Qui se souvient de Subcommandante Marcos ?

Je me souviens, et c'est assez incroyable, car cet homme mystérieux avec un foulard sur le visage, devenu célèbre comme porte-parole de la révolte de la population indigène dans l'État mexicain du Chiapas, est apparu en 1994 dans nos journaux et actualités télévision. Il a fait son travail avec succès, sans aucun doute. Aujourd'hui, avec les moyens de Facebook, Instagram et YouTube, son succès aurait sans doute été encore plus grand. Mais il est resté gravé dans ma mémoire : Peut-être parce qu'il était une sorte de mélange entre Robin des Bois et Zorro, car même sa véritable identité n'était pas connue pendant longtemps.

Pourquoi je raconte cela ? Nous avions trois points de vue à visiter dans Chiapas, qui est aujourd'hui considéré comme pacifié et relativement sûr. Ce dernier point est vrai selon notre expérience, mais la résistance des zapatistes (le mouvement de Subcommandante Marcos) des années 1990 n'est en aucun cas morte. Pas étonnant, les conditions de vie misérables des indigènes (dans aucun autre État mexicain leur proportion de la population n'est plus élevée qu'au Chiapas) sont toujours présentes. Ainsi, nous avons pu lire par exemple dans un village situé à proximité de l'attraction touristique de Palenque, sur un grand panneau peint à la main, que nous nous trouvions dans une zone de rebelles zapatistes. Et à quelques kilomètres plus loin, une sorte de barrage routier est soudain apparu devant nous : constitué d'un tronc d'arbre bloquant une voie, plus une corde tendue au-dessus de la route, tenue d'une main par un homme, plus un petit garçon d'environ 10 ans, qui est venu à notre fenêtre de voiture avec un gobelet en polystyrène et a exigé 'colaboración'. Que faire ? À notre indication désespérée, 'No hablamos español', l'enfant a eu pitié et a demandé 20 pesos (ce qui ne fait même pas un euro entier). Après avoir payé le péage, la corde s'est abaissée et nous avons pu continuer. On ne peut guère imaginer des 'routiers' plus modestes.

Un peu de cette modestie aurait bien fait à ces indigènes qui contrôlent l'accès à Yaxchilán, une ville maya accessible uniquement par une traversée en bateau de 40 minutes sur un fleuve, en pleine jungle. J'avais hâte de rencontrer les Lacandons, qu'on dit être aujourd'hui le peuple maya le plus authentique - et donc aussi le plus pauvre. Beaucoup d'entre eux vivent encore en pleine jungle, à plusieurs kilomètres de la route la plus proche. Pas ceux qui monopolisent les traversées en bateau vers Yaxchilán et gèrent les hôtels et restaurants dans le village voisin. Pour la traversée en bateau, ils demandent 55 euros, ce qui, au vu du niveau des prix ici (un grand bol de guacamole avec des nachos coûte 1,40), est tout simplement une escroquerie - et un chantage, car que faire si l'on a fait 2,5 heures sur une mauvaise route pleine de nids de poules pour arriver ici ? J'ai rarement vu des gens faire leur travail avec un si évident dégoût, comme les serveurs dans notre restaurant d'hôtel. Non, tous les Lacandons ne sont pas ainsi. Et j'ai pu vivre ma disposition bienveillante à payer des prix légèrement excessifs pour soutenir ce peuple lors de ma visite des magnifiques fresques mayas à Bonampak. Là aussi, nous avons été contraints de nous laisser transporter par eux vers le site (cette fois en taxi), là aussi à des tarifs gonflés (le trajet coûte le double des tickets d'entrée) - mais peu importe, ce n'était encore pas une grosse somme. Et les chauffeurs de taxi ainsi que les propriétaires de notre logement là-bas étaient agréables, amicaux et de bonne humeur.

Pour conclure, quelques mots sur les villes mayas au Chiapas : Palenque, une ville antique de taille moyenne, que nos guides de voyage décrivent avec enthousiasme, nous sommes trouvés insatisfaisants, mais il y a là de vraiment magnifiques plaques de relief et des vases à encens dans le musée. Je me permets de faire référence à mon souverain maya préféré, portant des lunettes, de Copán au Honduras (la sculpture est également le couvercle d'un vase à encens). Yaxchilán vaut malgré les indigènes peu sympathiques le détour, la traversée du fleuve (qui, soit dit en passant, constitue la frontière avec le Guatemala) est magnifique et le site, assez grand et isolé, est un endroit particulièrement paisible ; beaucoup des beaux encadrements sculptés qui y sont typiques peuvent aujourd'hui être admirés à Mexico ou au British Museum. Mais le moment fort absolu est Bonampak : Les fresques du 8ème siècle sont superbes. Elles représentent des processions de dignitaires, de danseurs et de musiciens, des batailles et des membres de la famille royale, les uns perçant leur langue dans le cadre de rituels et tirant des cordes avec des nœuds à travers ces trous pour recueillir du sang. Mais je ne vais pas en dire plus maintenant, ça a déjà été trop long.