec de minuscules chaises en plastique (pour enfants) sont dressés. Ici, on peut boire du café ou du thé toute la journée, tout en dégustant des samosas frais frits, des churros, des pains plats et de délicieuses pâtisseries sucrées. Rien ne coûte ici plus de quelques centimes, et on peut acheter des cigarettes à l'unité en plus.

À d'autres coins de rue, il y a des stands de noix de bétel où les femmes enveloppent des noix de bétel hachées à mâcher dans des feuilles de bétel. Presque tous les hommes et quelques femmes semblent avoir pris l'habitude de mâcher de la noix de bétel et doivent constamment cracher rouge. Cela est censé revigorer et calmer l'appétit. Les effets à long terme sont néanmoins de mauvaises dents et toutes sortes de cancers. Il faut cependant admettre que c'est plutôt délicieux. Les pannes de courant sont également à Yangon - comme partout dans le pays - un événement presque quotidien et chaque hôtel et restaurant démarre alors immédiatement un gros générateur à moteur diesel de leur propriété.

Le monument le plus emblématique de la ville est la pagode Shwedagon, une immense stupa dorée autour de laquelle on peut se promener. Au sommet trône un diamant de 76 carats et plus de 5000 autres diamants. C'est l'un des lieux les plus sacrés pour les bouddhistes. De plus, nous avons visité le parc, le quartier colonial, Chinatown et même un cinéma anglais. La ville offrait également un peu de diversité culinaire. La nourriture birmane est délicieuse, mais un peu grasse. Dans les restaurants, on peut généralement choisir parmi une poignée de currys. Ils sont préparés le matin et ne sont pas réchauffés par la suite. C'est pourquoi on mise sur des recettes grasses pour éloigner les insectes et autres. Les currys sont servis avec du riz, des soupes de lentilles et toujours avec une assiette de légumes en sauce. Dans les bistrots plus simples, on trouve des grillades et de la cuisine chinoise. Andrea était souvent la seule femme présente et les hommes étaient content ou offraient même à boire. Les gens appellent les serveurs avec des bruits de bisous forts. Ils en ont aussi besoin comme remplacement du klaxon ou quand ils veulent descendre d'un bus.

Dès que nous avons eu le visa, nous sommes partis pour Kalaw. Après les 34 degrés à Yangon, il faisait assez frais ici dans le village de montagne. Nous avons un peu randonné et avons pu, le deuxième jour, partir pour un trek de trois jours vers le lac Inle. Le paysage était magnifique. Nous avons traversé de petits villages où des piments ou du gingembre étaient en cours de récolte, et avons également pu y manger et y passer la nuit. Dans un village, une fête avait lieu pour des moines qui venaient de passer deux semaines à méditer seuls et qui pouvaient enfin quitter leur cabane en bois, recevant de nombreux cadeaux. Ici et là, du whisky et de la bière étaient vendus à partir d'un camion, et tout le monde était de bonne humeur. Le pays n'a pas encore de taxe sur l'alcool, c'est pourquoi une bouteille de whisky coûte à peine un franc. Notre guide - un Indien d'une soixantaine d'années - a imposé un rythme soutenu à notre groupe, de sorte que nous avions une bonne courbature après la tournée.

Il était donc tout à fait approprié de louer un bateau sur le lac Inle et de se promener un peu sur le lac. Partout, on peut s'arrêter auprès des artisans pour les observer en train de forger de l'argent, tisser, construire des bateaux ou rouler des cigares. Les plantations de tomates sur le lac et les pêcheurs traditionnels sont particulièrement intéressantes. Le deuxième jour, nous avons fait du vélo jusqu'à la vigne et avons fait des dégustations avec assiduité.

Nous avons poursuivi en train vers Bagan. Le train cahotait, oscillait de manière inquiétante et avançait à la respectable vitesse de 12 km/h à travers les vallées. Nous passions encore et encore près de marchés où l'on pouvait faire ses courses directement depuis la fenêtre. La dernière partie, nous avons dû la parcourir en bus le lendemain.

Bagan nous a émerveillés : ici se trouvent plus de 3000 (!) temples répartis sur 26 kilomètres carrés, dont beaucoup datant du 12ème siècle. Certaines ne sont que des ruines, d'autres ne peuvent plus être visitées, mais un grand nombre est bien conservé. Nous avons circulé à vélo sur les pistes de sable et nous sommes installés le soir sur un temple offrant une belle vue sur le coucher de soleil.

Le deuxième jour, nous avons loué un scooter électrique (les touristes ne peuvent pas louer de motos ici) pour arriver tôt au lever du soleil. Malheureusement, la batterie a déjà rendu l'âme le matin et nous avons dû en louer une nouvelle. Le soir, nous avons pris le train de nuit pour Yangon. Nous avions un immense compartiment avec notre propre WC pour quatre personnes. Pour les derniers jours, nous avions envie de mer et nous sommes donc partis directement pour Ngwe Saung.

Là, sur la plage, se trouvent des complexes de bungalows haut de gamme répartis sur environ 5 km. Nous avons trouvé une option budgétaire à l'extrémité de la plage, où nous avons pris un bungalow en bord de mer et y sommes restés trois jours. Il y avait presque aucune âme qui vive sur cette immense plage. De temps en temps, des locaux circulent en moto et en quad le long de la banc de sable, car c'est plus confortable que sur la route. Nous avons profité des derniers couchers de soleil au bord de la mer. Le Myanmar a énormément à offrir! C'était un au revoir mais pas une fin.