Kashan et Matinabad

**La fin de ce voyage et le premier jour à Isfahan ne seront envoyés que sur demande par mail. Tout ne doit pas être constamment en ligne et accessible au public**

La première aventure en dehors de la ville était devant la porte. Après avoir longuement feuilleté le guide touristique, nous avons décidé que nous aimerions aller dans le désert. Comme le bus pour Kashan, situé à deux heures de route, partait toutes les demi-heures, nous nous sommes dirigés vers la gare routière. Un garçon nous courut déjà après en criant « Kashaaaaan » et nous installa dans un bus.

À notre arrivée à Kashan, le chauffeur de bus nous a déposés 500 mètres plus loin que le reste du groupe. Après une remise discrète d’argent que j’ai remarquée avec un chauffeur de taxi, nous nous sommes rapidement retrouvés dans une voiture vers l’auberge de jeunesse. Dans la voiture, un jeune homme a sauté après quelques mètres, qui resta silencieux à côté du conducteur pendant les cinq premières minutes du trajet. Nos visages touristiques donnaient de l’espoir au conducteur pour la vente d’une excursion dans le désert. Comme nous n’avons pas vraiment réagi à ses offres, le jeune passager est intervenu. En anglais parfait, il a commencé une conversation avec nous. Petit bavardage sympathique qui a abouti à sa présentation comme guide touristique pour des visites en ville à Kashan. Il était bien plus sympathique que son oncle du tour du désert, donc nous avons accepté de lui donner notre numéro. D'une manière ou d'une autre, l'oncle a réussi à obtenir mon numéro, sur lequel il a appelé régulièrement au cours des deux jours suivants pour demander si nous ne voulions pas réserver une excursion ou si nous avions besoin d’un chauffeur.

À l’auberge, un jeune homme nommé Hussein nous attendait, qui tenait l’établissement. L’auberge soigneusement décorée était son bébé et nous avons discuté, ce qui ne serait pas la dernière fois. Comme on le fait entre jeunes, nous nous sommes demandé l’âge de l’autre. Hussein avait à peine 20 ans et était déjà le propriétaire d’une auberge où tout était parfait.

Le soir, nous avons dîné de manière végétarienne chez des amis de Hussein et avons découvert la cuisine iranienne. Miam !

Le lendemain matin, nous avons retrouvé le guide qui s’était glissé dans notre taxi la veille. Muhammed nous a conduits pendant trois heures à travers le petit Kashan. Nous avons visité la mosquée, un ancien bain et un palais avant d’aller dans un hôtel ami pour prendre un thé. Il faisait bien son job. Je ne l’ai pas trouvé particulièrement informatif, mais c’était agréable d’en apprendre un peu sur certains lieux. Cependant, les conversations plus personnelles sur la vie à Kashan et ses projets d’avenir qu’il envisageait en Allemagne et en Belgique étaient encore plus agréables. Nous avons passé une heure après la randonnée à simplement jouer aux cartes ensemble. Mon moment fort de la tournée, qui ne s’est en réalité produit que parce que nous étions en route un vendredi et que tous les autres lieux étaient fermés.

Dans l’après-midi, nous sommes revenus à l’auberge, où nous avons découvert que nous devions partager notre dortoir dès à présent. Zut.

Pour le lendemain matin, Hussein nous a organisé un chauffeur qui devait nous emmener dans le désert au lever du soleil. Après un gros et épais hamburger au restaurant et un smoothie à la mangue, nous souhaitions donc aller nous coucher relativement tôt. Cela ne s’est pas trop bien passé. Nous avons papoté avec Hussein et c’était trop intéressant pour aller directement au lit. Nous étions complètement impressionnés de voir à quel point on peut être intelligent et sympa en ayant seulement 20 ans, et nous lui avons demandé s'il ne voulait pas voyager un peu avec nous. Je pense qu’il aurait vraiment aimé, mais en tant qu’unique gérant d’une auberge, cela ne devait pas être possible. Dommage ! Nous aurions aimé l’adopter.

À 5 heures, le réveil a sonné, nous avons pris notre trousse de survie composée d’eau et de crème solaire et avons rencontré notre chauffeur de taxi et guide, Abbas. Le grand-père dynamique, qui, contrairement à sa bouche édentée, n’avait que 50 ans, nous a accueillis avec des biscuits et du thé. Après environ 80 minutes, nous sommes arrivés au grand lac salé asséché du désert, au-dessus duquel le soleil s'est levé peu après. C'était si calme et si beau. Bien sûr, nous avons d’abord essayé le revêtement blanc du lac. C’était vraiment du sel. Abbas a expliqué qu'il pleuvait relativement souvent, donc le lac n’était pas toujours sec. De la pluie dans le désert ?

Depuis le lac salé, nous avons marché un peu plus loin vers les grandes dunes de sable, où nous avons d’abord constaté qu’il n’y avait que de l’eau souterraine à trois mètres de profondeur, qui pouvait être pompée pour l'approvisionnement en eau des chameaux. De la pluie et tant d'eau souterraine dans un désert ? Endroit étrange. Abbas a même raconté qu'il y avait de la neige ici en hiver.

À bout de souffle, nous avons gravi une dune et profité de la matinée silencieuse et déserte. Abbas a trouvé le bon équilibre en passant du temps avec nous, tout en nous laissant parfois seuls. C'était vraiment sympa et intéressant d'entendre quelqu'un qui s'oppose à ce que les enfants choisissent eux-mêmes leurs partenaires récemment. Les mariages de son temps auraient été beaucoup plus stables. De nos jours, les mariages échouent trop rapidement. Une opinion étrange mais dans le contexte de cet homme... ok ? Drôle ? Gentil ?

Sur le chemin du retour du désert, nous avons ensuite crevé un pneu. Nous plaisantions déjà sur le fait que nous devrions probablement rester dans le désert maintenant. Mais grâce à l'aide d'un camion de sel et au fils qui arrivait à moto, le problème a pu être rapidement résolu.

Heureusement, Hussein, le propriétaire de l’hôtel, avait encore préparé un fantastique petit-déjeuner chez lui à notre retour. Nous avons tenté de le convaincre encore une fois de voyager avec nous, mais c'est resté sans succès. Le même jour, nous avons déjà continué. Après quelques discussions et échanges Pro-Contra avec Hussein, nous avons décidé de nous rendre à la ferme écologique de Matinabad et de passer une nuit ici. La ferme devait être située dans le désert et produire tout type de fruits et légumes.

Lors d’un petit au revoir éloigné, nous avons pris congé de notre nouvel ami Hussein, qui semblait un peu déconcerté par nos câlins, et montâmes de nouveau dans la voiture d’Abbas, qui devait nous conduire à Matinabad.

Matinabad

L’ambiance entre Abbas et nous était un peu tendue. Il voulait nous emmener à la ferme pour un million de rials, l’hôtel nous ayant dit par mail que cela ne devrait pas coûter plus de 500 000 rials, nous lui avons donc proposé ce prix. À la résidence de Matinabad (on ne peut guère appeler cela une « ferme bio »), il s’est immédiatement plaint aux responsables de l’hôtel qu’ils communiquaient le prix pour les locaux aux touristes. Cela lui a fait perdre quelques points de sympathie à mes yeux et j'ai fait de mon mieux pour avoir l’air aussi désagréable que possible, afin qu'il parte rapidement.

À Matinabad, nous avions une jolie chambre double avec salle de bain privée, que nous avons d’abord largement utilisée. Ensuite, nous sommes partis en exploration... et n'avons trouvé presque rien à part quelques champs secs. Il y avait une ménagerie de chameaux et une ferme d’autruches. Dans l'ensemble, tout était assez désert. Par ici et par là, quelques personnes, mais nous nous sentions un peu seuls.

La journée s’est déroulée. Après un dîner dans un restaurant ressemblant à une cantine avec un groupe de touristes chinois, nous nous sommes étendus dans le sable et avons profité du ciel étoilé. L’ambiance n’était troublée que par quelques puces de sable agressives qui mangeaient mes pieds malgré les sprays insecticides.

Nous n'étions pas encore vraiment satisfaits de notre expérience à la ferme. Le lendemain matin, nous avons donc tenté une nouvelle approche et avons prévu de parler avec les agriculteurs de ce qu'ils cultivaient, s’il y avait de la croissance, etc. Nous nous sommes levés tôt pour nos habitudes touristiques et avons été en route à 10 heures. Malheureusement, à ce moment-là, tout le travail avait déjà été fait (ou pas encore commencé), nous n'avons rencontré personne à part quelques chameaux détendus et les autruches agressives.

Matinabad était agréable. Mais pas plus. Et pas très écolo. Du moins, nous n'en avons rien appris.

Nous avons donc rassemblé nos affaires et demandé au barman comment nous pourrions nous rendre de Matinabad à Isfahan par les transports en commun. Avec Google Translate, l'Iranien serviable nous a expliqué que nous devions prendre un taxi jusqu'à Natanz, où il y avait un bus pour Isfahan. Cela semblait bon. Nous avons commandé un taxi et nous sommes fait conduire au petit village de Natanz. Et ici a commencé une longue et désagréable journée...

**Nous avons appris au cours des 24 prochaines heures que tout n'est pas rose en Iran. Nous avons été harcelés et on nous a raconté des choses qui ont mis en lumière la position vulnérable des femmes en voyage et le pouvoir des hommes en Iran. Je partage volontiers ces histoires, mais pas dans ce blog. Écrivez-moi si vous voulez que je vous envoie la suite**