Les sons dans le Fjordland

Pour commencer, nous nous excusons pour cette longue pause. Nous sommes en voyage en Asie depuis quelques jours et avons eu des visiteurs d'Allemagne, ce qui nous a mis en retard. Nous promettons de faire mieux ! Mais maintenant, nous allons enfin continuer nos aventures en Nouvelle-Zélande, où nous sommes maintenant arrivés dans la partie sud-est de l'île du Sud.

Quel temps peut-on espérer pour une sortie dans l'une des régions les plus humides du monde ? Celle où les précipitations annuelles ne se mesurent plus en millimètres mais en mètres ? Là où il pleut plus de 200 jours par an, où après 3 jours secs consécutifs, on parle de sécheresse, et où la végétation commence à se faner après environ 7 jours sans pluie ? Il ne faut pas oublier : notre tente est restée sèche et la tenue de kayak de Markus aussi...

Mais procédons pas à pas. Après un bref arrêt à Queenstown, où nous nous offrons un sushi et un café, nous arrivons à Te Anau, une petite ville au bord du lac du même nom. Te Anau est à la frontière du Fjordland, le plus grand parc national du pays avec plus de 12 500 km². Il est donc idéal comme point de départ pour nos excursions prévues au Milford et au Doubtful Sound, les fjords les plus connus et les plus profonds de Nouvelle-Zélande. Par conséquent, il n’est pas surprenant que Te Anau semble vivre presque exclusivement du tourisme, avec un fournisseur de tours qui suit rapidement l'autre. Avant même que nous ayons monté notre tente, nous visitons ces fournisseurs et nous trouvons rapidement Go Orange, l'une des deux seules agences autorisées à opérer également dans le Doubtful Sound. Nous réservons spontanément une croisière dans le Milford Sound pour le lendemain matin - encore une fois, il faut se lever tôt - et une excursion en kayak d'une journée dans le Doubtful Sound pour le jour suivant. Nous aurions bien aimé réserver une excursion de deux jours dans le Doubtful Sound, mais les prix sont plutôt salés et nous avons encore beaucoup à faire. Avec le recul, nous pensons cependant que nous avons fait la meilleure affaire. Surtout que le Doubtful Sound était rempli de mouches sandfly, ces petites bêtes mordantes dont les piqûres démangent à peu près aussi longtemps que celles d’un moustique.

À notre arrivée au camping, on nous avertit provisoirement de ne pas monter notre tente près des arbres, car un orage est attendu. Cependant, cela ne se passe pas aussi mal que prévu, et après quelques petites gouttes et un ciel sombre au loin, nous profitons d'une nuit sèche, bien que très courte. À 6h00, nous partons en direction de Milford Sound. Bien qu'il ne s'agisse que de 120 km jusqu'au point de départ de notre bateau de visite, nous mettons près de 2 heures à cause des routes étroites et sinueuses. À peine avons-nous franchi la frontière du Fjordland, que le ciel gris s'ouvre et il pleut sans relâche. Cela ne ternit que peu notre moral, car on nous a dit que pour découvrir les sons dans toute leur beauté, il fallait beaucoup d'eau du ciel. Et nous avons de bons vêtements de pluie, testés en Patagonie avec nous.

Notre bateau part à 9h00 précises. Couvert et avec un coin douillet sur un petit canapé près de la fenêtre, nous naviguons pendant plus de 2 heures à travers le fjord jusqu'à la mer ouverte puis revenons.

Le temps est gris sur gris, en fort contraste avec notre bateau de croisière

À peine quelques minutes après notre départ, il devient clair pourquoi une visite dans les sons sous la pluie n'est pas du tout à mettre à l'eau. Bruyants, imposants et si nombreux que nous avons du mal à les compter, les cascades jaillissent des flancs du fjord rocheux. C’est incroyablement beau ! De temps en temps, l'un d’entre nous ose sortir rapidement prendre une ou deux photos avant que l’objectif de l'appareil photo ne soit trop mouillé. Bien que les épais nuages bas cachent la vue jusqu’aux crêtes des cascades atteignant jusqu'à 162 m de hauteur, cela ne nous dérange pas beaucoup.
Car ce n’est que sous la pluie que l’on peut voir tant de cascades. La roche dure des parois du fjord est recouverte d'une couche de terre de seulement 10 à 30 cm d'épaisseur. Cela permet à la mousse épaisse, aux fougères et à quelques espèces d'arbres qui poussent très lentement de s'accrocher avec leurs racines solides aux rochers. Cela empêche ainsi l'eau de pluie de s'accumuler dans les quantités où elle tombe du ciel et elle s'accumule en (sans exagération) des centaines de cascades. Il y a également quelques cascades permanentes dans le Milford Sound, alimentées par des lacs sur la crête des falaises, mais ce ne sont qu'environ quatre. C’est fou ! Nous, au moins, sommes ravis de ce 'mauvais' temps.

Les Four Sisters Falls se précipitent du ciel avec un bruit assourdissant

Même la plus grande des quatre n'est visible que sous la pluie

Une cascade à côté de l'autre, seules les plus grandes ont des noms

Nous nous approchons de l'une des cascades permanentes. Sous la pluie, cette cascades Stirling de 155 m de haut est particulièrement impressionnante, et notre appareil photo est exposé non seulement à la pluie, mais aussi à l'écume de la cascade.

Ici, rien ne reste sec !

Au cours de notre balade, le capitaine nous donne de temps en temps quelques informations. Par exemple, nous apprenons que le Milford Sound a été le premier fjord découvert par les explorateurs européens. Très tôt, cette étendue d'eau est devenue une attraction touristique, et il n'est donc pas surprenant que le Milford Sound soit aussi le fjord le plus accessible. Il y a en effet une route jusqu’au port d’où partent les bateaux touristiques, et il est également possible de survoler cette zone en petit avion.

Petite anecdote : Les passionnés de géologie parmi vous auront remarqué que de nombreux fjords en Nouvelle-Zélande sont appelés Sounds. En réalité, tant le Milford que le Doubtful Sound sont de vrais fjords, c'est-à-dire des vallées en forme de U ou en V, creusées par les glaciers venant de l'intérieur des terres et submergées par l'élévation du niveau de la mer. Les premiers Européens qui ont débarqué ici ne connaissaient cependant pas de fjords dans leur pays d'origine et ont à tort pensé qu'il s'agissait de sons, c'est-à-dire de vallées fluviales qui avaient été inondées par l'océan en raison de l'affaissement des terres. Le nom est alors resté.

Non seulement d'un point de vue géologique mais aussi biologique, tant le Milford que le Doubtful Sound sont très intéressants. En raison des nombreuses pluies, il est dit qu’il pleut jusqu'à 7 mètres par an dans le Doubtful Sound, ce qui équivaut à 7000 mm !!! Une couche d'eau douce d'une épaisseur allant jusqu'à 10 m se forme, qui, en raison de sa plus faible densité, reste à la surface de l'eau salée de la mer de Tasman. Les cascades transportent des sédiments, des débris végétaux et des minéraux vers le bas et assombrissent ainsi la couche d'eau douce. Cette dernière bloque alors beaucoup plus la lumière du soleil que l'eau salée. Ainsi, l'eau des fjords apparaît d'un noir profond et sombre, et cela permet au milieu aquatique de s'installer ici. Les Néo-Zélandais sont également très fiers des coraux noirs qui se sont formés ici à une profondeur de près de 40 m. Les dauphins et même des orques s’aventurent dans les fjords, mais nous n'en voyons malheureusement aucun. Notre capitaine dit avoir aperçu un pingouin, mais lorsque le bateau a ralenti, l'animal avait déjà disparu.

Après notre tour, nous retournons directement à Te Anau, où nous découvrons qu'il a certes plu sans discontinuer dans le parc national, mais notre tente est restée sèche. C'est ce qu'on appelle de la chance.

Le lendemain matin, Klaus-Gunter peut dormir, tandis que nous sommes ramassés à six heures et demie par un bus. Notre conductrice de bus, beaucoup trop réveillée et bavarde, nous emmène en une heure à Manapouri, où nous montons dans un bateau pour traverser le lac éponyme. Le lac Manapouri est un lac glaciaire situé dans le parc national du Fjordland, et bien que nous parcourions 28 km pour atteindre l'extrémité ouest du lac, c'est le deuxième plus petit lac du parc.

Sur la rive ouest, un centre d’information nous attend ainsi qu’un aperçu de la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Une centrale hydroélectrique est en fait une centrale où les machines se trouvent dans un espace creusé dans la roche, appelé caverne. Tous les conduits d’alimentation et d’évacuation de l’eau sont souterrains. Au centre d’informations, nous apprenons que cette centrale a été construite dans les années 1960 et qu’un large mouvement populaire s’était déjà opposé à la destruction de la nature sauvage environnante à l’époque. Apparemment en vain, mais comme de l'énergie propre est produite ici pour alimenter, entre autres, l'usine d'aluminium à Bluff, les habitants apprécient plutôt cette centrale aujourd’hui.

Après quelques minutes, nous reprenons le bus jusqu'au Doubtful Sound. Les bus ici fonctionnent avec du carburant transporté par bateau sur le lac, les routes sont de meilleures pistes de gravier et notre chauffeur s'amuse à s'arrêter à chaque intersection - vu le peu de circulation à la fin du monde !

Enfin, après un voyage de 4 heures, nous atteignons les rives du Doubtful Sound. Nous revêtons nos tenues de kayak et traînons les kayaks jusqu'à la rive. Après une brève explication de notre guide, nous voilà sur l'eau !

Notre groupe est composé de 8 touristes et un guide (appelons-le David, car nous avons oublié son nom). Ce dernier est plutôt sympa. Il est éducateur environnemental, apprenant à des enfants dans les écoles et les activités de loisirs en Nouvelle-Zélande à connaître la nature et à leur faire ressentir l'importance de protéger ce paysage unique. Il est guide de kayak depuis seulement une saison. Peut-être qu'il fera encore autre chose l'année prochaine. Un style de vie détendu !
Après avoir traversé vers la rive opposée, nous sommes assez sûrs de nous, capable de diriger nos kayaks, et nous formons assez rapidement un flotte de kayaks avec les autres. Pour cela, il faut que nous restions bien à proximité les uns des autres et que nous gardions nos bateaux bien serrés. L’avantage de cette formation est que nous ne pouvons pas chavirer facilement et que David peut nous raconter tout ce qu'il veut sur le fjord et sa faune et sa flore. Beaucoup de choses, nous le savons déjà grâce à notre croisière de la veille. Mais nous apprenons que le Doubtful Sound est également appelé le Sound of Silence, car il est si calme et isolé, et qu'avec 421 m, c'est le bras de mer le plus profond du parc national. Le nom Doubtful Sound, c'est-à-dire le son incertain, provient du fait que les explorateurs européens n'étaient pas sûrs qu'il s'agisse d'un port sûr. David nous explique également que sans toute cette pluie, aucune plante ni arbre ne pourrait pousser sur les pentes. La mousse qui pousse également là-bas peut stocker l'eau de pluie pendant un certain temps et la fournir à d'autres plantes. Cependant, cette eau est épuisée au plus tard après 7 jours. À ce moment-là, la mousse est trop sèche et sans pluie supplémentaire, cela peut entraîner de glissements de terrain massifs.

Puis nous pagayons, toujours bien proches les uns des autres, en direction de la mer. Au début, l'eau est encore très calme, il ne pleut pas et il y a peu de vent. Mais comme il a plu la veille, de nombreuses petites cascades sont encore présentes. Des conditions parfaites !

Ce n'est que modérément épuisant et nous prenons assez de pauses. Comme seules deux agences sont autorisées à opérer dans le Doubtful Sound, il y a relativement peu de touristes ici. Avec nous, seule une autre équipe de kayak commence et quelques touristes qui font un séjour d'une nuit ici. Ils bifurquent cependant rapidement dans une autre branche que nous, si bien que nous sommes presque seuls. C'est calme, à part le bruit de quelques petites cascades et le mouvement régulier de nos pagaies. Avec le kayak, nous pouvons nous approcher aussi près que nous le voulons des falaises. C’est vraiment une expérience incroyable.

Nous nous rapprochons des rives, admirant les racines des arbres s'accrochant aux rochers

Après quelques minutes, nous tournons au coin et réalisons que nous nous rapprochons de la mer et que nous avons quitté le havre protégé. Les vagues augmentent et il est beaucoup plus épuisant de pagayer. Mais nous pouvons laisser le vent faire le travail sur le chemin du retour. David a un voile avec lui. Nous formons notre flotte de kayaks et les deux canots extérieurs tendent la voile au-dessus de nous. Le vent tourne de temps en temps, ce qui nous oblige à ajuster constamment la voile, mais cela fonctionne et nous sommes poussés jusqu'à notre point de départ. Génial !

Comme il ne pleut pas aujourd'hui, nous sommes également restés bien au sec ! Cependant, sortir du kayak s'avère plus compliqué que prévu, surtout pour Laura qui porte des tongs. Au moins, elle a réussi à retourner à Te Anau toute propre. Au moins, nous avons tous reçu des vêtements de kayak de l'agence, et elle a pu enfiler ses vêtements chauds et secs.

Dans l'ensemble, nos excursions dans le parc national de Fjordland ont été absolument valables. Le trajet jusqu'au Doubtful Sound était au moins une excursion en soi, les cascades dans le Milford Sound étaient à couper le souffle et le kayak était très amusant. Nous avons aussi appris quelque chose et nous sommes encore une fois émerveillés par la nature encore partiellement préservée et variée de la Nouvelle-Zélande.