Ashura à Yazd

Alors que Banda Abbas avait cessé, il était encore possible de continuer à Yazd.

Nous avons pu dormir sur le toit de l'auberge jusqu'au matin suivant, et l'homme de l'auberge, encore endormi, ne nous a laissés tranquilles que quand nous ne étions pas seulement prêts à dormir, mais aussi bien couverts jusqu'au menton. Il faisait vraiment un peu froid cette nuit-là.

Comme en Égypte, il est interdit aux nationaux de passer la nuit dans les auberges en Iran. Cependant, le lendemain matin, il était déjà évident que certaines Iraniennes et Iraniens s'étaient enregistrés, désireux d'assister, comme nous, au spectacle particulier de Yazd. Après le petit déjeuner, nous avons enfilé des vêtements sombres, car le noir était la couleur du jour. Seule une fille de l'auberge ne semblait pas savoir quel jour c'était ou voulait faire un acte de rébellion contre l'Iran. Dans tous les cas, c'était assez surprenant qu'elle ait décidé de porter un haut court et transparent, ainsi qu'un chapeau au lieu d'un hijab, le jour le plus important de deuil pour les chiites en Iran. Les hommes de l'auberge n'ont pas pu s'empêcher de penser à ce que son tenue pourrait lui valoir pour passer la journée au poste de police. C'est pourquoi j'ai proposé mon aide et lui ai expliqué, à son grand agacement, qu'elle devrait mieux s'habiller.

Nous sommes donc partis à la recherche de la grande place où la cérémonie principale devait se dérouler. En traversant la vieille ville de Yazd, nous avons vu des centaines de femmes faire la queue. Pourquoi, pour quoi, et où nous ne savions pas - mais nous avons pensé qu'il serait bon de faire également la queue.

Nous n'avons pas été longtemps dans la file d'attente. Un effet domino s'est soudainement produit et nous avons été poussés en avant par toutes les femmes. Nous avons été poussés sous des barrières (très souvent en Iran, on est poussé avec des coussins à poussière plutôt qu'avec des mains) et avons été bousculés à travers les femmes. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés tout devant et avons enfin compris où nous étions : dans une mosquée, pour récupérer quelque chose de nourriture préparée là-bas pendant le mois de deuil. Nous avons maintenant porté deux boîtes en polystyrène avec du poulet et du riz à travers la ville.

Finalement, nous sommes arrivés à la place principale. L'eau de la fontaine sur la place était teintée de rouge et devait rappeler le versement de sang des 77 martyrs et de l'Imam Hussein.

À côté de la place se tenait un pont sur lequel nous avons vu des gens. Je ne croyais pas que nous pourrions monter sur le pont, qui me semblait plutôt être une zone VIP et presse. Mais nous avons quand même essayé et peu après, nous étions sur le pont, d'où nous ne nous sommes plus déplacés pendant les 4 heures suivantes et où nous avons pu observer parfaitement l'ensemble du défilé.

Dès le début de la cérémonie, nous étions déjà impressionnés. Par de grands haut-parleurs, tous les touristes présents ce jour-là ont été accueillis. Nous nous sommes tout de suite imaginé l'absurdité d'une telle situation en Allemagne. On a du mal à imaginer qu'à Pâques, des pasteurs et des maires accueillent chaleureusement tous les musulmans de passage. Un point pour l'Iran dans la catégorie de l'hospitalité.

Le fait que tant de soin ait été apporté à nous a aussi des raisons religieuses. Tous les touristes à Yazd pour l'Ashura sont considérés comme des élus personnels par l'Imam Hussein. Dans les yeux des musulmans croyants, nous avions donc presque une auréole au-dessus de la tête.

On a commencé à se fouetter à nouveau, il y avait une fanfare avec de si grandes bannières que deux hommes étaient nécessaires pour stabiliser le mât. Puis, après un certain temps, un Imam a été placé sur une immense structure noire en forme de feuille de figuier, qui a été portée plusieurs fois en cercle par plusieurs dizaines d'hommes. C'était quelque chose entre impressionnant et étrange.

Tout à coup, il y a eu un cri derrière nous ! Des femmes ont pris nos bouteilles d'eau et ont versé de l'eau au visage d'une femme inconsciente qui avait deux enfants pleurant amèrement sur les genoux. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était incapable de bouger la bouche, ses enfants pleuraient et les femmes lui demandaient inlassablement ce qui se passait. Je soupçonne que la femme ne le savait pas elle-même, car quand elle a pu à nouveau parler, elle a crié comme si elle était sur le point de mourir. Je pouvais aussi sentir les larmes aux yeux, surtout pour les enfants qui me faisaient infiniment de la peine. Quelle horreur cela doit être pour des enfants lorsque leur propre mère se met à crier et perd connaissance.

Nous avons dû nous remettre de ce choc. Lorsque la femme a été emmenée par sa famille, nous avons également quitté le lieu de la fête pour voir ce qu'il se passait ailleurs.

Nous avons flâné à travers Yazd. Les rues étaient pleines mais, dans l'ensemble, c'était calme. Nous avons parlé de tout ce que nous avions vu et avons bu une des limonades au citron distribuées gratuitement.

Soudain, quelque chose s'est produit. Un défilé est apparu d'une rue latérale. Encore une fois avec les éléments habituels. Bannières noir-vert-rouge, des hommes qui se frappent, une sorte de grand candélabre et des tambours. Encore une fois, ce n'étaient que des hommes. Ils passaient devant nous.

Mais derrière les hommes, il y avait quelque chose de nouveau. Des femmes courant. Avec des visages légèrement désespérés et, avec de la difficulté, évitant de marcher sur leur propre robe ou sur le tchador des voisines, les femmes se précipitaient dans la rue. Une jeune fille qui nous avait abordés nous a expliqué qu'une autre cérémonie allait commencer et que les femmes devaient se dépêcher pour arriver à temps.

Pour nous, cela signifiait : à sa suite. Nous avons suivi les femmes et nous sommes allés à la deuxième grande mosquée de Yazd. D'un escalier, nous avons observé la masse de gens, mais n'avons pas pu voir grand-chose de particulier.

Une fois la cérémonie terminée, les gens prenaient tous leur chemin et quittaient la place devant le bazar et la mosquée. Maintenant, nous avons vu ce qui était particulier dans la cérémonie : Un agneau a clairement été abattu et de la viande d'agneau ainsi qu'une mare de sang étaient encore sur la rue. Triste. Ce que j'ai trouvé particulièrement terrible dans ce sacrifice, c'est que l'agneau a sûrement vécu les pires instants de sa vie en étant porté par des hommes hurlants, tambourinant et pleurant à travers la ville, et finissant par se faire couper la gorge de façon cérémonielle.

Nous avons besoin d'une petite pause déjeuner et sommes d'abord retournés à l'auberge. Après une sieste, nous avons demandé à la réception d'un hôtel voisin (nos propres réceptionnistes étaient entre pas très utiles et un peu bêtes) un restaurant qui n'était pas fermé ce jour-là. Nous avons mangé comme des reines et nous étions ensuite en route pour la prochaine cérémonie.

Sur le site de la fête du matin, des bougies allaient être allumées le soir.

Quand nous sommes arrivés, il brillait déjà partout. Encore une fois, nous nous sommes placés sur le pont et avons profité de la vue sur les nombreux groupes d'amis et de familles, assis autour des bougies et terminant la soirée. Vraiment très beau, très paisible et magique.

Ashura à Yazd était formidable ! Très impressionnant et particulier. Moins les cérémonies elles-mêmes, que nous avions honnêtement imaginées plus grandes, et elles deviennent rapidement un peu...redondantes sans connaître les prières. Ce qui reste surtout en mémoire, c'est l'ambiance dans les rues. Les gens qui pleurent, le respect, la spiritualité, l'hospitalité et l'ouverture envers nous.

Le jour suivant, nous avons participé à une visite guidée gratuite. Dans les premières secondes, nous avons eu l'impression que cela ne serait pas un grand succès, mais la première impression ne s'est pas confirmée. Notre guide a expliqué beaucoup de choses sur les traditions de l'Ashura et a mis l'accent sur la distinction entre l'histoire persane et islamique. Yazd est également une capitale de la religion naturelle des zoroastriens, qui ont été déterminants pour l'architecture et la culture persanes avant l'islamisation de l'Iran. Aujourd'hui, il ne reste au Iran que quelques dizaines de milliers de zoroastriens, dont une grande partie vit à Yazd.

Nous avons également visité un musée sur cette culture le lendemain. Dans la religion, il est interdit de gaspiller de l'eau, les enfants décident à partir de 14 ans s'ils veulent faire partie de la communauté, les traditions sont très respectueuses. Siiri et moi nous demandions à quoi le monde ressemblerait si l'islam et le christianisme n'avaient pas conquis de grandes parties du monde, mais si une religion naturelle, qui ne voit pas l'homme comme le couronnement de la création mais comme une partie égale de la nature, qu'il faut donc protéger. Qui sait...