Chez les lointains parents de Dracula

La Colombie a été nominée pour notre voyage : lors de mes premières recherches, le pays était considéré comme extrêmement dangereux en raison des activités des groupes guérilleros, notamment des puissantes FARC. Et tout à coup, après le désarmement volontaire des FARC, la Colombie a grimpé en flèche dans la liste des destinations les plus tendance. Et nous, étant aussi branchés, nous devions bien sûr y aller.

Il n'est pas du tout vrai que toute la Colombie soit paisible et sûre. Il existe encore des zones contrôlées par diverses paramilitaires, groupes guérilleros, cartels de drogues et/ou des Indiens peu amicaux. Dans certaines d'entre elles, il n'y a toujours pas de routes praticables, seules les rivières sont disponibles en tant que voies de transport, ou il faut monter à cheval. Non, nous n’allons pas là, mais dans les régions amicales de ce grand pays (qui est à peu près aussi grand que la péninsule ibérique et la France réunies). Et beaucoup de gens ici sont vraiment amicaux, même si nos connaissances en espagnol, qui ne sont présentes qu'en petites quantités, limitent la communication réelle, car peu de gens parlent anglais.

Nous passerons les dix premiers jours à environ 2 000 m d'altitude, ce qui signifie pour nous le froid, car nous sommes maintenant habitués à des températures beaucoup plus chaudes. Notre première étape, l'ancienne ville coloniale de Tunja, se trouve même à 2 800 m d'altitude. Nous avons donc mis tous nos pulls (Roby en a trois, moi deux) et nous nous sommes enroulés dans nos écharpes pour survivre. Un grand verre de rhum a également été très utile.

Nous n'avons pas beaucoup de sites touristiques coloniaux au programme : d'abord parce que nous n'aimons pas les puissances coloniales (notre aversion a été renforcée en apprenant l'histoire de certaines de nos destinations de voyage), ensuite parce que l'architecture ne nous attire pas tant que ça : en Asie, elle date souvent du 19ème siècle (par exemple à Yangoon), ce qui n'est pas notre époque, ici en Amérique Latine elle est plus ancienne, mais les variations espagnoles de la Renaissance et du Baroque, qui sont déjà un peu exagérées dans leur pays d'origine, ne nous rendent pas non plus heureux dans leurs formes 'provinciales', plus grossières. Mais Tunja était incontournable, car il y a ici deux si jolis palais urbains ; les deux avec des salles de fête dont les fresques au plafond datent de la fin du 16ème siècle et représentent toutes sortes d'animaux exotiques de manière pas nécessairement réaliste, mais très divertissante, en particulier les rhinocéros qui sont charmants.

De Tunja, qui se trouve à trois heures de route au nord de Bogotá, nous avons pris le bus et avons voyagé toute la nuit vers le sud à destination de San Agustín. Personne n'osait venir ici jusqu'à récemment, même les Colombiens, car c'était une zone de guérilla. Il ne suffisait pas non plus que les statues en pierre qui ornent les tombes d'un peuple autochtone qui a vécu ici entre 200 avant J.-C. et 700 après J.-C. et dont on ne sait absolument rien soient classées au patrimoine mondial. Les sculptures sont parfois magnifiques (particulièrement impressionnantes sont celles qui ont encore leur peinture originale (!!!)), mais certaines sont aussi très simples. Beaucoup d'entre elles ont de longues canines qui rappellent beaucoup les vampires (Roby, en tant que fan de films d'horreur avéré, est fasciné), mais selon les experts, ce sont des dents de jaguar de chamanes. Mais comme il n'y a encore une fois aucune source écrite, on ne sait rien de précis.

Ce qui émerveille également Roby : tout est si bien organisé et préparé ici : le parc archéologique avec un bon musée et les sites de fouilles dispersés dans ce beau paysage montagneux. Bien sûr, nous n'avons pas échappé à la randonnée jusqu'à ces différentes tombes. Cela a été aujourd'hui 13 km à travers bois et pierre, et c'était vraiment très raide. Non seulement les statues, mais aussi un légume récemment découvert appelé chachafruto, qui a rempli nos délicieuses empanadas de midi, nous ont compensé pour l'effort.

À San Agustín, il y a d'ailleurs un marché de Noël sur la place principale avec un grand traîneau, un Père Noël et de vraiment très réussis rennes en plastique. Le 24 décembre, nous passerons le bus pour Tierradentro ; nous ne savons pas encore ce qui nous attend là-bas la veille de Noël. Nous vous souhaitons de toute façon un joyeux Noël : Feliz Navidad (autant que vont nos connaissances en espagnol).