Shiraz et le sacrifice des enfants...(peut-être un peu)

Le trajet en bus s'est bien passé. Malheureusement, nous n'avons pas pu profiter beaucoup des sièges VIP. D'une part, parce que nous étions assis à l'avant, qui n'est pas très propice au sommeil, et d'autre part, parce que le bus était étonnamment rapide. Nous avons atteint Shiraz et notre auberge vers 5h30, où le réceptionniste était un peu irritable de devoir nous ouvrir à une heure pareille. Mais heureusement, au Iran, on s'asseoit sur de grands espaces de couchage recouverts de tapis, ce qui nous a permis de nous reposer un peu.

Alors que toutes les auberges précédentes étaient relativement vides et calmes, l'auberge à Shiraz était pleine de rencontres de classe. Pratiquement tous les invités d'Isfahan étaient également ici. Amelie, avec qui nous avions déjà passé beaucoup de temps à Isfahan, le couple néerlandais que nous avions trouvé amusant les jours précédents, le couple allemand que nous voulions encore rencontrer, le surfeur néo-zélandais qui avait ici trouvé une très belle et sympathique compagne de voyage. Tous présents. À leurs côtés, il semblait y avoir 100 autres voyageurs. La cour était bondée au petit déjeuner. Pour nos âmes et nerfs fatigués, c'était un peu trop, nous étions très heureux d'avoir enfin accès à notre chambre et de pouvoir dormir un peu en paix.

Après notre petite sieste, nous sommes partis explorer Shiraz. Le soleil était beaucoup plus chaud qu'à Isfahan ou ailleurs. Nos pieds étaient fatigués et lourds. Cependant, comme le « Saint Sanctuaire » est très proche de l'auberge, je voulais le voir. C'était vraiment un défi d'y aller, cela nécessitait un peu de résistance face à Siiri, qui voulait déjà retourner à l'auberge.

À l'entrée, quelqu'un s'est immédiatement approché pour nous demander si nous voulions entrer. Oui. Alors il allait chercher un guide. Non !! Nous ne voulons pas de guide. Alors nous ne pouvions pas entrer. Offensés, nous avons fait quelques pas autour du coin, en grommelant sur ce que cela signifiait et combien cela allait coûter. Mais nous avons ensuite lu que le guide était en fait toujours là et en plus gratuit. D'accord.

Une femme avec un badge « Affaires internationales » nous a été assignée, elle m'a d'abord fait un nœud amical pour les touristes avec le tchador sous le menton. Le tchador est en quelque sorte juste un énorme tissu que l'on s'enroule autour de la tête et du corps. Entre nous les touristes, il est souvent appelé drap de lit ou nappe. Enrouler ce tissu de manière à pouvoir se mouvoir sans qu'il ne tombe pas n'est donc pas si facile. Alors que la dame était satisfaite de ma présentation, elle a horrifié constaté que le pantalon de Siiri s'arrêtait 15 cm au-dessus de la cheville. Elle a demandé pardon à Allah pour cette éclaboussure de peau et a demandé à Siiri de faire attention à sa couverture de cheville.

Ensuite, la dame très religieuse nous a guidés pendant plus d'une heure à travers la mosquée et nous a tout expliqué. C'était incroyable. Totalement informatif (je me souviens encore de certaines choses), très gentil et sympathique, et nous avons enfin reçu quelques explications sur Ashora, la plus grande et la plus importante fête chiite, qui se déroule depuis le 12 septembre et comprend un mois entier de deuil. Nous étions ravis et avons remercié la dame x fois pour la visite. La femme a vu cela comme une mission divine pour elle et à la fin de notre temps ensemble, elle n'a pas pu s'empêcher de nous dire que c'était peut-être le premier pas pour nous vers la conversion à l'islam.

Siiri et moi avons remarqué plusieurs fois à quel point nous étions abîmés par d'autres voyages. À chaque coin, nous nous attendons à être arnaqués, trompés ou harcelés. Nous disons déjà « Non, merci ! » avant même d'entendre l'offre. Après deux semaines en Iran, nous n'avons toujours pas appris que cela se passe souvent (mais pas toujours) différemment ici. Quand ils disent que c'est gratuit, c'est gratuit. Pas un centime de moins pour changer de l'argent. Les offres sont justes, les guides sympathiques, on doit juste dire plus d'une fois non en cas de tarof.

Revenons à notre emploi du temps. Nous avons passé l'après-midi chaud au hostel, en attendant Amelie, avec qui nous voulions manger le soir. Nous avions choisi un restaurant qui devrait être végétarien. Juste avant de vouloir partir, 9 (neuf !!!) backpackers nous ont demandé si nous voulions manger avec eux. J'ai pensé non (neuf backpackers, c'est généralement trop) et j'ai dit oui. Mais comme Siiri et Amelie ne voulaient pas non plus, nous avons réussi à nous éclipser - même si nous n'avons pas gagné de points de sympathie avec cela. La soirée a été vraiment amusante. Prochain jour !

Cette journée-là a également eu une répartition de vivre une expérience le matin, puis d'attendre la chaleur de midi à l'ombre et de ressortir le soir.

Le matin a commencé de manière très spéciale pour nous. Notre guide du Saint Sanctuaire nous avait invités à être à la mosquée ce matin-là à 8 heures et à observer une cérémonie qui est quelque chose de très spécial pour les femmes chiites.

Pour le contexte. Dans le mois de deuil de Muharram, on se souvient de l'Imam Hussein, dont toute la famille a été tuée. Ainsi que son bébé de six mois, qui a été tué par une flèche. En souvenir, ce matin-là, des enfants de moins de trois ans sont habillés en vêtements verts et sont tenus dans les airs par leurs mères dans la mosquée. Cela a quelque chose d'une offrande symbolique. Au lieu de l'enfant de l'Imam Hussein, elles offriraient leurs propres bébés pour la volonté de Dieu (du moins c'est ce que nous avons compris).

Le jour de la fête est aussi le seul jour où les femmes peuvent entrer dans la grande salle des hommes de la mosquée. Ainsi qu'à nous. C'était fou, intimidant, impressionnant. Notre guide a pleuré en priant, nous avons également été invités à prier au Saint Sanctuaire. Et pour être honnête : j'étais très près de pleurer également.

Impressionnés et intimidés, nous avons ensuite marché vers la mosquée rose, dont les images dans le guide de voyage sont plus belles que la réalité. C'était quand même joli et puis nous avions déjà suffisamment vécu pour la matinée.

L'après-midi, nous l'avons passé avec le couple néerlandais, avec qui nous sommes devenus pratiquement amis et avons concocté des projets de visite mutuels. Le soir, nous sommes retournés sur une colline pour voir le coucher de soleil. C'était encore super. Ensuite, encore un jardin, des photos drôles, dîner et puis il était déjà tard. Chaque soir à Shiraz, nous avons pu observer les cérémonies de Muharram. Jusqu'au grand jour, le 21 septembre, il y a en effet des défilés tous les soirs, où des hommes parcourent la ville, se flagellant symboliquement et réellement avec des chaînes de fer. Avec beaucoup de musique de tambour et une décoration festive illuminée en vert. C'est intéressant et difficile pour nous à comprendre. D'un côté, c'est une grande fête populaire tous les soirs, de l'autre côté, c'est un défilé de deuil. Cela ne semble donc pas vraiment être une expérience de plaisir... ou ne devrait pas l'être...

Je vais résumer brièvement notre dernier jour à Shiraz. Nous nous sommes encore levés très tôt pour aller avec Amelie et deux autres filles à Persépolis. C'est une ville antique (?), site commémoratif (?), lieu de fête (?) de l'an 500 av. J.-C.

C'étaient des pierres. C'était intéressant mais pas grand-chose à raconter.

Dans l'après-midi, nous étions donc assis dans la cour et flânions jusqu'à ce que notre prochain bus de nuit nous attende. Demain, nous sommes à Quesm, une île dans le Golfe Persique, où j'espère pouvoir plonger et où nous espérons nous habituer rapidement à la température de l'air de 50 degrés.