Mi-temps (!) et la tentative d'approche d'Angkor

Je vais l'aborder strictement de manière subjective, mon rapport sur nos nombreux jours à Angkor - et j'espère de manière enjouée (grâce au vin et au whisky, avec lesquels nous venons d'être nourris lors de la fête d'anniversaire de notre hôte en homestay, à laquelle nous avons atterri sans le vouloir - nous faisons déjà partie de la famille, je peux vous le dire) - et simplement présenter mes préférés parmi les temples, sans les classer (du moins pas pour l'instant).

Angkor Wat est unique par sa perfection et sa monumentalité. Le plus grand bâtiment sacré du monde de la première moitié du XIIe siècle ne semble pas massif (il n'écrase donc pas), mais élégant et un peu froid. Tout y est presque parfait : par exemple, les proportions, l'espace généreux entre les différentes parties du bâtiment, la solution géniale pour l'ascension à travers les terrasses, la qualité des bas-reliefs. Seule l'ornementation des tympans au-dessus des portes ne nous a pas convaincus. Nous aurons eu besoin de quatre visites pour le maîtriser (aujourd'hui c'est la dernière).

Le Bayon est l'échec le plus grandiose que l'on puisse imaginer. Le désir de créer quelque chose de totalement nouveau a réussi à ce roi, qui a commandé une multitude des bâtiments importants d'Angkor dans la seconde moitié du XIIe siècle. Un temple équipé d'innombrables tours sur lesquelles environ 200 visages géants regardent amicalement dans les quatre directions cardinales. L'effet est incroyable - et pourtant, le bâtiment est en quelque sorte une monstruosité, beaucoup trop étroit et confus. Je l'aime, dit Roby.

Les Portes que ce roi a fait construire pour sa capitale, ornées des mêmes visages géants, ne sont pas des monstres. Les grandes ponts devant ces portes, ornés de figures de taille démesurée, sont également amusants : d'un côté des démons au regard sombre, de l'autre des dieux au sourire doux. L'effet est absolument grandiose.

Le Bakong à Roluos (à environ 15 km d'Angkor), où les Khmers ont eu leur capitale pendant une courte période, est d'une élégance inégalée. Il date du IXe siècle et se compose d'une pyramide en grès surmontée d'un élégant temple, entourée d'une part de 12 mini-tours au dernier étage et d'autre part de plusieurs tours de briques extrêmement belles avec de fines décorations en stuc au rez-de-chaussée (elles rappellent leurs prédécesseurs dans le lointain Sambor Prei Kuk). Devant les quatre escaliers, un taureau veille, Nandi de son nom, comme nous le savons depuis l'Inde.

Quasi l'opposé du Ta Keo, un véritable bâtiment brut qui n'a jamais été achevé. Il suit également le type de temple qui ressemble fondamentalement à une pyramide sur laquelle se trouvent de petites tours - ici, il y en a 5. Tout est incomplet, mais l'ascension et encore plus la descente par les escaliers étonnamment raides avaient une qualité à part. Roby est resté en bas et a dit que lorsque je grimpais, je donnais encore une impression sportive, mais en descendant, j'avais plutôt l'air d'avoir vraiment peur (ce qui était vrai).

Petit mais beau est le seul temple de l'eau ici. Le Neak Pean nous a rappelés les bosquets que nous aimons tant dans le jardin de Versailles, ces grandes fontaines cachées dans la verdure qui peuvent produire de si belles cascades. Un endroit paisible et extrêmement charmant sur une île dans un des grands réservoirs d'eau (le plus grand mesure 8 km de long) que les anciens Khmers ont laissés partout.

Même ici, dans l'œil du typhon touristique international, nous avons trouvé un site mineur de grande qualité. Loin de tout le reste, accessible seulement après plusieurs demandes (à notre conducteur de Tuktuk) et après une promenade d'un kilomètre à travers le terrain sauvage, se trouvent quelques grands et magnifiques reliefs taillés dans la roche du XIe siècle avec des motifs hindous : Peung Kom Nuo. Un point culminant inconnu de personne - puisse-t-il en rester ainsi, afin que les gentils enfants là-bas continuent de se réjouir lorsqu'un visiteur trouve son chemin vers eux une fois tous les 36 du mois.

On l'appelle le temple des dames, mais il est le préféré des hommes (par exemple celui de Roby), le Banteay Srei du Xe siècle. Il est relativement petit, mais possède tout ce qu'un temple khmer nécessite, et bien plus encore. Il ne suit pas le type pyramidal, mais l'autre schéma largement répandu ici, où tout est au niveau du sol et le sanctuaire est entouré de plusieurs murs successifs assez proches les uns des autres. Les ornements en pierre luxuriants du Banteay Srei sont incroyablement bien conservés, parfaitement beaux, et leur qualité élevée n'a jamais été surpassée à l'époque khmère. Le fait que les bâtiments dans le mur intérieur soient protégés par de dignes statues de singes et de lions rend l'ensemble encore plus plaisant, tout comme la belle couleur de la pierre. Un petit écrin de bijoux - et c'est en quelque sorte mon (petit) problème : comme toujours avec des œuvres ayant un caractère de bijou, je préférerais qu'elles soient un peu plus grandes.