Les îles

Avant mon entrée en Iran, je n'avais en fait aucune idée de l'endroit où j'allais et de ce que je voulais voir. La seule chose que je savais, c'était que je voulais plonger dans le golfe persique. J'avais déjà mon journal de plongée et ma montre de plongée avec moi depuis le début du voyage. Après quelques recherches, nous avons décidé de ne pas choisir l'île Kish, qui est un paradis pour la plongée, le shopping et les hôtels, mais plutôt le spot naturel de Qeshm. On devait aussi pouvoir y plonger formidablement.

Nous avons réservé notre hébergement à 'Asads Guesthouse', qui avait un site web incroyablement amusant. Le père de famille y déclarait par exemple qu'il suffisait d'un 'simple mail [pour la réservation] pour réaliser tous vos rêves'.

À la station de bus, nous avons remarqué les silhouettes sombres qui voulaient également se rendre sur l'île. On ne peut pas vraiment décrire ce qui était sombre chez eux, mais particulièrement l'un d'eux avait l'air d'un individu très désagréable. Une longue tresse, une veste bleue, à peine 60 kilos sur les côtes et quelques anneaux de sceau. Comme il se devait, l'homme était assis bien sûr à la place à gauche du couloir en face de nous.

Cependant, le bus étant plutôt vide et la fonction inclinable de mon siège ne fonctionnant pas, nous avons pris les sièges de l'avant-dernière rangée, loin du type louche. Aucune minute plus tard, le Longs Meches a eu l'idée de vérifier quels sièges fonctionnaient bien. Il a trouvé que celui à côté de nous était le meilleur. Super! Nous nous sommes sentis légèrement mal à l'aise, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose. Il ne nous regardait même pas, il n'y avait pas de raison concrète de se sentir mal à l'aise... mais... mais... pourquoi nous suivait-il?

Cette fois, nous avons eu de la chance, nous n'avons pas eu l'impression d'être observés trop longtemps. Une femme agressive s'est précipitée à l'arrière et lui a ordonné de retourner à sa place. Il a un peu discuté, mais il n'avait pas le choix, il a été déplacé de force. Je ne sais pas pourquoi, mais au cours du trajet en bus, il a encore été réprimandé et crié dessus plusieurs fois. Bien que je sois curieux de savoir pourquoi tout le monde, y compris nous, le trouvait nul, cela m'importait en fait peu - il était parti.

Nous avons bien dormi et nous nous sommes réveillés lorsque nous étions sur le ferry. Asad nous avait dit que nous devions descendre juste après le ferry pour pouvoir rapidement prendre un taxi pour lui. J'ai informé le conducteur de bus que nous souhaitions descendre après le ferry, il a fait semblant de comprendre et a hoché la tête avec approbation.

Cependant, le bus ne s'est pas arrêté après le ferry.

Nous nous sommes manifestés et avons dit que nous aimerions descendre, à quoi le conducteur, le personnel de service ainsi qu'environ 5 hommes autour ont secoué la tête. Mais pourquoi pas? S'il vous plaît laissez-nous sortir. Encore une fois, de nombreuses têtes secouaient. Nous avons abandonné. Puis, la seule jeune fille dans le bus s'est retournée vers nous et a demandé en anglais si elle pouvait aider. Nous lui avons expliqué que nous devions nous rendre de l'autre côté de l'île et que c'est pourquoi nous voulions descendre. Nous avions maintenant quelqu'un de notre côté. Dans la prochaine petite ville, nous avons été déposés et un taxi nous attendait pour nous emmener à la maison d'Asad.

Une fois arrivés dans le salon d'Asad, sa fille de 13 ans s'est occupée de nous. Nous avons eu du thé, un petit quelque chose à manger, et puis la fille a profité de l'occasion pour commencer une conversation avec nous, visiteuses féminines, sur la beauté, la mode et les chaussures. C'est comme si peu importait où les filles grandissaient et si elles portaient un hijab, un tchador ou un manteau dans la rue, elles s'intéressaient toutes aux trois sujets mentionnés ci-dessus. La fille confiante nous a présenté ses derniers achats, les vêtements qu'elle avait cousus elle-même, nous a expliqué avec quels ingrédients elle mélangeait son masque facial, qui est censé (relativement peu) aider contre les boutons de la puberté, et nous a montré quels exercices elle faisait pour rester en forme.

Le temps passé avec elle était quelque part entre amusant et légèrement ennuyeux. Avec Siiri et moi, elle avait deux filles qui s'intéressaient relativement peu au maquillage, à la mode et aux chaussures. Après qu'elle nous ait également informées de la fille de son école qui avait été sa amie et maintenant son ennemie, nous nous sommes volatilisées de la conversation.

Nous avons accepté l'offre d'Asad de planifier également nos tours et avons convenu de partir l'après-midi avec un groupe polonais de dix personnes et lui + guide pour les montagnes Chakooh (ou quelque chose comme ça).

Ce jour-là, nous avons rencontré notre guide Baman (ou quelque chose comme ça) pour les trois jours suivants. Le petit Iranien avec les grands yeux de cerf nous a conduits dans les montagnes, qui étaient assez impressionnantes. Pendant que le groupe polonais utilisait principalement le temps pour des séances photo, nous préférions explorer les montagnes et grimper un peu. Baman nous a proposé de grimper le 'chemin difficile' vers le sommet de la montagne, d'où l'on devrait pouvoir voir un beau coucher de soleil. Youpi.

Le chemin vers le haut n'était pas si difficile après tout, mais pas sans danger non plus. Dès les premiers mètres, un homme iranien est venu à notre rencontre, a glissé sur les pierres sablonneuses et est tombé très douloureusement sur son coccyx. Ça a fait mal. Alors que Siiri sautait sur les pierres comme si elle n'avait jamais fait autre chose, j'ai régulièrement accepté la main secourable de Baman, qui m'a aidé à grimper sur quelques pierres.

Arrivés en haut, la vue sur le désert de pierre était vraiment impressionnante. C'était super beau et si paisible. Vraiment un paysage intéressant que je n'avais jamais vu dans cette forme. Malheureusement, cela ne ressort pas sur les photos, le paysage rappelle plutôt un paysage lunaire ennuyeux. Les souvenirs sont donc surtout dans notre tête.

Cependant, quelque chose nous a ramenés à la réalité : les histoires de Baman. Bien qu'il ait seulement brossé du doigt sa récente expérience dans l'armée, ces quelques phrases ont marqué notre mémoire. Il a raconté qu'il travaillait dans une prison où il devait maintenir l'ordre et 'punir' les criminels agressifs. On ne veut même pas penser à ce que cela implique, tant pour le détenu que pour le gardien. Le temps lui avait pesé au point qu'il aurait oublié une partie de sa jeunesse. Il ne se souvenait plus de certains voisins, mais devait toujours repenser à son temps en prison. Nous souhaitons vraiment à Baman qu'il puisse bientôt remplacer les mauvaises situations en prison par des souvenirs de ses voisins.

Pour le jour suivant, nous avions convenu d'aller camper au bord de la mer le soir. Au crépuscule et à l'aube, nous devrions même être capables d'aller nager... en bikini...

Jusqu'à 17 heures, nous étions sur l'île à 40 degrés, ce qui, avec son humidité de 90%, était assez difficile à supporter pour la circulation sanguine et ne permettait pas beaucoup de mouvement.

Nous voulions un peu explorer l'île à pied, ce qui serait assez épuisant, mais rester assise dans la chambre depuis 17h00 aussi est un peu ennuyeux. La fille nous a proposé de nous accompagner. Au début, nous étions peu enthousiastes, ne voulions vraiment pas parler de mode et de filles. En fin de compte, c'était vraiment sympa. Nous avons bien discuté et obtenu un meilleur aperçu de la vie d'une jeune fille sur l'île de Qeshm. La fille parlait très bien anglais et savait déjà qu'elle voulait reprendre l'entreprise de son père. Un objectif d'avenir concret qui fait au moins que cela lui donne envie de bien suivre les matières y afférentes.

À 17 heures précises, Baman est venu nous chercher. Ce que nous avons appris plus tard, c'est que nous étions les premiers clients à avoir réservé le voyage de camping. Comme nous voulions de la nourriture végétarienne, la mère nous a donné plusieurs légumes. De plus, Baman avait avec lui des tomates coupées avec soin, des concombres et des collations. Pour nous cuisiner, nous avons également pris l'oncle d'Asad. Le vieil homme sans dents, pesant pas plus de 50 kilos, et portant son tchador blanc, n'avait que 60 ans. Le soleil et sa vie l'avaient vieilli plus qu'on ne pourrait le penser à son âge. Son histoire se déroulait en haute mer. L'homme avait été capitaine toute sa vie et faisait naviguer un navire marchand entre l'Iran, Oman, l'Inde et les pays arabes. Toutes ces langues, il les parlait aussi, mais il était nul en anglais.

Nous avons roulé environ 20 minutes jusqu'à la plage. Là, il était enfin, le golfe persique. Nous étions là au bon moment, la lumière rendait la mer encore plus bleue et le sable encore plus rouge. Enchanté. Après une instruction au cas où la police s'approchait de sortir rapidement de l'eau et de se rhabiller ainsi qu'un 'test de natation' du capitaine (peut-être qu'il voulait juste pisser dans la mer devant nous, cela a été présenté comme un test de natation), nous avons sauté dans l'eau pas si fraîche. Magnifique. Au coucher de soleil dans le golfe persique - voilà qui sonne comme le titre d'un roman.

Nous avions un peu faim - quelle chance d'avoir un cuisinier avec nous... enfin... quand nous étions à nouveau sèches sur la plage, Baman nous a tendu une aubergine : 'Qu'est-ce que c'est? Et que peux-tu cuisiner avec ça? Peux-tu le cuisiner?' Bien sûr que nous pouvons. Nous avons pris en charge la cuisine et avons fait une purée d'aubergine, qui, grâce aux excellentes épices de crevettes données par la mère, était vraiment délicieuse. Les hommes, qui avaient l'habitude de la viande, étaient vraiment surpris.

Assez tôt, nous nous sommes installés sous le ciel étoilé. En arrière-plan, le capitaine racontait ses aventures maritimes. De temps à autre, Baman traduisait un peu, mais en fait, il n'était même pas nécessaire de comprendre la langue pour sentir la magie des vieilles histoires de marin. Il s'agissait de boussoles qui doivent être ajustées aux étoiles et de légendes de survivants d'un naufrage en haute mer.

Au lever du soleil, nous nous sommes réveillés à nouveau. Les hommes étaient restés éveillés toute la nuit pour éloigner les renards qui semblaient tourner autour de nous. C'était effrayant et bien que nous n'Ayrons su cela que plus tard. Après la baignade matinale et un petit déjeuner, nous avons rangé nos affaires, nous avons dit au revoir à la mer et sommes allés à une grotte de sel. C'est la plus grande du monde et la fierté de l'île. Baman a rapporté que la grotte était malheureusement détruite un peu plus chaque année, parce qu'à l'occasion du nouvel an persan, Nowruz, des milliers de touristes iraniens armés de concombres viennent dans la grotte pour y plonger leur légumes dans le sel. Bien que cela ait l'air drôle, cela signifie qu'il n'y a presque plus de stalagmites et de stalactites visibles dans les premiers cent mètres praticables de la grotte. La grotte était assez incroyable. Tout en sel de différentes couleurs et enrichie de différents minéraux. Nous aurions pu ramper à travers une petite fente vers la grotte suivante, mais nous avons renoncé à cette aventure - cela avait vraiment l'air étroit là-bas.

Un super voyage.

De retour à la maison d'Asad, nous nous sommes reposés, avons passé le temps à jouer à UNO et à une leçon de danse et de ballet avec sa fille et à quelques conversations sur les derniers potins de l'école. Peu à peu, nous avons commencé à apprécier la reine de la mode pubertaire qui, le soir de son concours de lecture, a même choisi des chaussures à paillettes hautes et des vêtements légèrement transparents avec nos conseils... qui brillaient bien sûr aussi.

Dans l'après-midi, nous avons été à nouveau récupérés par Baman, qui avait l'air un peu reposé de la route et nous a emmenés vers les mangroves où nous avons fait une balade en bateau. C'était assez sympa mais pas si extraordinaire que prévu. Plutôt dans la catégorie balade sympathique du dimanche.

Le lendemain matin, ma plongée devait enfin avoir lieu. Jusqu'à présent, cependant, Asad ne s'était pas encore exprimé à ce sujet. J'ai donc demandé la veille au soir comment cela se passait. À ce moment-là, il était déjà presque 22 heures. Il ne s'étaient pas encore occupés de cela, mais il allait tout de suite chercher un centre de plongée. Hm...

Après quelques recherches, il a en effet trouvé une base de plongée - ici, les horloges tournent juste plus lentement. Asad m'a informé qu'il pourrait me dire le lendemain à 11 heures si ça allait marcher, car le vent était trop fort le matin, mais la base de plongée vérifierait s'il serait possible l'après-midi. Comme nous voulions également explorer l'île arc-en-ciel Hormoz ce jour-là, je n'aimais pas beaucoup l'idée d'attendre jusqu'à 11 heures pour pouvoir planifier la journée.

De plus, j'avais encore quelques questions non résolues. Est-ce que la base était certifiée ? Il ne le savait pas. Parle-t-on d'une ou deux plongées ? Aucune idée. Les moniteurs de plongée parlent-ils anglais ? Asad n'a pas compris la question, après tout, sous l'eau, on parle de toute façon le langage des signes. Qu'il était important pour moi de pouvoir résoudre des questions avant ou après la plongée et que cela était crucial pour ma sécurité, il ne comprenait pas non plus.

J'ai vécu quelques mauvaises plongées dans ma vie où je ne me suis pas senti totalement en sécurité. C'est pourquoi j'ai fait une fois ce que nous avions appris lors de la formation en plongée : mettre ma sécurité au-dessus de tout. J'ai décidé de ne pas plonger et j'ai annulé avec Asad. En même temps, j'étais très triste mais aussi un peu en colère. Je lui avais déjà dit trois jours auparavant que je voulais plonger ce jour-là. Pourquoi ne l'avait-il pas clarifié plus tôt, alors j'aurais peut-être eu la chance de parler moi-même avec la base ou d'y faire un tour. Plonger était mon seul souhait pour le voyage et maintenant ça ne se réalisait pas, parce que j'avais laissé ce souhait entre les mains d'un novice de la plongée (et bien sûr à cause du temps venteux). Zut, gros double zut. Mais bon. J'ai vécu beaucoup d'autres belles choses.

Le lendemain matin, il était donc temps d'aller à Hormoz.

Le matin à 5h30, Baman est venu nous chercher (qui d'autre) et nous a emmenés au port du ferry. Le cher Baman nous avait même apporté de jolis souvenirs faits maison de sa sœur. Deux pendentifs en forme de masques faciaux traditionnels portés ici par les femmes. Nous avions déjà demandé à la fille d'Asad ce qu'étaient ces masques. Sa réponse, qu'il s'agissait d'une protection solaire médicale, nous avait déjà semblé un peu étrange à l'époque. Bien qu'il s'agisse également d'une protection solaire, c'était surtout une autre forme pour les femmes de couvrir leur visage.

Nous avions aussi quelque chose pour Baman. Un pourboire. Et c'est là que Siiri me taquine encore aujourd'hui : Le temps pour prendre le ferry était assez serré. Lorsque nous voulions remettre 10 euros à Baman, il a bien sûr refusé. Mais je n'avais pas envie et surtout pas le temps de négocier longuement. Donc j'ai simplement ouvert sa portière de voiture et ai jeté l'argent sur le siège avec la phrase sympathique : 'Prends-le, pour toi c'est beaucoup d'argent, pour nous c'est rien'. Oh là là ! Je dois à nouveau rigoler de manière gênante en écrivant cela. Depuis, cette situation est devenue de la nourriture pour diverses blagues. Dans les taxis, Siiri me demande après le paiement pourquoi je n'ai pas simplement jeté l'argent sur le siège, et à chaque occasion, l'une de nous dit doucement en payant : 'Pour nous, ce n'est pas d'argent, pour toi, c'est beaucoup' (bien sûr, nous ne disons pas cela en public).

Juste à temps, nous avons pris le ferry surchargé à destination de Hormoz.

Une fois sur la petite île, nous avions d'abord besoin de petit déjeuner. Sur la recommandation d'Asad, nous sommes allés dans le petit café branché Kelek, où trois jeunes Iraniens alternatifs et hipsters étaient assis ensemble. Nous avons commandé des omelettes et planifié notre journée. Comme cela s'est produit plusieurs fois plus tard dans le voyage, nous avons reçu quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à ce que nous entendions par omelette. C'était plutôt des oignons cuits en sauce tomate. Comme cela ne convenait pas vraiment à Siiri, j'ai donc eu deux petits déjeuners... et donc beaucoup, beaucoup d'oignons.

Nous étions préoccupés par la façon et le moment où nous pourrions partir de l'île. Malheureusement, nous nous étions un peu mépris en calculant et le pauvre Asad avait oublié de nous avertir. Au lieu de commencer comme prévu le 20 septembre, les deux importantes vacances d'Ashura commençaient en fait le 19. Pendant ces deux jours, presque tout était fermé et les transports étaient tous complets, car tout le pays se déplaçait pour retourner chez ses familles.

Pour explorer l'île, nous avons pris un Tuk-Tuk d'un ami de la propriétaire du café. Malheureusement, il ne parlait pratiquement pas anglais, mais il était d'autant plus enthousiaste à propos de Google Translate sur mon téléphone. Il m'a tout de suite demandé si je pouvais lui envoyer cette super application... enfin bon. Avec notre chauffeur nous attendait une visite mal chronométrée, qui m'énervait énormément. De site en site, nous étions transportés sur le Tuk-Tuk cahoteux. En fait, je ne voulais plus que sauter à nouveau dans l'eau, après que la plongée ne se soit pas bien passée. Ensuite, j'aurais aimé voir les merveilles naturelles de l'île. Ce souhait ne rentrait cependant pas dans le programme de la visite, de sorte que je grognais et espérais à chaque arrêt arriver bientôt à la mer.

Malheureusement, ce grognement a un peu gâché la journée. Car l'île est incroyable! Il y a des montagnes de sel entières et des formations rocheuses si colorées qu'il est difficile de comprendre avec un sens normal comment chaque colline peut être composée de minéraux colorés différents. Notre chauffeur ne pouvait malheureusement pas non plus nous l'expliquer. Siiri et moi nous sommes promis qu'un jour, nous reviendrons à Hormoz - mais cette fois-ci au printemps, plus frais et encore plus coloré, et avec un vélo, à pied, ou en moto.

Après des heures, nous sommes enfin arrivés à la mer, qui était étonnamment fraîche et nous a magnifiquement rafraîchies. Nous avons barboté pendant 20 minutes... jusqu'à ce que je sois la victime d'une piqûre de méduse. Je ne voyais pas le bestiau, mais j'ai ressenti une douleur vive à mon poignet. Aïe.

Les scénarios de méduses venimeuses et de ma prochaine suffocation se déroulaient devant mes yeux. Quand le chauffeur de taxi a vu que je tenais mon poignet, il a regardé et a pu immédiatement identifier quelle méduse cela devait être. Sa réaction : il m'a ri au nez. Haha, c'est pour ça que tu as crié? Ça fait mal, hein? Hahahaha.

Pas très gentil, mais au moins je pouvais en conclure que mon bras douloureux ne devrait pas être amputé, car on n'annonce pas de mauvaises nouvelles en riant...

Notre journée à Hormoz touchait à sa fin. Nous avons pris le ferry pour le continent, direction Bandar Abbas, où nous avons eu la chance d'arriver à la gare des bus pour trouver un moyen d'aller à Yazd.

Dès l'entrée, nous avons été interceptés. Vous voulez aller à Yazd ? Pas de problème, cela part dans une heure. C'était simple. Nous avons laissé nos bagages chez les hommes au comptoir et avons prévu d'aller manger. La gare des bus était sombre. Une fois de plus, exclusivement des hommes, beaucoup en vêtements traditionnels pakistanais, qui avaient un air un peu effrayant.

Nous avons quitté la gare pour nous rendre au restaurant, lorsque le type du bus nous a suivis. Où alliez-vous, a-t-il demandé. Manger. Pourquoi pas à la gare ? Parce que nous avons trouvé quelque chose de mieux. Il a marché un peu avec nous pour nous indiquer en quelle seconde et à quel endroit nous devions traverser la rue. Étrange.

Nous avons marché environ 10 minutes et toutes les 15 secondes, une voiture klaxonnait, ralentissait à nos côtés ou s'arrêtait pour nous regarder. Étrange. Puis, juste avant le restaurant, le gars du bus se tenait à nos côtés, étant arrivé avec sa moto. Il nous a montré comment marcher. Mais pourquoi? Étrange.

Le restaurant était fermé, nous sommes donc retournés à la gare des bus. Encore une fois, la voiture de l'aller faisait le tour autour de nous. Étrange. Et tout à coup, le gars du bus était là encore, demandant pourquoi nous retournions là maintenant. Nous avons tous deux ressenti une étrange pression. Bandar Abbas est un endroit important pour la contrebande au Iran. Étant donné que les îles de Kish et Qeshm sont des zones sans visa, une variété de biens est en contrebande depuis là-bas à travers l'Iran.

Notre théorie du complot était donc parfaite : il voulait probablement que les hommes de notre bagage que nous avions laissé à la gare, y mettent quelque chose à contrebander.

De retour à la gare des bus, nous avons vérifié nos bagages et avons pris en photo la plaque d'immatriculation du bus. À nos places, nous veillons à avoir l'air particulièrement antipathiques - il ne fallait surtout pas avoir l'air naïves. Forte et indépendante et pas exploitable pour la contrebande.

Le voyage en bus était calme - ce qui s'est passé à Bandar Abbas, nous ne pourrons plus le savoir. S'il y a eu contrebande, si cela devait être le cas, si on devait se faire vendre, si on devait acheter quelque chose, aucune idée. Il est également bien possible que le gars du bus n'était qu'un homme trop protecteur, s'inquiétant si nous allions avoir quelque chose à manger. Qui sait.