Rurrenabaque

Après une semaine à La Paz, je voulais réaliser mon plan qui me trottait encore dans la tête et retourner à Potosi pendant quelques jours pour voir les mines. C'était logiquement un véritable non-sens, car pour cela, je devais reprendre le bus de nuit quasiment vers la frontière chilienne, mais quand on a quelque chose en tête, il est difficile d'en changer d'avis ; c'est du moins mon cas, et de plus, j'avais du temps.

Tôt le matin, j'ai acheté mon billet de bus, verrouillé mon bagage pour l'équivalent de 25 centimes à la gare routière et passé la journée à flâner en ville. Quand je suis arrivé à la gare une demi-heure avant le départ et que je me suis renseigné auprès de la compagnie sur la porte de départ, la dame a pris mon billet et m'a rendu le montant déjà réglé. Surpris, j'ai reçu l'argent et demandé la raison. Des blocages routiers vers toutes les grandes villes à l'est et au sud du pays. Étant donné que la route La Paz - Potosi est l'une des principales artères du pays, cette connexion était également affectée. La branche logistique et de transport avait annoncé une grève, mais seulement dans quelques jours, donc en fait, pas pertinente pour mes projets de voyage. Mais apparemment, les plans avaient changé ici aussi, et rien ne circulait sur les routes de liaison. La raison des blocages, qui font partie du quotidien en Bolivie : une pénurie de carburant à l'échelle nationale. J'avais déjà vu de longues files d'attente aux stations-service les jours précédents, des voitures, des camions et des gens avec des bidons essayant de s'approvisionner sur les dernières réserves. Le problème semble donc assez urgent, et le secteur essaie de mettre la pression sur le gouvernement avec des blocages routiers. Bon, donc pas de Potosi pour l'instant, mais que faire maintenant ? Passer encore quelques jours à La Paz ne m'intéressait pas vraiment, et donc le plan B a été activé, au moins dans ma tête, car après tout, le pays était paralysé par les blocages routiers, et je n'avais aucune idée de si un bus allait quelque part. Le plan B était la ville de Rurrenabaque, située dans la forêt tropicale bolivienne. De là, on peut faire diverses excursions en bateau et admirer toute la diversité de la flore et de la faune de la forêt. À la gare routière, je me suis renseigné sur la situation et plusieurs personnes m'ont assuré que le passage vers le nord n'était pas affecté par les blocages et que les bus circulaient sans problème vers cette partie de la Bolivie. Parfait ! Donc j'ai encore traîné un jour en ville, et le soir, c'était encore le même jeu – direction la gare routière, qui se trouve cependant dans un autre quartier de La Paz pour les bus vers le nord. Juste avant le départ, alors là, grand chaos ou normalité bolivienne : le bus pour lequel j'avais acheté le billet était déjà complet, et donc sur place, j'ai été assigné à un nouveau bus deux fois et me suis retrouvé avec mon sac à dos comme un idiot pendant environ deux heures après l'heure de départ normale. Parmi tous les vendeurs de rue, les chiens errants et les personnages les plus fous, j'ai eu le temps d'examiner les moyens de transport, et après inspection, j'ai compris pourquoi plusieurs locaux m'avaient dit durant mon voyage que les bus à destination et en provenance de Rurrenabaque étaient les pires de toute la Bolivie. Bien que l'état technique général des véhicules ici ne soit pas forcément nouveau pour moi, j'étais néanmoins un peu étonné de l'ampleur des défauts. Des pneus complètement lisses, des vitres enfoncées, des phares manquants et des éraflures profondes un peu partout sur la carrosserie du bus. Des conditions parfaites pour un voyage en bus relaxant. Quand cela repart à grande vitesse sur de magnifiques pistes de gravier, on peut essentiellement que fermer les yeux et espérer que ça ira. Ça a encore bien fonctionné – du moins jusqu'à un moment donné au milieu de la nuit. Pour des raisons inconnues, le bus s'est arrêté en plein milieu du paysage noir comme de l'encre, et rien ne bougeait. Nous avons attendu un moment et nous nous sommes demandé pourquoi certaines personnes quittaient le bus avant que la nouvelle ne se répande : blocage routier. Oh intéressant, et les employés des compagnies de bus à La Paz étaient tous d'accord que cela ne poserait pas de problème dans cette direction. Évaluation classique erronée – haha. Et maintenant, que faire ? D'abord sortir du bus, évaluer la situation et élaborer un plan. Il était un peu plus de 4 heures, et nous étions avec un plus grand nombre d'autres véhicules en plein milieu de nulle part, encore à plus de 100 km de la destination réelle, à un blocage routier. Une partie des passagers a commencé à marcher le long de la route dans la direction du voyage. J'ai donc suivi les locaux et j'ai repéré devant moi deux autres gringos, qui semblaient également se diriger vers Rurrenabaque. Le couple venait de France, et nous avons marché à trois dans la nuit. Après environ une heure, nous avons atteint un petit village où il y avait quelques magasins et véhicules. Il était maintenant environ 6 heures, et le petit endroit commençait à s'animer. Le problème était qu'il n'y avait personne pour nous emmener davantage vers notre destination contre rémunération, car toutes les compagnies de transport ou de taxi participaient également à la grève et aux blocages. Logique d'une certaine manière, mais pas optimale pour nous. Dans le village, nous avons rencontré 4 autres Français, 3 filles et un gars, qui étaient également bloqués par le blocage et s'étaient tous rencontrés ici par hasard. Cela faisait une situation plutôt amusante. L'un des Français a repéré de loin un local sur ce qui ressemblait à un tricycle avec une plateforme de chargement. Intéressant ! Et pratique ! Donc, j'ai engagé la discussion avec l'homme, lui ai expliqué notre situation et pour l'équivalent de 1,20 euros, nous avons continué sur la plateforme de ce moyen de transport inhabituel vers notre destination. Le voyage n'a malheureusement pas été long, car après environ 15 minutes, nous nous sommes retrouvés au prochain blocage. Et les Boliviens ne font pas les choses à moitié ici. Blocage signifie pas de passage plus, c'est presque impossible même pour les motos et les vélos, la route est en partie tellement encombrée de camions et de voitures que seul un piéton peut à peine passer. Donc, nous avons contourné le blocage et avons à nouveau marché pendant une éternité jusqu'à ce que nous arrêtions un fourgon plus grand. La dame dans le véhicule était très sympathique et a déclaré qu'en temps normal, elle pourrait nous emmener sans problème à Rurrenabaque, mais justement pas pendant la grève, car elle participe aussi et doit bientôt être présente au blocage. Mais elle avait une idée et nous a demandé de monter. Nous avons rebroussé chemin jusqu'à sa maison, et elle a dit que son fils pourrait nous conduire. Bref, nous avons négocié le prix, et nous avons attendu que le jeune homme, qui avait 15 ans (aucune idée de comment ça fonctionne ici avec le permis de conduire), dépose sa mère au blocage et la poursuite du voyage s'est poursuivie. Scène curieuse en tout cas : à la radio, du rap bolivien et au volant un garçon de 15 ans, transportant au total 6 Français et un Allemand sur une route de campagne à travers la jungle. Mais le jeune homme faisait cela très bien, et après environ 1,5 heures, nous sommes arrivés au prochain blocage. Comme mentionné précédemment, les Boliviens ne font pas les choses à moitié ici, et nous devions encore une fois aller à pied de l'autre côté du barrage et changer de moyen de transport. Le dernier véhicule devait être un tuk-tuk classique et le groupe s'est partagé en 2 de ces droschkes. Peu après 10 heures, nous sommes finalement arrivés à Rurrenabaque et nous nous sommes réjouis que, malgré toute cette agitation, nous ayons atteint notre destination de manière relativement détendue. Ensuite, un petit-déjeuner commun avant de nous installer à l'auberge. Étonné par cet endroit très joli, j'ai pris ma chambre à quatre lits et admiré la vue. Situé directement au bord du fleuve Beni, seule une construction en bois avec des fenêtres en moustiquaire séparait la chambre de la nature. Vraiment beau, avec ça des gens détendus et une piscine où l'on peut terminer la journée avec une bière fraîche. Ou quelque chose comme ça, c'était à peine midi. Il y avait quand même de la bière, et pour le reste de la journée, nous avons joué aux cartes, discuté de tout et de rien, et n'avons rien fait de productif. J'ai fait la même chose le jour suivant, et j'ai surtout apprécié la situation confortable de ne plus errer à une altitude d'environ 4 000 mètres. On sentait nettement l'oxygène supplémentaire dans l'air et l'énergie qui l'accompagnait, me submergeait presque. Plein de détermination, j'ai réservé une excursion de 3 jours dans les pampas du fleuve Beni et j'étais curieux de découvrir ce qui m'attendait. En voiture avec 3 autres Français (étonnamment), nous partons le troisième jour le matin vers le fleuve Beni. En route, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois sur le bord de la route et avons observé dans le paysage marécageux des capybaras, qui semblaient ici profiter de leur existence de manière détendue et se réjouissaient des activités très éprouvantes : se baigner, nager et se prélasser à l'ombre. Des petites créatures vraiment charmantes, et qui se fondent parfaitement avec leur manière décontractée dans ce continent. Pour moi, c'était aussi la première fois de ce voyage que je pouvais observer des capybaras. Après un moment, nous nous sommes arrêtés dans un village et avons eu un excellent déjeuner dans une sorte de guesthouse. L'affaire était totalement familiale, le père était à l'ombre, la mère cuisinait le repas vraiment excellent, et le fils de peut-être 10 ans servait les plats dans une tenue raffinée. Ça semble complètement normal ici. Après ce bon repas, nous avons encore un petit bout de route à faire, et enfin nous sommes arrivés au fleuve, où, avec notre guide Juan Carlos, nous avons chargé les provisions pour les jours suivants dans le bateau. La pirogue en bois se mit enfin en mouvement et avec un léger bruit de moteur, nous avons navigué le long du fleuve. Déjà après quelques minutes, on pouvait observer sur les rives qui dirigeait ici – tous les quelques mètres, des crocodiles, des caïmans ou des alligators se prélassaient au bord et laissaient le soleil briller sur leur peau d'écaille. Une scène déjà bizarre, dans laquelle on se déplaçait, et entre les souverains des pampas, diverses sortes d'oiseaux, des centaines de tortues, des singes dans les arbres et des capybaras éparpillés, qui ne semblaient pas dérangés par la présence des prédateurs. Et ce fut alors pendant 3 heures que nous avons continué à descendre le fleuve, et mon regard se perdait tout le temps. Un spectacle assez exotique à découvrir tout au long de ce voyage. Et en même temps, l'environnement dégageait un calme agréable. Un contraste frappant et nécessaire avec le chaos de la grande ville. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, nous atteignîmes le camp et nous fîmes nos logements sommaires. Il y avait un espace commun et 3 cabanes avec des lits et des hamacs – tout en bois et construit sur pilotis. Également nécessaire ici avec les compagnons de vie voraces et sachant que les crocodiles ne sont pas de bons grimpeurs, rassurait grandement. Ensuite, nous sommes repartis un peu plus loin avec la pirogue pour observer le coucher de soleil au beau milieu des pampas, dans un petit écrin de beauté. Un endroit à apprécier. Au retour dans l'obscurité, les yeux des reptiles reflétaient la lumière de nos lampes de poche, brillants partout comme des boutons, et on voyait maintenant clairement l'ampleur de la population de crocodiles. Ceci était sans aucun doute le territoire des crocodiles, et quitter le bateau par inadvertance n'aurait pas été une bonne idée. Pour clore la première journée, une dame âgée nous a servi un excellent dîner et, très satisfait, je suis allé au lit. J'ai encore écouté les innombrables bruits de la nature avant que mes yeux ne se ferment rapidement.

Le lendemain matin, nous avons été réveillés assez tôt et après un bon petit-déjeuner, nous sommes repartis sur le fleuve. La pêche au piranha était au programme. Nous ne nous sommes pas arrêtés loin de notre camp de cabanes, et avec une ficelle fixée à un bout de bois et de petits morceaux de viande, nous avons essayé notre chance. Dès que l'on tenait l'appât juste à proximité du bateau, on entendait directement les dents des poissons prédateurs s'entrechoquer et si l'on ne tirait pas la ficelle d'un coup sec et avait en plus de la chance qu'un des animaux s'étouffe avec l'hameçon, la viande avait déjà disparu. Incroyablement, c'est avec quelle rapidité et énergie les piranhas retournaient leur repas ; parfois, les animaux sautaient en groupes hors de l'eau pendant que la viande disparaisse entre leurs dents acérées. Pendant que j'avais des difficultés à tromper les poissons, Juan Carlos sortait un piranha après l'autre de l'eau, parfois à la minute. La pratique fait le maître, je me suis contenté de deux poissons attrapés. Ensuite, nous avons continué sur le bateau un peu plus haut dans le fleuve et dans les pampas, le paysage marécageux et vaste avec une végétation plutôt ouverte. C'est ici que l'anaconda, le plus grand serpent constricteur du monde, est originaire, et armés de bâtons et de bottes en caoutchouc, nous voulions le trouver aujourd'hui. Nous avons pataugé à travers une herbe haute de plusieurs mètres, des marécages et des mares, et avons essayé de trouver un indice sur le lieu de séjour du serpent. Sans succès. Il s'agissait sans doute surtout d'un événement en soi, car après des heures à explorer divers cachettes et mares présumées, Juan Carlos m'a avoué que les chances de trouver un anaconda étaient plutôt minces.

Nous sommes donc revenus au camp avec un rendement plutôt correct de poissons prédateurs mais sans apercevoir de grands serpents, et les poissons ont été préparés. Heureusement, ce n'était pas le seul repas prévu, car la part comestible était assez limitée, ou mieux dit : il n'y a presque rien de comestible sur un piranha, et de plus, le goût n'est pas particulièrement spectaculaire. Le reste du déjeuner était cependant excellent, et après ce bon plat, les 3 Français nous ont quitté et j'étais maintenant le seul invité au camp. Juan Carlos et moi avons décidé de faire une longue sieste, et après le repos, nous sommes repartis sur le bateau. Enivrant ce calme, seul avec le guide et au milieu de cette si diverse flore et faune, profitant de la vue depuis le bateau et laissant s'envoler mes pensées. Au coucher de soleil, nous nous sommes arrêtés dans une propriété au beau milieu de nulle part et, en sirotant une bière, nous avons apprécié la vue sur l'immensité de la steppe et les magnifiques couleurs du ciel du soir. Ensuite, encore une fois le même jeu : retour en bateau au camp avec de nouveau l'émerveillement devant tous ces points lumineux sur la rive. Je me suis souvent demandé s'il serait possible, à un endroit ou un autre le long du fleuve, de traverser la largeur de l'eau à la nage sans tomber dans la bouche vorace d'un des crocodiles. Cela devait sûrement être difficile, mais la preuve de cette thèse n'est pas à apporter, car après tout, il y a encore tant à découvrir que l'intérieur d'un énorme lézard. Au camp, tout était très détendu, et à trois : gringo, guide et la merveilleuse cuisinière, nous avons terminé la soirée et je me suis couché satisfait. Le sommeil cette nuit-là a cependant été interrompu à plusieurs reprises, car une horde de singes hurleurs s'est installée juste à proximité de ma cabane et a sauté plusieurs fois du sommet des arbres sur le toit en fer blanc. Comme ces cols sont assez bien construits, ça fait un bruit horrible, et j'ai été réveillé pas mal de fois de mon sommeil profond et j'ai eu besoin d'un moment pour comprendre ce qui se passait. Heureusement, même le singe le plus fou finira par se fatiguer, et au petit matin, le phénomène était enfin terminé. Le lendemain, c'était pas si tôt, mais après un excellent petit-déjeuner, nous sommes repartis. Juan Carlos avait l'idée brillante de chercher à nouveau l'anaconda. Son intuition lui disait que ce serait un bon jour pour apercevoir le serpent, peut-être en avait-il aussi seulement rêvé. Peu importe – j'ai donné mon accord et nous sommes repartis selon le même schéma que la veille dans la savane. Nous avons à nouveau pataugé ensemble à travers les hautes herbes, repéré des nids ou des caches présumées, et avons agité nos bâtons au hasard, mais cette fois à un autre endroit des pampas. À un moment donné, j'ai aperçu dans l'herbe dense une apparence organique anormale et je me suis rapproché pour inspecter cela – une peau de serpent ! Et pas n'importe laquelle – celle d'un serpente plus gros. J'ai appelé Juan Carlos pour expertise, et en effet – c'était la peau qu'un anaconda avait laissée par terre. Pas de serpent, certes, mais après toutes ces marches et fouilles, une belle réussite. Satisfait, mon bâton était déjà plus léger dans ma main, et un peu plus tard, la grande surprise est survenue. Juan Carlos a sifflé et m'a appelé dans sa direction. « Anaconda » a résonné dans la steppe et après avoir fait un pas rapide, je n'arrivais pas à croire mes yeux. Sortant d'une tanière broussailleuse d'herbes, la tête élégante d'un serpent nous regardait. Complètement immobile, le corps sans mouvement, seule la langue du reptile se déplaçait. Avec cela, il perçoit probablement tout ce qui l'entoure : odeurs, vibrations et bruits. J'ai observé le serpent de près avec fascination. Le corps long d'environ 3 mètres était complètement caché dans le fourré, seul à quelques endroits, on pouvait voir sa peau brun-noire. Un camouflage parfait, seule la tête du serpent se distinguait du paysage environnant. Un bel animal, et même s'il s'agissait d'un anaconda plutôt petit, j'étais totalement euphorique et ravi de l'apercevoir, comme un petit enfant. Pendant encore un certain temps, j'ai observé l'animal de près sans toucher au serpent. Complètement immobile, l'animal accepta cette intense observation, se mouvant seulement avec sa langue. Fascinant. Comblés de joie, nous avons pris notre pirogue pour retourner vers notre habitation et avons pris notre déjeuner déjà préparé. Tout au long de l'excursion dans les pampas, la nourriture était vraiment exceptionnelle, et encore une fois, mes remerciements à la formidable cuisinière. Ensuite, nous avons chargé tout dans le bateau et avons navigué pendant une éternité de retour au point de départ du voyage. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés dans une baie immense du fleuve et avons attaché le bateau, car ici se trouvaient des habitants très spéciaux. En frappant de manière rythmique sur le bateau, nous nous sommes fait remarquer, et il n'a pas fallu longtemps avant que le maître des lieux se montre pour la première fois : juste à côté de notre bateau, la tête d'un dauphin du fleuve Amazone est émergée. Wow – quelle créature fascinante. Nous avons frappé plusieurs fois sur le bois du bateau, et progressivement, nous avons vu plusieurs fois des dauphins flipper à la surface de l'eau avec leur tenue rose frappante. Au total, il s'agit ici de 5 ou 6 dauphins qui habitent cette région fluviale et se montrent aux visiteurs. Je n'avais jamais vu une telle créature étrange avec sa couleur rose et son nez pointu auparavant. En théorie, on peut également aller se baigner avec les dauphins ici, mais après toutes ces journées riches en événements, l'observation à distance me suffisait. Les animaux ont fait quelques tours dans l'eau trouble autour du bateau avant de disparaître. Nous avons aussi disparu et avons poursuivi notre route. À l'arrivée au petit port de Santa Rosa, nous avons changé du bateau à la voiture et sommes revenus à Rurrenabaque. J'ai vraiment savouré une éternité sous la douche dans les installations de l'agence de tourisme et me suis préparé pour le retour à La Paz. Cela s'annonçait encore corsé, étant assis encore une fois au dernier rang du bus, le problème cette fois-ci était seulement le chauffeur. Complètement fou et beaucoup trop rapide, le véhicule était chassé sur les pistes de gravier et à travers les nombreux nids de poule. Dormir était presque impossible, nous avons été projetés à plusieurs reprises à travers le bus par des coups violents à l'arrière. Cela ne gênait cependant pas le conducteur, qui semblait avoir une mission, et nous avons atteint la gare routière de La Paz presque 2 heures plus tôt que prévu, complètement secoués. Ce tour fou était complètement absurde, sachant que je devais prendre un autre bus le lendemain soir, et à l'arrivée à 6 heures du matin, il ne me restait plus qu'à attendre l'ouverture d'un magasin où je pourrais prendre mon petit-déjeuner. Heureusement, j'étais déjà bien habitué au sujet « voyages en bus en Bolivie », et ce trajet ne serait qu'un autre chapitre.

L'excursion dans le poumon vert de la Bolivie a été une expérience, et de plus, une belle variation par rapport à l'agitation chaotique des hauteurs de l'Altiplano.