Sri Lanka - un paradis naturel

Il n'a pas été si facile de choisir des photos des dernières semaines. L'île, malgré sa petite taille, est extrêmement diversifiée et riche en espèces. Parlons des paysages d'un vert profond et des plages enchanteuses qui ont fait de nos deux semaines initialement prévues, six semaines.

Quand nous sommes arrivés à Colombo, c'était toujours le Nouvel An tamoul. Absolument tout était fermé et nous traversions des rues désertes. Quel contraste avec l'Inde assourdissante ! Le seul restaurant ouvert à des kilomètres à la ronde était Pizza Hut, où nous avons mangé des pizzas, complètement seuls.

Nous avons pris le premier train en direction du sud dès le lendemain matin. On tombe instantanément amoureux des voyages en train au Sri Lanka. Les gares, les conducteurs et les trains semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Le train longeait la mer en direction du sud. À Galle, il faisait si beau que nous avons décidé de descendre ici.

La ville avait été colonisée par les Portugais et les Hollandais, qui ont construit un immense fort autour de la ville. Celle-ci regorge de magnifiques bâtiments coloniaux, y compris un phare photogénique. Comme le week-end suivant le Nouvel An approchait, la ville était pleine de Sri Lankais de la capitale. La plage était à peine étroite et bondée.

Nous avons ensuite continué au sud vers Mirissa. À cet endroit balnéaire, nous avons découvert le 'Kotthu', un plat bon marché sri-lankais. On prépare ce plat en hachant des crêpes sur une plaque de cuisson avec un bruit assourdissant, puis en les mélangeant avec des légumes frais. Les soi-disant Roti-shops sont un type courant de restaurant et on en trouve partout. Bien sûr, il y avait aussi de délicieux fruits de mer et du thon frais au bord de la mer.

Mais nous étions principalement venus pour les baleines bleues. Surtout en avril, ces géants se rassemblent dans une gorge marine profonde près de la côte, et on peut aller les observer sur un bateau. Dès que l'équipage en aperçoit une, c'est une course contre la montre car les animaux plongent - une fois la tête hors de l'eau - pendant jusqu'à 20 minutes. En fait, nous avons pu observer certains de ces animaux imposants, et l'un d'eux est même venu très près. Sur le chemin du retour, nous avons été suivis par des dauphins tachetés. Ces animaux amusants se débarrassent des parasites en tournant dans les airs comme des vis autour de leur propre axe.

Nous avons continué en bus vers le petit village de Talalla. Ici, le tourisme de masse n'est pas encore arrivé. La plage est totalement intacte, mais à proximité de la plage se trouvent une série de maisons d'hôtes tenues par des familles. Dans de tels hébergements au Sri Lanka, il faut manger le plus souvent possible, car les 'mamans' préparent un délicieux Rice & Curry. Cela consiste en de grandes assiettes de riz accompagnées de 5 ou 6 currys. Les moments forts comprenaient un curry de potiron, du dhal, des okras, de la mangue verte ou même un curry de durian. La préparation élaborée commence généralement peu après midi. Les vagues à la plage pouvaient ici devenir étonnamment hautes, nous rendant parfois bien désorientés. À Talalla, nous avons tellement aimé que nous avons décidé de rester un peu plus longtemps.

Encore dans le sud, nous sommes partis en safari en jeep au parc national de Yala. Là, nous avons pu voir des éléphants sauvages, des dizaines de buffles d'eau, des oiseaux, des mangoustes ('mongoose') et même un léopard et un ours malais (comme Baloo). Nous avons aimé le safari au point de faire deux autres safaris dans les jours suivants, dans les parcs nationaux de Bundala et Uda Walawe. Bundala est connu pour sa diversité aviaire, et Uda Walawe est réputé pour ses troupeaux d'éléphants.

La région est plutôt chaude et humide, et nous avions besoin de fraîcheur. C'est pourquoi nous sommes allés dans les montagnes au petit village de thé de Haputale. Là, nous avons pu randonner dans les plantations de thé et visiter la première usine de Thomas Lipton, qui est aujourd'hui gérée par l'État. Dans des installations vieilles de plusieurs décennies, environ 20 tonnes de thé sont transformées chaque jour, apportées par les centaines de cueilleuses de thé des plantations environnantes. Ce travail pénible est encore effectué par des femmes tamoules. Elles gagnent environ 700 roupies par jour (4,50 CHF). L'usine gère des cliniques et des écoles directement dans la plantation. Le thé fini est trié en différentes qualités et vendu par enchères à Colombo - et par exemple pour les sachets de thé Lipton.

De Haputale, une ancienne ligne de train mène à Colombo. Les Anglais l'avaient construite pendant la période coloniale pour le transport du thé. Aujourd'hui, la ligne passe pendant des heures à travers des plantations de thé d'un vert éclatant. Les trains passant si rarement, nous avons pu faire une belle randonnée sur les rails. De plus, depuis Haputale, nous sommes partis au petit matin (à 4 heures !) avec un couple tchèque pour une excursion aux célèbres Horton Plains. Dans ce parc naturel, on peut randonner vers un impressionnant surplomb rocheux - le World's End. Les jours favorables, il est possible de voir jusqu'à la mer. Le Tchèque a utilisé cette scène romantique au bout du monde pour faire une demande en mariage avec une bague. Nous étions tous touchés.

Via Ella, nous avons continué vers Nuwara Eliya, où nous avons pu visiter d'autres usines de thé. Prendre le bus au Sri Lanka est une aventure. De vieux bus indiens roulent à vive allure - klaxonnant sans cesse - sur l'asphalte et tous les autres véhicules s'écartent sagement. Les conducteurs ont fabriqué des leviers compliqués sur leurs volant pour pouvoir klaxonner avec les deux mains à tout moment. Dans la hiérarchie des sièges, ils venaient juste après les femmes enceintes et les moines.

Deux trajets en bus sinueux plus tard, nous étions au sommet d'Adam's Peak. La montagne est sacrée pour les Sri Lankais de toutes les religions. Les bouddhistes (Cinghalais) croient que l'empreinte sur le sommet doit provenir de Bouddha, tandis que pour les hindous (Tamoules), elle vient de Shiva et pour les chrétiens, d'Adam. Tous ensemble, ils cheminent joyeusement pendant environ 3 heures vers le temple polyvalent au sommet - un symbole d'harmonie entre les religions. Pour admirer le lever du soleil, nous devions partir à deux heures et demie du matin. On peut voir de loin le chemin illuminé le long des 5200 marches jusqu'au sommet. Nous devons encore ressentir les effets des excès pendant plusieurs jours.

Nous avons réalisé que nous n'avions pas encore vu assez du Sri Lanka. C'est pourquoi nous devions retourner à la capitale pour prolonger notre visa. De plus, nous avions appris que Lisa se trouvait par coïncidence en voyage à travers le Sri Lanka avec une amie - une révélation qui devait être célébrée. L'affaire du visa n'a pris qu'une matinée et le lendemain, nous avons pu déjeuner ensemble avec un bon repas indien et quelques douceurs.

Comme Andrea avait découvert son amour pour les crabes sur la côte, nous voulions absolument dîner au meilleur restaurant de crabes de la ville - le ministère des crabes. Le crabe du wok était tout simplement délicieux. Avec la sortie de la chair, on peut s'occuper pendant tout un soir.

Ensuite, nous sommes retournés vers les collines de Kitulgala pour faire du rafting. Sur la rivière, nous passons par l'endroit où se trouvait le célèbre 'pont de la rivière Kwaï' du film du même nom. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Kandy, où l'on peut visiter le temple des dents, qui serait censé contenir une dent de Bouddha. Si l'on fait la queue patiemment, on peut voir le sanctuaire des dents pendant environ une seconde. Mais il était si beau que nous avons fait la queue à nouveau.

Soudain, l'appareil photo d'Andreas est tombé en panne et nous avons dû attendre de voir si nous pouvions obtenir une pièce de rechange de Colombo et le faire réparer. Malheureusement, ils n'en avaient pas non plus, c'est pourquoi Andrea est maintenant fière propriétaire d'un nouvel appareil photo reflex Nikon, qu'elle maîtrise désormais assez bien, après avoir pesté un peu.

Nous étions donc prêts pour l'ascension du rocher de Sigiriya. Ce monolithe distinctif est un site de pèlerinage important. Après les épreuves de l'Adam's Peak, cette montée était un jeu d'enfant. Pas de problème le lendemain pour attaquer une balade à vélo à travers les temples de Polonnaruwa. Passionnant de voir comment les croyants affluent vers ces ruines et les décorent avec des fleurs. Le point culminant a été le festival de Vesak dans la ville le soir. Sur une grande place, les gens avaient installé des centaines de grandes lanternes en papier illuminées qui tournaient au son de la musique forte. Il y avait aussi de la nourriture et des boissons gratuites.

Comme nous n’étions presque plus allés à la mer depuis deux semaines, nous avons rapidement continué en direction de la côte est. Dans ce qui était autrefois un champ de bataille, le tourisme n'est pas encore très développé. Nous avons passé la nuit dans l'ancienne base locale de l'ONU, qui est aujourd'hui un hôtel en bord de mer et qui appartient à une ancienne employée - une Suissesse. Les plages sont belles et (surtout Andrea) a pris un peu de couleur.

À travers la ville temple d'Anuradhapura, nous avons traversé tout le nord jusqu'à l'ancienne bastion des Tigres Tamouls, Jaffna. Il y a peu de touristes et partout vous êtes un peu une attraction. Même au cœur de la ville, on peut encore voir de nombreux bâtiments bombardés et, à l'extérieur, d'énormes étendues de terrain sont abandonnées. Les gens sont sociables et un sur deux avait un cousin ou un 'frère' en Suisse et était très sympathique à notre égard. En scooter, nous avons pu explorer les îles environnantes et les plages. Bien sûr, nous avons également essayé le célèbre curry de crabe de Jaffna.

Ensuite, nous avons dû lentement dire au revoir au Sri Lanka et nous nous sommes reclus pendant deux jours à Negombo au bord de la mer, profitant d'un dernier crabe pour faire nos adieux. Au cours de ces derniers jours, la mousson a commencé. Bien que les habitants aient été préparés, les pluies ont été exceptionnellement violentes. Je n'ai jamais vu une pluie aussi forte et nous n'étions pas dans la région de Radnapura, où il est tombé 453 mm en 3 jours. Des rivières débordant et des glissements de terrain ont causé plus de 200 décès et une demi-million de personnes ont dû quitter temporairement leurs maisons. Heureusement, nous n'avons pas été touchés à la plage. Encore une fois, il est dommage que la nature mette des obstacles sur le chemin du Sri Lanka pendant ses premières années paisibles, après le terrible tsunami de 2004.