Dans le nord-est de l'Inde

Nous avons volé de Myanmar à Calcutta. La métropole de 4,5 millions d'habitants offrait une immersion brutale dans le pays et ses habitants. Il était assourdissant de bruit avec les klaxons constants et en même temps merveilleusement coloré. La pauvreté et les conditions de vie précaires étaient soudainement évidentes et la différence entre les riches et les pauvres était énorme.

Aussi en plein cœur de la ville, le charme cosmopolite semble lointain. On se sentirait plutôt dans un village. Les transports en commun sont assurés par des véhicules à deux roues que les conducteurs tirent à la main et pieds nus. Le matin, les gens se lavent et lavent leur linge aux points d'eau publics. À tous les coins de rue, on trouve des stands de thé qui proposent aussi le petit-déjeuner (le best-seller est le Puri Sabji, un délicieux curry de pommes de terre accompagné de pain frit). Toute la journée, on peut boire du chai fin et sucré dans des gobelets en argile jetables. Le soir, des coiffeurs en plein air bordent les rues, et les intersections sont souvent bloquées pour profiter du cricket, le sport national.

Sur la route, les milliers de taxis anciens de couleur jaune sautent immédiatement aux yeux. Tous sont des Ambassadors de la marque Hindustan - un véhicule qui a été fabriqué, à peu de choses près, de la même manière depuis 1958, jusqu'à ce que l'usine ferme ses portes en 2014. Beaucoup de ces taxis semblent âgés de plusieurs décennies. Dans les arrière-cours de la ville, on est témoin de réparations de carrosserie aventureuses. Notre taxi de l'aéroport s'est arrêté un total de 3 fois avant d'atteindre la ville.

À Calcutta, nous avons visité le Palais de marbre et la Maison de Mère Teresa, où elle est enterrée. Nous avions hâte de nous rendre à la réserve de Sundarbans. Cette zone protégée pour les tigres du Bengale se trouve à seulement environ 4 heures de Calcutta. La plus grande population mondiale est censée vivre sur ces îles de mangroves à la lisière du Golfe du Bengale. Le soir, nous avons entrepris une safari nocturne et avons vu l'un des spectacles naturels les plus magnifiques de notre vie : dans l'eau vivent des milliards de bactéries bioluminescentes. Lorsqu'on bouge l'eau, par exemple en pagayant ou en éclaboussant, elles s'illuminent sous forme de petits points. C'était tout simplement magique. Malheureusement, il était impossible de photographier ce spectacle.

Le lendemain, nous sommes partis en bateau à la recherche de tigres. Le temps était humide et brumeux. Par moments, nous avons pu faire escale dans des tours d'observation. Malheureusement, nous n'avons vu aucun tigre, mais nous avons été récompensés par des milliers de martins-pêcheurs. Les habitants entrent illégalement dans les zones intérieures de la réserve pour pêcher. Rien qu'au cours de cette année, quatre personnes auraient déjà été tuées par des tigres.

Ensuite, nous avons pris le train de nuit dans le but d'aller aussi loin que possible vers le nord. Ici, dans le Sikkim montagneux, l'Inde est beaucoup moins peuplée. Les Tibétains en exil constituent une grande partie de la population de cette terre de haute montagne et apportent une intéressante diversité culinaire. Pour rejoindre la capitale Gangtok, nous avons dû trouver une place dans un jeep. En raison des conditions de route et des pentes, les transports en commun ici reposent sur des Jeeps Tata. Dans les trois rangées, il y a au moins 4 personnes, plus des enfants. Comme des sardines, nous avons roulé en montagne - nos derrières étaient tout simplement trop larges. :-) Nous avons eu besoin d'un permis spécial pour le Sikkim, que nous avons pu obtenir directement au point de contrôle à notre entrée.

À Gangtok, nous avons été accueillis par une adorable grand-mère tibétaine, qui préparait de fabuleux plats tibétains (Momos !) et prenait soin de nous, ses seuls invités, avec beaucoup d'affection. La ville est située à 1800m. La proximité de l'Himalaya provoquait surtout des températures fraîches la nuit, car ici, les gens ne connaissent pas le chauffage. En revanche, il y avait une vue magnifique sur la troisième plus haute montagne du monde (Kangchenjunga, 8586 m). De plus, il y avait un immense zoo avec toutes sortes d'animaux himalayens - même des pandas rouges.

Nous avons également atteint la montagne avec le monastère de Rumtek en jeep, le centre du bouddhisme des chapeaux noirs. C'est une secte tibéto-bouddhiste qui s'est séparée il y a des siècles. La direction du monastère passe toujours d'un chef (le Karmapa) au suivant. Actuellement, deux moines fuyant le Tibet revendiquent la direction. Le gouvernement indien ne laisse entrer aucun des deux au monastère, afin d'éviter des tensions diplomatiques avec la Chine. En raison de ce conflit autour du Karmapa, le monastère, bien que pacifique, est entouré par des militaires.

Nous voulions encore profiter des montagnes pour faire de la randonnée et nous nous sommes dirigés vers le nord à Yuksom. D'ici, nous pouvions faire une randonnée d'une journée à travers les monastères de montagne. Le tremblement de terre de 2015 au Népal a également fortement touché le Sikkim. Dans cette partie reculée du Sikkim, les dégâts causés par le tremblement de terre sont massifs. Partout, des routes sont en cours de creusement et de nouveaux ponts sont construits. Même en randonnée, nous avons dû faire des détours à plusieurs reprises. Dans un monastère de montagne, il manquait carrément un mur latéral.

Ensuite, nous nous sommes dirigés de Sikkim vers le célèbre village de thé de Darjeeling. Ici, les températures étaient encore plus basses. Heureusement, nous recevions chaque soir une bouillotte chaude à l'hôtel. Le thé noir d'ici est si bon que même nous, les abstinents, sommes lentement devenus fans. Cet endroit aurait également dû offrir une vue monumentale sur l'Himalaya, mais pendant tous les jours, un brouillard épais et brumeux a caché tous les sommets. Pas de problème, la petite ville était aussi accueillante et avait beaucoup à offrir. Pour le retour dans la vallée, nous avons pris le chemin du Darjeeling-Toytrain, une ancienne ligne de chemin de fer datant de l'époque coloniale anglaise. Pour les 86 km, le train met 8 heures et descend plus de 2000 mètres d'altitude.

Nous avons ensuite pris le train pour Varanasi. La ville sur le Gange est l'un des principaux lieux de pèlerinage pour les hindous. Aux ghats, les lieux de baignade sacrés, des milliers de personnes se baignent rituellement dans le Gange chaque jour. Les hindous croient qu'en mourant à Varanasi et en étant brûlés sur les rives du Gange, ils échappent au cycle de la réincarnation. Quelques ghats sont spécifiquement réservés à cela. Au plus grand ghat de crémation, jusqu'à 200 personnes sont incinérées chaque jour. Il en résulte qu'il faut souvent se ranger sur le côté dans les rues étroites pour laisser passer des cortèges funéraires.

On a un aperçu immédiat de ce rituel. Les corps sont enveloppés dans des draps et un type de bois huileux est utilisé exclusivement, pour éviter toute odeur désagréable. Il ne reste qu'un os, que l'aîné des fils doit jeter dans le Gange. On a l'impression que ce rituel est plus un soulagement qu'un chagrin pour les proches. Il semble également bénéfique pour le karma de nourrir les nombreuses vaches dans la ville avec des biscuits et autres, si bien que ces animaux sacrés sont tous bien nourris. Il est fascinant de voir avec quelle splendeur et extravagance les hindous célèbrent leurs cérémonies. De l'eau et du lait éclaboussent, des pétales de fleurs volent dans l'air, et tout est flamboyant, fumeux et bruyant.

Maintenant, direction le Bhoutan !