Uruguay

En prenant le ferry à Buenos Aires en direction de l'Uruguay, on peut se rendre à Montevideo en environ 4 heures ou choisir de faire une pause à Colonia del Sacramento, la plus ancienne ville d'Uruguay, dont le centre historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Montez donc à bord du bateau et naviguez à toute vitesse through l'entonnoir des deux rivières Paraná et Uruguay – généralement connu sous le nom de Rio de la Plata (rivière d'argent). La frontière entre l'Argentine et l'Uruguay suit la rivière Rio de la Plata et se manifeste visuellement lors de la traversée d'environ une heure et demie – juste après la sortie du port de ferry de Buenos Aires, l'eau change en un brun sombre et saumâtre – troublée par un fort apport de boue argileuse.

Une fois arrivé sur le territoire uruguayen, on ressent immédiatement le calme idyllique de la petite ville de Colonia – un contraste très agréable avec l’animation de Buenos Aires. En revanche, les milliers de moustiques qui, semble-t-il, préfèrent également la province, s'attaquent immédiatement à tout centimètre carré de peau non protégé par un répulsif. Honnêtement, une telle masse de vampires envahissants ne m'était pas encore apparue. C'est agaçant, mais avec les mesures de protection appropriées, cela peut être supporté. L'hébergement colonial, situé au bord de la vieille ville, est vite trouvé et très joli, et on peut donc directement partir à la découverte. Le centre historique de Colonia, avec ses vieilles maisons et ses rues pavées, est très plaisant et on a tout de suite l'impression d'être arrivé dans une autre époque. Entre les anciennes fortifications, les entrées de maisons envahies par la végétation et divers objets du passé, on peut passer du temps à flâner dans les ruelles et se perdre dans ses pensées sur ce qu'était la vie ici il y a 350 ans. Cependant, une demi-journée suffit généralement, car la taille du centre historique est assez raisonnable et pas trop chargée. Le flux touristique reste également relativement limité et après une promenade prolongée, on peut apprécier tranquillement une bière beaucoup trop chère dans l'un des nombreux bars au décor soigné. Cela saute immédiatement aux yeux à l'arrivée en Uruguay – l'énorme différence de prix par rapport au pays voisin. Dire que c'est cher serait un euphémisme, car au niveau des prix des produits de consommation courante, l'Uruguay se situe quelque part entre la Suisse et la Norvège, laissant les larmes aux yeux lorsqu'on regarde les étiquettes – une grande bière pour 9 euros, je n'avais pas vraiment anticipé cela en Amérique du Sud. Parmi les raisons de ces prix élevés figurent un peso local relativement fort et une grande dépendance à l'importation. Les consommateurs ont pratiquement aucune possibilité de se procurer des biens de consommation abordables à l'étranger. Toutefois, les véritables causes de cette politique tarifaire sont assez complexes et ceux que cela intéresse peuvent facilement se faire une idée en consultant internet – il existe de nombreux articles intéressants sur le sujet.

Après une nuit à Colonia, nous avons pris le bus le lendemain en direction de la capitale Montevideo. Le trajet le long de la côte dure environ 2 heures et le paysage est marqué par des terres agricoles et des zones rurales. Tout un assortiment d’anciens véhicules croise notre chemin, et l'on a une fois de plus la sensation que le temps s'est arrêté.

Assez détendus et reposés, nous atteignons Montevideo et nous nous installons dans un logement à la fois très beau et rustique, puis nous nous lançons à la découverte de cette métropole de 1,3 million d’habitants. C’est le week-end de Pâques et ceux qui peuvent se le permettre ont quitté la ville. Les réunions de famille sont une tradition à cette période de l’année en Uruguay, que ce soit à la campagne ou au bord de la mer. La ville semble déserte et de nombreux magasins sont fermés. Une atmosphère étrange plane sur les rues. On se demande comment cela se passe pendant la semaine et dans la vie quotidienne. Cela ne semble pas tout à fait en accord, une capitale presque sans habitants. L’aspect général de Montevideo est assez difficile à saisir. Il y a de nombreux vieux bâtiments, et on se surprend souvent à admirer des façades ornées ou des entrées de maison totalement surdimensionnées. Cependant, beaucoup de ces splendides bâtiments sont également vides, se dégradent lentement ou tombent en ruines. On a généralement l’impression que l'éclat d’antan s’est terni. Comme une vieille dame, Montevideo se présente avec fierté et splendeur, consciente que ses jours de gloire sont passés, mais demeure tout de même très agréable à contempler. J’aime bien cela – la patine à perte de vue et, entre deux, des constructions atroces dans le style du modernisme socialiste. On ne sait parfois pas exactement si l'on se trouve à Belgrade ou à Cuba. Mais il devient vite clair que c’est probablement ce mélange qui fait que Montevideo apparaît si étrangement belle. On ne peut tout simplement pas s'y habituer, mais on ne peut pas non plus se lasser du charme des temps passés. Il convient également que la ville ait l’air abandonnée, et l’on a en quelque sorte l’impression que quelqu'un arrive bientôt pour démonter les décors entre lesquels on se déplace. Cela s’accorde également avec l'ancienne gare centrale de Montevideo, la Estación Central General Artigas, un bâtiment monumental de 130 ans situé en plein centre de la ville. Après de nombreux changements de propriétaire et des conflits juridiques autour du changement de millénaire, elle a été fermée, abandonnée et laissée à son destin. Ainsi, le beau bâtiment pourrit lentement dans le délabrement et il n'en sortira sûrement jamais aucun véhicule ferroviaire – dommage.

Un symbole de la ville se trouve directement sur la Plaza Independencia, aménagée en 1836. Entre de nombreux bâtiments historiques et l’ancienne porte de la ville, se dresse le Palacio Salvo, qui avec sa hauteur de 105 m était jusqu’en 1935 la plus haute structure d'Amérique du Sud. Dans le style Art déco, le bâtiment est vraiment magnifique à voir, mais une observation attentive révèle également quelques défauts, et des travaux de restauration de la façade sont certainement nécessaires dans un avenir proche.

Que peut-on encore voir ? Quelques plages de la ville qui invitent également à flâner. Cela ressemble un peu à Copacabana en version miniature – sans l’agitation et sans les personnages fous. Sur la plage, il y avait des poissons morts échoués dans les vagues – étrange. Malheureusement, personne parmi les habitants ne savait expliquer la cause de cette mortalité.

De plus, à Montevideo se trouve l'Estadio Centenario, le plus grand stade de football du pays et un véritable temple du football historique. C'est ici qu'a eu lieu la finale de la première Coupe du monde en 1930, entre le pays hôte et l'Argentine. 93 000 spectateurs ont été témoins de la première couronne de champion du monde de football pour l’Uruguay. En raison de son histoire, le stade a été déclaré par la FIFA en 1983 le premier et seul monument mondial du football à ce jour.

Le plan initial de regarder un match dans ce temple a toutefois été anéanti un jour avant notre arrivée, car un spectateur a eu la bonne idée de lancer une pierre au visage de l’arbitre lors d'un match de ligue. Les arbitres ont alors décidé de faire grève et tout le calendrier des matchs a été temporairement suspendu.

Néanmoins, nous avons regardé un match de football, et pas n'importe lequel, mais le Superclasico del futbol uruguayo, l'affrontement des deux clubs les plus célèbres et les plus titrés du pays – tous deux basés à Montevideo : Peñarol contre Nacional.

Après de longues négociations entre les syndicats d'arbitres et la fédération, et les garanties de sécurité qui en ont découlé pour les officiels, on a finalement décidé de reprogrammer ce match malgré les événements, en sachant bien quel était l'impact de cette rencontre pour la population et le football en général en Uruguay.

Cependant, pourquoi le nouveau stade, inauguré en 2016 (qui en fait ne peut guère être distingué des anciens stades ici sur le continent) a été placé à 25 km en dehors de la ville, entraîne de énormes problèmes d'accès à l'aller et au retour pour un seul accès routier vers le centre, reste un mystère. Quoi qu'il en soit, nous avons pris le chemin du stade avec 40 000 locaux passionnés de football. Le Clasico, en raison d'événements passés dans le cadre de la ligue, a généralement lieu sans spectateurs visiteurs. Cela n’enlève cependant rien à l’ambiance, et déjà bien avant le coup d’envoi, le stade était plein à craquer, et les supporters de Peñarol faisaient preuve de leur talent en chantant. Au coup d'envoi, un immense spectacle visuel et sonore commence : de la fumée, des fusées, des pétards et d’énormes drapeaux flottent dans les tribunes – tout cela en noir et jaune, les couleurs de l’équipe de Peñarol. J’aime bien cette combinaison de couleurs, et les supporters bruyants laissent une forte impression. Cependant, avec l’avancée du jeu (qui se termine sur un score nul 0-0), l’ambiance s’étiole malheureusement quelque peu, et ils se contentent de chahuter les arbitres de manière bruyante. En raison des projectiles lancés sur les joueurs adverses et les arbitres, le jeu est interrompu à plusieurs reprises. À certains moments, plusieurs policiers lourdement armés avec des boucliers se joignent aux arbitres en bord de terrain.

Un dernier projectile métallique, selon moi probablement un flacon, provoque une certaine agitation, mais au final, il ne se passe pas grand-chose. Ce sont de tout à fait normales conditions sud-américaines lors d’un match de cette dimension ici, semble-t-il.

Comme mes deux compagnons de voyage se sont égarés dans un bloc adverse et ont cru bon de se précipiter dans l’un des bus surchargés pour retourner en ville dès le coup de sifflet final, mon départ s'est avéré un peu compliqué. Quand j'ai réalisé mon erreur après une longue attente au stade et que seuls quelques bus circulaient en ville, j'ai essayé de me faire transporter encore d'une manière ou d'une autre jusqu'en ville – sans argent liquide et sans internet mobile. Malheureusement, il y avait de nouveau des contrôles et sans billet, il n'y avait pas d'accès au bus. Malheureusement, le paiement n'était possible qu'en espèces et donc pas réalisable pour moi. Après une longue discussion, j'ai été renvoyé. Pensez même au stop pour retourner en ville. L'un des passagers potentiels, sans doute touché par la vue de l'Alman qui s'enfuit, m'a généreusement offert 1,50 dollar pour mon ticket – merci beaucoup.

Après quelques jours, il était donc temps de dire adieu. Il reste encore beaucoup à découvrir ici – mais pour un séjour plus long, c’est tout simplement trop cher pour moi. Ciao Uruguay.