Haut dans les montagnes, mais profondément dans la terre

En réalité, nous avons tous laissé de côté les destinations vraiment sauvages. Après tout, nous sommes des gens assez âgés et des néophytes en matière de voyages dans des pays exotiques pour nous. Précisément : nous voulions laisser de côté toutes les destinations sauvages, ce qui ne nous a définitivement pas réussi. Juste à Noël, nous nous sommes retrouvés dans l'un des nombreux bouts du monde qui existent probablement en Colombie.

Déjà le trajet vers Tierradentro, qui a pris toute la journée du 24 décembre, était - disons - à s'habituer. Le troisième moyen de transport de cette journée, un minibus, nous a conduits à La Plata, par une (comme nous pensions à ce moment-là) route de montagne aventureuse. À La Plata, nous sommes sortis au terminal des taxis collectifs - et avons pressenti que nous nous étions aventurés un peu trop dans une région sauvage. Tout était très basique, par exemple les toilettes, qui étaient propres, mais ne se fermaient qu'avec un rideau. Mais maintenant que nous étions déjà là, nous avons donc dû nous frayer un chemin sur le banc dans le taxi collectif et nous avons pris une route en gravier de très mauvaise qualité vers Tierradentro, où nous sommes arrivés à temps et complètement couverts de poussière et secoués pour avoir notre repas de Noël – juste avant 19h00. C'est alors que la cuisine de notre hébergement ferme.

Et le 25 décembre, il y a eu une journée de repos – la première vraie de notre voyage, où nous n'avons rien fait, sauf dormir longtemps, prendre un petit déjeuner tranquille, lire, faire quelques pas pour nous promener... Nous n'avions vraiment pas réalisé à quel point ce ne rien faire nous avait manqué.

Pour compenser, nous avons passé un deuxième jour de Noël extrêmement inhabituel avec une randonnée de plus de sept heures. Le chemin est idéal pour les marcheurs masochistes, qui ont du plaisir à grimper constamment très abruptement sur de mauvais sentiers ou à glisser tout aussi abruptement vers le bas (nos chaussures de trekking jusqu'alors parfaites ont complètement échoué). La destination était le Alto de Aguacate, une crête étroite sur laquelle une tombe souterraine se succède à l'autre. Environ 70 de ces hypogées ont été trouvés, frappés dans la roche volcanique entre le 5ème et le 9ème siècle avec des outils en pierre, dotés de piliers et de fresques, par un peuple indigène dont on ne sait absolument rien et qui n'a rien en commun avec les Nasa d'aujourd'hui, également indigènes. Peut-être devrais-je préciser que l'on descend dans les tombes par de très hautes marches, qui sont glissantes et sculptées. En résumé : le soir, nous étions complètement épuisés et chaque os de notre corps nous faisait mal. Juste pour clarifier : nous ne sommes pas des marcheurs masochistes (contrairement aux randonneurs allemands et néerlandais, qui semblaient tout à fait joyeux).

Tous ceux qui n'aiment pas énormément marcher peuvent tranquillement éviter le Alto de Aguacate et se limiter aux trois autres nécropoles. Elles se trouvent toutes au sommet de collines abruptes, ce qui signifie qu'il faut de toute façon marcher pour les voir, donc le besoin d'exercice est largement satisfait. Surtout, leur aménagement est de bien loin beaucoup plus intéressant et mieux conservé. Ici, les murs et les plafonds de certaines chambres funéraires sont complètement recouverts de motifs géométriques rouges, noirs et blancs. Sur les piliers et les colonnes, il y a des visages sculptés et peints (avec des moustaches!). Ce n'est pas non plus de l'art magistral, mais c'est amusant à regarder - en fait, ce serait vraiment amusant si l'on n'avait pas à plonger à nouveau dans les profonds puits d'entrée avec ces marches hautes pour arriver aux chambres funéraires. Les marches ici sont bien lissées, mais il n'y a aucune sécurité ou rampe, et à environ cinq mètres de profondeur (avec onze marches, soit presque un demi-mètre chacune), j'avais peur.

Nous avons passé ici des journées très agréables : Les gens dans le village indigène de San Andrés de Pisimbalá sont incroyablement amicaux, dans la rue, on vous salue (comme c'est souvent le cas à la campagne), la nourriture est bonne et les jus de fruits frais sont encore meilleurs. Notre vocabulaire espagnol, surtout celui de Roby, s'est considérablement élargi ; le mieux que nous puissions dire c'est : Un autre jus de mora, s'il vous plaît.

Comme nous avions une bonne demi-journée de libre, nous avons décidé de nous diriger vers la Pyramide, que notre guide nous avait cachée : vers le sommet d'une montagne que les indigènes – quand, on ne sait pas exactement, mais c'était il y a longtemps – ont transformée en pyramide à degrés, qui s'élève maintenant à une hauteur vertigineuse. Plus tard, les colonisateurs espagnols ont sans doute essayé d'"enchanter" le lieu en creusant de longs et hauts tunnels dans la roche et en les décorant de croix catholiques. Notre hôte, Leonardo (La Portada, très recommandé), nous a accompagnés lors de cette excursion avec son petit-fils (?). Nous avons constaté avec satisfaction que les habitants glissaient aussi comme des fous en descendant sur les chemins rocheux. Nous avons ensuite rapidement marché quelques deux kilomètres avec Leonardo jusqu'au prochain village (bien sûr toujours en montée), où il a visité sa mère à l'hôpital. Un délicieux jus de lulo et quelques empanadas savoureuses farcies aux pommes de terre et à la viande fumée nous ont redonné des forces, alors que nous en avions vraiment besoin.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et prospère nouvelle année, pendant laquelle vous pouvez me rejoindre encore deux mois selon votre humeur. Il y a encore des voyages au Guatemala, un peu au Honduras, au Belize et beaucoup au Mexique. J'apprécie toujours votre compagnie.