Buenos Aires

Nous avons donc poursuivi notre route vers Buenos Aires, la capitale mondiale du tango, du football, du thé au maté et aussi du beef-chorizo.

Ce qui semble étrange dès l’arrivée, c'est l’acquisition de liquidités. Avec une inflation de plus de 250 %, il peut arriver que le salaire mensuel ne vaille plus qu'une fraction de sa valeur au bout de quelques jours sur le compte. De ce fait, de nombreux Argentins essaient de se débarrasser le plus rapidement possible de ce papier sans valeur et de le convertir en devises fortes, comme le dollar américain ou l'euro. Cela a conduit à l'émergence d'un marché parallèle pour le change (le fameux Blue-Dollar), et en tant qu'étranger, on pouvait parfois obtenir presque trois fois le taux officiel sur le marché noir. Grâce aux mesures réglementaires du gouvernement, la fête est certes terminée, mais on obtient actuellement encore 20 % de plus pour son euro lorsqu'on l’échange dans l'un des nombreux Cambios informels.

Dans notre cas, lors de la première transaction, on a directement reçu le numéro WhatsApp du banquier noir, et en cas de besoin, la livraison était faite jusqu’à la porte. Étant donné que le plus gros billet du pays est actuellement le billet de 1000 (qui équivaut à peu près à 1 euro à la mi-avril selon le taux Blue-Dollar), le Cambio était en route avec son fameux sac à dos rempli de cash et il était parfois difficile de transporter une quantité d'argent liquide qui, comparée aux normes européennes, semble incroyablement grande.

Dans de nombreux magasins, des machines à compter sont installées aux caisses, ce qui réduit considérablement le temps d'attente lors du paiement des courses du week-end.

Avec les poches pleines d'argent, le temps à Buenos Aires est plutôt agréable. On n'est pas submergé par des centaines de principales attractions touristiques, comme à Rome ou à Paris. Cependant, il y a beaucoup à voir et l'ambiance de la ville séduit avec ses quartiers très différents et ses habitants plutôt détendus.

On a logé à Palermo, l'un des quartiers de bars et de pubs, situé assez près du centre-ville. Et ce temps à Buenos Aires devait d'abord être le dernier passé en bonne compagnie avant que les deux compagnons de voyage ne retournent à leur travail.

Il faut bien admettre que l’accent a clairement été mis sur diverses visites de stades des nombreux clubs professionnels de la ville. Après tout, on est ici dans la capitale mondiale du football, donc il n’y a rien de plus naturel que de plonger entièrement dans cette folie de fanatisme, de passion et de culture de supporters. Mais plus de détails sur ce sujet fera l’objet d’un rapport séparé.

Partout dans la ville se trouve l’enfant le plus célèbre de ce pays, Diego Maradona. Le Messie ou aussi Dios, vénéré comme un saint. Dans chaque bar, chaque restaurant et partout en ville : des peintures, des sculptures, des fresques murales, des mosaïques ou des graffitis surdimensionnés du prodigieux artiste du ballon et excentrique. Lors de nombreux petits bavardages sur le football, certains Argentins avaient les larmes aux yeux en parlant de leur Diego. On ne peut qu'imaginer à quel point le football a une signification ici pour les gens. Très probablement parce que c'est souvent le seul moyen d'évasion pour de nombreux Argentins face à un quotidien si difficile dans ce pays en crise.

Le conflit autour des Malouines (connues sous le nom d'îles Falkland dans nos contrées) qui a abouti en 1982 à une guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni, est également omniprésent ici. Il y a eu plus de 900 morts à déplorer à l'époque, et le conflit n'est toujours pas résolu, les deux parties revendiquant encore leur droit territorial sur cet archipel. Pour la population en Argentine, il est donc évident de savoir à quel État ces îles appartiennent, et cela se reflète partout dans le paysage urbain de Buenos Aires. En plus des nombreux graffitis et drapeaux, le ressentiment envers le Royaume-Uni se fait encore sentir, surtout dans la génération plus âgée. On marche ici sur des œufs très fins si l'on utilise le terme couramment employé “îles Falkland” en présence des locaux. Malvinas - un autre mot pour cet archipel n'existe pas dans le vocabulaire des Argentins.

Ce qui attire également l’attention dans le paysage urbain, ce sont les magnifiques bus Mercedes des modèles plus anciens, qui vous amènent de manière fiable et avec style d’un point A à un point B. Décorés de chromes, illuminés de couleurs, et pour certains à l'intérieur ornés d'un cuir extravagant, ils offrent un confort agréable pour environ 30 centimes par trajet. À travers le système audio, on entend parfois des classiques des années 70 et 80 résonner dans les compartiments souvent surchargés et on peut se laisser porter à travers la ville en écoutant “Time after Time” ou d'autres classiques. C'est-à-dire avec style dans les embouteillages - j'aime beaucoup ça.

Les transports en commun sont fortement subventionnés en Argentine, cela est probablement dû à la conviction que le système s'effondrerait autrement. La population active doit être maintenue de bonne humeur et cela ne fonctionne pas si le trajet vers le travail devient inabordable et insupportable.

Dans le centre-ville de Buenos Aires se trouve l'“Avenida 9 de Julio”, qui est d'ailleurs la plus large rue du monde. Bien qu'il existe une rue encore plus large dans la capitale brésilienne Brasília, qui est majoritairement constituée de bandes de verdure, on peut débattre ici de laquelle des deux villes mérite ce titre. Étant donné que cette voie a été aménagée autour de l'Obélisque (le monument de Buenos Aires), un entire bloc de maisons a dû être démoli le long de l'Avenida.

La situation de la circulation est plus que modeste, malgré de nombreuses autoroutes à plusieurs voies dans le centre-ville. À l'intérieur des quartiers, les rues sont souvent conçues en damier et on s'arrête tous les 100 mètres à un feu rouge. Une fois sorti du quartier, le trafic se concentre sur les routes de sortie et l'on se retrouve coincé dans les embouteillages. La patience est donc de mise. Et des nerfs solides aussi, quand cela redémarre. Il n’est pas rare qu’on ait, assis dans un Uber, le sentiment que les conducteurs souhaitent montrer à leurs passagers allemands toute l'étendue de leurs compétences en matière de conduite, ce qui, après une brève analyse, semble plutôt correspondre aux capacités d'un pilote de chasse. Il n’y a pas d'autre choix que de respirer profondément et, au mieux, regarder par la fenêtre pour ne pas trop apercevoir la folie qui se déroule.

Cela avait presque mal tourné : lors d'une conduite bien trop rapide sur l'autoroute de la ville, j'ai remarqué en jetant un coup d'œil en avant que tout le trafic devant nous s'était arrêté. Cependant, le conducteur, dont le domaine de responsabilité devait comprendre la surveillance générale de la circulation, n’a probablement pas perçu la situation et a continué d'avancer trop rapidement vers l'obstacle. Grâce à un avertissement vocal des passagers, un freinage d'urgence a finalement été effectué et le véhicule a réussi à s'arrêter juste à temps avec un grand fracas. Presque simultanément, les têtes sur la banquette arrière se sont tournées à 180° et deux paires d'yeux se sont fixées sur le trafic derrière nous. On a simplement entendu un crissement de pneus, puis on a entendu comment le véhicule derrière nous s'est encore arrêté, et tout ce qui s'est passé ensuite n'était que le pur chaos. Pendant que notre voiture reprenait lentement son mouvement, il y a eu un énorme carambolage derrière nous. Un camion arrivant à toute vitesse sur la voie du milieu a percuté tout ce qui était à côté de nous et a dépassé notre voiture, des pièces ont volé dans les airs, des airbags se sont déclenchés autour de nous, et lorsque nous avons à nouveau accéléré, nous avons vu derrière nous un énorme tas de ferraille. Nous étions littéralement la dernière voiture à ne pas faire partie de cet accident de masse. Dans tous les cas, ce n'est pas une sensation agréable de se trouver dans une boîte de fer et de devoir se soumettre à la situation, sans aucune chance d'y influencer quoi que ce soit. Ouf - nous avons eu de la chance. Probablement aussi avec l'aide d’en haut, car derrière le rétroviseur de notre voiture pendait une sorte de cordon avec une figurine sainte et l'inscription “Rdo de Luján - Protège ma voiture” (Protège ma voiture.). Donc, une sainte veillait sur nous. Cela a en tout cas fonctionné et en sortant, nous avons remercié Rdo de Luján avec les genoux tremblants. Bien joué !

Lorsqu’on ne met pas sa vie en danger sur l'autoroute, on peut aussi passer la journée de manière relativement détendue dans l’un des nombreux parcs. En général, il faut constater que la ville est plutôt verdoyante et qu'il existe de nombreuses oasis où l'on perçoit à peine l'agitation de la grande ville.

Pour se décontracter, le quartier des artistes de San Telmo avec ses maisons colorées, son magnifique marché et ses nombreux marchés aux puces et brocantes est parfait. Ici, il y a une odeur d'art et de bric-à-brac, de papier et de colle. Et particulièrement les dimanches, c'est l'occasion idéale de flâner dans le quartier et d'admirer les expositions antiques des nombreux magasins, tandis qu’un tourne-disque diffuse de la musique folklorique locale.

Quant à l'offre culinaire de la ville : si vous aimez les produits d'origine animale, vous vous sentirez ici très à l’aise. À toute heure de la journée, un grill crépite quelque part, l'air embaume le charbon de bois et d'innombrables chorizos attendent d’être consommés. La saucisse chorizo coupée dans le sens de la longueur, servie dans du pain (comme le Chori-Pan) fait partie du patrimoine culturel ici. À cela s'ajoutent diverses garnitures de légumes et le délicieux chimichurri comme assaisonnement, et voilà un en-cas rapide. Mais il est aussi possible de se procurer le meilleur bœuf argentin pour un prix raisonnable, et l’Asado (notre barbecue) ici est bien plus qu'un simple festin, car il favorise la paix sociale et l’échange, où toute la voisine se rassemble souvent. Pour ce faire, du Fernet Branca est servi dans des bouteilles de cola découpées (les Argentins aiment revendiquer l'origine du Fernet, qu'il soit originaire d'Italie) et le monde semble, pendant un moment, absolument en ordre.

Tout cela constitue un bref aperçu de Buenos Aires et après quelques semaines : il est temps de passer à autre chose. Car, espérons-le, d'autres aventures m'attendent. Vous pouvez obtenir d'autres histoires et informations sur mon séjour à Buenos Aires en demandant directement à l'auteur de ce texte. ;)