Mexique - enchanté

Mes chers, je suis assise dans notre dernier hôtel à Oaxaca. Les valises sont prêtes pour le vol retour. Et voici le pénultième article de blog. À Vienne, je ferai un retour sur le fait de regarder, discuter, manger, boire et lire, sur les déceptions et les surprises, sur la colère et le plaisir lors de notre beau voyage.

Mais maintenant, il est temps de jeter un regard en arrière sur cinq semaines au Mexique. Pour anticiper : le Mexique a été dans l'ensemble une déception - pas un désastre comme les Seychelles, pas aussi accablant et dysfonctionnel que le Guatemala, mais bien trop souvent désagréable.

Si l'on examine les données économiques, le Mexique est l'un des pays les plus riches parmi ceux que nous avons visités. Pourtant, dans les villages le long des nombreux kilomètres de routes que nous avons parcourues en voiture, c'était généralement désolant : de minuscules maisons en béton (le plus souvent non crépies), de mauvaises routes (dans les villages souvent sans revêtement), de nombreux dépôts de déchets. Par moments, on rencontrait une jolie petite maison crépie et peinte de couleurs vives, avec un beau jardin plein de fleurs dans les plus belles teintes, mais bien trop rarement. Dans les villes coloniales, les centres sont charmants, comme ici à Oaxaca, mais dès qu'on s'éloigne du centre immédiat, la désolation commence. La plus grande attraction ici sont les ruines zapotèques de Monte Albán. Tous ceux qui viennent ici font l'excursion vers la zona arqueológica, située en périphérie de la ville. Cela signifie que tout le monde emprunte une route affreuse, cahoteuse et trouée à travers un quartier qui était récemment un véritable bidonville et qui est maintenant en voie d'amélioration (on aperçoit de temps à autre des 'bonnes' maisons sur les collines).

À Oaxaca, de nombreux habitants parlent un anglais acceptable, car beaucoup de touristes américains viennent ici et la ville courtise les retraités des États-Unis qui recherchent une belle et abordable résidence pour leur vieillesse. Ailleurs, on parle exclusivement espagnol. À Tlaxcala, il y a un office de tourisme sur la place principale, où l'employé a tout naturellement refusé ma question sur la maîtrise de l'anglais. Dans l'hôtel là-bas, comme dans celui près du site du patrimoine mondial d'El Tajín, le personnel à la réception ne parle pas un mot d'anglais, même pas les numéros de chambre. Ce sont donc toutes des personnes qui travaillent dans le tourisme - et d’ailleurs, en règle générale, sont jeunes. L'énigme a été résolue ce matin lors du petit-déjeuner par notre hôtesse B&B : on devient enseignant au Mexique en 'achetant' son poste. Et donc, il existe un cours d'anglais pour tous, mais à peine un enseignant d'anglais parle vraiment anglais. Un poste d’enseignant peut d’ailleurs aussi être 'hérité', a continué Yolanda : une de ses femmes de ménage a démissionné pour enseigner dans une école. Sa tante était passée à la retraite et lui avait gentiment légué le poste - sans aucune formation pour devenir enseignant. Là, nous avons mieux compris comment il est possible que la caissière du petit jardin botanique de Campeche rende 25 pesos sur un billet de 50 pesos en retour des 20 pesos d'entrée – et ne puisse constater avec l'aide d'une calculatrice ce qui ne va pas avec ces comptes.

Un retour en arrière : presque personne ne parle anglais non plus en Colombie. Pourtant, nous nous sommes déplacés sans problème et nous nous sommes très bien sentis. Ils ont fait preuve de bonnes volontés où ils le pouvaient : nous ont guidés d’un bus au Colectivo, etc., jusqu’à atteindre notre destination, ou parlaient si lentement ou écoutaient si attentivement qu'une communication agréable était possible (un grand merci à nos Indiens Nasa à Tierradentro !). Une telle intelligence sociale nous a à peine été donnée à voir au Mexique. Bien au contraire, l’impolitesse et une franche impolitesse sont la norme. Saluer à l'hôtel près d'El Tajín ? Non, cela pas ! Au Mexique, les gens ne sourient presque jamais, et encore moins ils ne sont joyeux ou même humoristiques. Partout, on fait face à une étrange apathie, une sorte d'autisme collectif.

Que la nourriture ne soit pas une source de plaisir n’a pas forcément rendu le séjour plus agréable. On mange des tortillas de maïs : cuites et pliées de différentes manières, accompagnées de (toutes les combinaisons possibles et impossibles) : purée de haricots noirs (j’aime en réalité les haricots), avocats (j'adore vraiment les avocats), fromage, crème, tomates et viande (surtout du poulet). Pour le petit-déjeuner (ici, la viande peut être remplacée par des œufs), au déjeuner et au dîner. Lorsque pour une fois, des nopalitos (feuilles de cactus), chipilin (un légume à feuilles), des fleurs de courge, huiztlacoche ('truffes mexicaines'), des feuilles d'avocat ou des sauterelles figurent au menu, notre joie est débordante. Que nous trouvions le tequila sympathique, mais pas extraordinaire (si c'est le cas, alors Don Julio Reposado) et que le mezcal ne soit pas notre boisson, a empêché une cuite à laquelle parfois nous aurions bien aimé participer ;-)

Le Mexique est lent, et en réalité, je suis une amie de la décélération, mais devoir attendre un petit-déjeuner pendant une demi-heure à trois quarts d'heure est épuisant. Que les fruits soient d'abord servis, suivis de pâtisseries sucrées, puis enfin des œufs, chilaquiles ou burritos, ne rend pas cette longue attente meilleure. Ou lorsque pour le dîner, la soupe, les entrées et les plats principaux arrivent en même temps sur la table.

Mais pour finir sur une note positive : ce que nous avons visité (et que j'ai déjà décrit en détail) n'était pas le meilleur de notre voyage, mais vaut assurément la peine d’être vu : une immersion approfondie dans la culture maya et surtout les magnifiques sites archéologiques à El Tajín, Teotihuacan et Tula. Et maintenant, tout à la fin, deux merveilleuses villes de ruines se sont également ajoutées, toutes deux héritées des Zapotèques, auxquelles les Mixteques ont apporté leur grand savoir-faire artisanal. Monte Albán a fleuri simultanément avec Teotihuacan (500-750) et présente des similitudes avec le site plus célèbre : À Monte Albán, la grande qualité réside dans l'époustouflante structure urbaine. Ici, c'est en réalité une seule grande place (et non une rue de luxe), qui est devenue de plus en plus grande et majestueuse au fil des siècles. Le résultat est d'une élégance incroyable malgré son immensité. Dans l'une des tombes, on a découvert un véritable magnifique trésor funéraire, créé par les Mixteques entre le 12e et le 15e siècle : des bijoux raffinés en or et en argent, des ornements en jade, en turquoise et en perles, ainsi qu'un crâne qui était entièrement recouvert de petits morceaux de turquoise.

Notre dernière visite était consacrée à Mitla, une colonie tardive des Zapotèques, où ils ont laissé des palais et des tombes ornés de motifs en pierre fantaisistes. Tout à fait différent du plus ancien Monte Albán, mais tout aussi beau. À Oaxaca, d'où nous avons visité les ruines zapotèques, nous avons enfin pu déguster les célèbres moles : des sauces épaisses pour la viande, à base de piments, de noix, de tomates, de chocolat dans d'innombrables combinaisons sauvages. La meilleure était celle aux fourmis géantes moulues pour le porc. La soupe de sauterelles épicée et crémeuse qui l’a précédée n'était pas mauvaise non plus. Le café aromatique de Olla avec de l'anis étoilé et de la cannelle était aussi doux et agréable que nous aurions aimé que le Mexique le soit. Nous verrons si nous reviendrons pour explorer les Aztèques.