Dunhuang 敦煌

De Zhangye à Dunhuang, le trajet était un bon petit saut par rapport au précédent en train - 600 km et 4 heures de voyage. Le paysage devenait de plus en plus désertique. Le long de la route, on pouvait voir de grands projets de construction apparaissant dans le néant. Certaines des cités de gratte-ciels étaient complètement vides - conséquences de l'éclatement de la bulle immobilière ?

Dunhuang ne paraissait pas aussi accueillant que Zhangye à première vue. Beaucoup plus touristique, avec de grands hôtels démesurés, censés évoquer des tours de garde de la Grande Muraille, beaucoup d'illuminations colorées, des spectacles de lumière audiovisuels le long de la rivière, présentant la grandeur du peuple chinois à travers le passé, le présent et le futur. Un type de divertissement auquel personnellement nous pouvons nous passer, mais qui semblait ravir la grande majorité. Et encore - comment pourrait-il en être autrement en Chine - une grande attention aux spécialités culinaires locales, qui étaient mises en avant jusqu'à tard dans la nuit dans de nombreux restaurants - tout excellent. Au cours de notre séjour, nous avons goûté à un peu de tout sur le menu - des nouilles larges faites main avec de l'agneau, de la viande de âne avec des nouilles jaunes, des légumes aux oignons des déserts, du thé aux écorces d'abricot... Même au marché de nuit, il y avait de délicieux plats variés, bien assaisonnés, et de la bonne bière locale bien fraîche. Plutôt involontairement, nous sommes devenus des ambassadeurs de la ville, car deux jeunes Chinoises sympathiques nous ont mis une caméra sous le nez et nous ont poussés à louer tout en des termes élogieux. Encore un filtre et quelques insertions amusantes, et on est déjà tendance sur WeChat.

Les plus célèbres dans la région sont les grottes de Mogao, un système de près de 1000 temples-cavernes, creusés dans les rochers entre le 4ème et le 12ème siècle. Ici, des dizaines de milliers d'anciens écrits bouddhistes de l'époque ont été découverts (y compris le Sutra du Diamant, probablement le livre imprimé le plus ancien au monde), que les moines avaient habilement cachés des envahisseurs mongols (comme c'est souvent le cas, la plupart des découvertes se trouvent cependant au British Museum à Londres). Un lieu particulier et intéressant - mais cela ne nous a pas tellement plu, en raison de la 'procédure de contrôle' sur place. Des prix de billets élevés, une foule incroyable, de longues attentes. Dans un premier temps, il fallait être entassé dans deux salles de cinéma - où l'histoire des grottes était rejouée avec beaucoup d'effets spéciaux générés par IA, et où l'on était virtuellement guidés à travers les principales grottes. Puis encore attendre, avant d'être brièvement guidés à travers environ 5 grottes et d'atteindre la pagode à 9 étages avec le deuxième plus grand Bouddha de Chine (nous avons malheureusement raté le plus grand à Leshan), et c'était tout. Curieusement, dans le musée associé, certaines des grottes bouddhistes ont été reproduites exactement, permettant à tout le monde de poser tranquillement devant les Bouddhas et de prendre suffisamment de photos - hallelujah. Effrayés par tant de monde, nous avons abandonné les célèbres dunes chantantes du mont Mingsha et étions contents de ne pas voyager en Chine pendant la haute saison, quand de telles foules sont la norme.

Mais cela a été possible - avec beaucoup moins de touriste - dans le désert de Gobi ! D'abord au Pass de Yangguan, fondé vers 120 av.J.-C. sous la dynastie Han, autrefois un important point de passage et de contrôle stratégique dans l'ancien Chine, avant de se diriger vers les régions désertiques dangereuses. 'Bois encore un verre de vin, au-delà du Pass de Yangguan, tu ne rencontreras plus d'anciens amis' écrivait le célèbre poète chinois Wang Wei (qui ne nous disait rien, mais nos compagnons de voyage chinois étaient ravis). Même plus impressionnante était la forteresse encore plus à l'ouest au Pass de Yumen, par où passait la Route de la Soie. En plus d'anciens bâtiments de fournitures, on peut aussi trouver des vestiges de la Grande Muraille de la dynastie Han, qui ici d'ailleurs était construite en saule, en roseau, en sable et en gravier. Et de vieux ballots de foin pour les feux de signalisation le long de la Grande Muraille. Tout cela a plus de 2000 ans, mais est assez bien conservé dans le désert sec.

On a vraiment ressenti une atmosphère irréelle au parc géologique de Yardan, et nos muqueuses brûlaient sérieusement en raison de la sécheresse - prétendument seulement 5% d'humidité relative à 32°C. Le terme provient du ouïghour et signifie quelque chose comme 'collines de terre raides', et est maintenant un terme géologique établi pour ces paysages rocheux bizarrement formés qui peuvent se développer dans les régions désertiques : dans des bassins de lacs asséchés, avec des couches alternées de roches dures et de sédiments doux, des fissures profondes dans le sol apparaissent à cause de la sécheresse, qui sont encore érodées par de rares pluies. Le vent constant venant d'une direction principale érode toujours les couches de roche plus douces, créant de nombreuses collines souvent disposées parallèlement les unes aux autres.

Heureux de revenir à Dunhuang, d'où il devrait être possible de continuer en bus et en train vers Turpan dans le Xinjiang.