République de l'Arménie Montagneuse

Südarmerien a été une république indépendante pendant 20 longues années - jusqu'à ce que l'Union soviétique l'occupe. La République de l'Arménie montagneuse.

Les trois premières nuits que j'ai passées dans la République, je les ai vécues à Tatev. Avec mes frères et sœurs suisses Jessica et Matthias, nous avons pris un taxi pendant quatre heures pour atteindre le village montagneux. Nous réalisions que nous avions réussi à négocier un bon prix à 18 000 AMD en voyant l'expression mécontente du chauffeur de taxi en nous déposant. Désolé...

Tatev est surtout connu en raison du monastère important. Les touristes ne se rendent dans le village que pour ce complexe monastique. Le lendemain matin, après une nuit dans des couvertures douillettes, nous avons visité le complexe... enfin, c'est un monastère. Aucune idée... mais je pense que si j'avais voyagé quatre heures juste pour ce monastère, je me serais fâché. C'était sympa, mais pas plus. Cependant, bien sûr, j'évalue les monastères uniquement sur la base de leurs murs, la signification profonde/architecture/histoire, etc. justifiant pourquoi le monastère de Tatev est si important.

Lors du Bike Camp, quelques cyclistes assidus m'ont dit qu'ils avaient construit un Eco-Trail près de Tatev. Avec un groupe de volontaires internationaux, il a été créé il y a seulement quelques mois. Notre programme de l'après-midi était donc fixé. Cependant, pour accéder au sentier, nous devions descendre la montagne. En gros, nous avons évalué qu'il nous faudrait une demi-heure pour rejoindre le départ du sentier. Environ. Le chemin semblait ne jamais se terminer, à un moment donné, Jessica a légèrement agacé arrêté une voiture qui nous a pris après une heure de marche en lacets. Mais le sentier était vraiment beau. Il menait à quatre kilomètres dans le prochain village, qui s'appelait quelque chose comme Tatârâtâ, Taramsasa ou Tralala. Alors que les deux premiers kilomètres étaient une agréable randonnée, les deux derniers consistaient en une pente assez raide. Matthias s'est précipité en haut, Jessica marchait aussi avec entrain et légèreté, tandis que moi, j'ai subi un terrible effondrement pulmonaire et circulatoire. "Je suis juste très sportive" a lancé Jessica. Ouais, pas moi ! Après mon entrée réussie dans le cyclisme, j'ai brièvement pensé le contraire, mais cette montagne m'a tué. Bon, finalement nous sommes arrivés et la vue était incroyable. La première voiture nous a aussi directement ramenés à Tatev. À la maison, nous sommes tous tombés épuisés et heureux sur le canapé. Toute l'ascension de la montagne ne les avait pas non plus laissés indifférents.

Le lendemain, une nouvelle randonnée. Matthias a pris son temps, sa sœur et moi nous sommes à nouveau partis pour les prochaines heures. Moins de montagnes, des vues encore plus belles et des conversations super. Voilà pour ça.

Le lendemain matin, le voyage a continué. Les Suisses, dont le dialecte d'Hiverthure m'avait accompagné durant ces jours, sont retournés à Yerevan, tandis que je me dirigeais vers le sud. L'endroit Kapan devait être à seulement 50 km de là, facile ! Un ancien bus soviétique a commencé le voyage. On peut vraiment appeler ça un voyage. Le bus a mis trois heures pour parcourir 50 km. Et pendant que la première heure était encore assez agréable et j'avais du plaisir à secouer et admirer le paysage, je priais pour arriver pendant les deux heures restantes. Je pensais sans cesse à ma mère, qui dans la BMW de mon père se plaignait de la mauvaise suspension. Que dirait-elle ici ? Fracture de colonne vertébrale et traumatisme par choc. Mais au moins, le chauffeur de bus d'environ 85 ans ne nous a pas dévalés les pentes abruptes. Nous sommes arrivés - à part quelques tensions physiothérapeutiques dues au trajet - sains et saufs.

Mes deux prochaines et dernières nuits en Arménie, je les ai passées dans une petite ferme bio. Anahit Dryfruits m'a été recommandé par un Eco-Camp qui n'a malheureusement pas pu m'accueillir. Le nom était un programme. Bien que le lit et la chambre n'aient pas brillé par leur confort, tout le reste était au top. La famille de 9 personnes m'a accueilli comme le 10e membre de la famille. Toutes les demi-heures, on m'apportait de nouveaux fruits du jardin, presque jusqu'à la bouche. La grand-mère rondelette m'a expliqué le jardin entier avec le vocabulaire de sa petite-fille. Tout frais, tout bio, tout fait maison. Même le fromage et la limonade à la rose étaient faits maison. Les femmes s'occupaient de la cuisine, les hommes... faisaient aussi quelque chose, mais une claire répartition des rôles régnait ici. Je me sentais un peu désolé pour les femmes, surtout pour la belle-fille de 24 ans qui disait qu'elle aimerait vivre en Allemagne, car il n'est pas nécessaire d'y marier si jeune. Hm... un petit regret du séjour.

Quand j'ai raconté que je voulais marcher jusqu'au monastère de Vahanavank le lendemain, des appels ont été passés. Avec le prêtre du vénérable monastère. Il est un ami du patriarche ici et les a mariés, lui et sa femme, il y a quelques mois. La famille a organisé que je prenne le thé avec lui au monastère. Ouf... avais-je envie de cela ? Au moins, je n'avais pas le choix. Et donc, le lendemain matin, je me suis retrouvé dans une voiture avec le prêtre en route pour son monastère.

C'était vraiment super ! Malgré toutes mes réserves, j'ai passé une matinée formidable avec le prêtre, qui m'a raconté l'histoire du monastère, mais aussi de sa vie qu'il a complètement dédiée à la prêtrise et pour laquelle il a parcouru des kilomètres et des heures loin de sa femme et de ses trois filles. Autour de pain, de fromage (beurk, je n'aime vraiment pas le fromage arménien) et de tahini, nous étions ensemble. Tout à coup, il était très pressé. Il devait rapidement aller à une enterrement et il devait, après deux ans à Kapan, retourner à Yerevan pour voir ses enfants. Dans un éclair, nous avons accompli ensemble les tâches d'un prêtre à Vahanawank : faire brûler de l'encens dans l'église et remplir la lumière avec de l'huile nouvelle. J'étais presque son assistant de messe. Un bon gars, si quelqu'un le visite un jour : beaucoup de salutations de sa Facebook-ami Steffi.

Après le monastère, je suis parti en randonnée. Seul, 4 km à travers la forêt. Je ressentais une étrange sensation. Y aurait-il des ours ou des loups ici ? Après avoir lu des conseils sur la façon de gérer ces animaux, j'ai mis la musique de mon portable à fond et j'ai monté la colline en chantant. La musique et le chant devraient identifier les humains comme humains, c'est pourquoi les ours devraient s'en tenir éloignés. Je chantais de toutes les hauteurs tonales et à toutes sortes de volumes.

Ni un ours ni un loup ne se sont croisés sur mon chemin, seulement quelques taureaux, que j'ai également trouvés un peu effrayants, mais je n'ai pas eu besoin d'utiliser les techniques de défense que j'avais apprises sur le Web. Grâce au GPS, j'ai retrouvé après environ deux heures mon objectif visé, la forteresse de Halidzor. Des pierres sur la colline, mais des pierres vraiment cool. Super beau. J'y ai pique-niqué avec le gâteau offert par le prêtre et lu un livre. Je n'avais pas été dans un endroit si paisible depuis longtemps. Pas un être humain, une vue incroyable et une légère brise à 27 degrés. J'ai pris mon temps.

Vers 18 heures, je suis de retour à ma ferme bio, où la maman rondelette m'est déjà venue à la rencontre et m'a fait comprendre en arménien qu'elle s'était inquiétée d'où j'étais resté si longtemps. Pleine de joie de mon retour, j'ai de nouveau reçu divers fruits dans ma bouche. En fait, je voulais préparer mes affaires pour le lendemain et le passage de la frontière en Iran, mais je ne pouvais pas échapper à un autre dîner commun, des figues, des mûres, des noisettes et encore plus de mûres. J'étais trop occupé à mâcher - je ferai mes affaires demain matin. Des tupperwares pleins de fruits séchés sont déjà dans mon sac à dos, attendant d'être offerts aux hôtes en Iran.

Conclusion Caucase

L'Arménie a été très bonne avec moi. Un pays merveilleux ! Surtout ces derniers jours, j'ai fait une série d'expériences incroyables et vécu des choses. L'hospitalité, le sourire, la chaleur et la convivialité ont surpassé la Géorgie. Le pays n'est pas encore aussi touristique que la Géorgie, ce qui rend parfois les voyages un peu plus difficiles, car on ne trouve pas d'infos sur les horaires des bus (en général, il n'y en a qu'un par jour), mais j'ai toujours réussi à arriver.

La Géorgie a eu un peu de mal avec moi. Il est difficile de dire exactement pourquoi. Peut-être parce que je n'étais pas encore suffisamment détendu et que je devais m'habituer à certaines choses, peut-être parce que j'avais rencontré les mauvaises personnes, même si cela est évidemment extrêmement injuste pour la superbe Tina, la gentille Rosan, les Suisses et tous les autres contacts sympathiques. Peut-être que l'Arménie me convient simplement mieux. J'ai besoin que les gens sourient, cette certaine chaleur qui m'a manqué en Géorgie. D'autres voyageurs ont connu cette chaleur, mes expériences ne sont pas universelles. Mais je ne suis pas seule avec cette impression :)

En ce qui concerne la nourriture, la Géorgie gagne définitivement. L'Arménie ne m'a vraiment pas convaincu sur ce point. Il y avait bien des shashlik, des tomates et des concombres en Géorgie, mais il y avait aussi là-bas diverses créations à base de fromages et d'aubergines, de la sauce aux prunes et des khinkali. Le fromage arménien, le yaourt arménien, tous les produits laitiers me rappelaient plutôt les bactéries lactiques mal tournées et trop salées d'expériences de cuisine ratées.

Demain, je traverse la frontière pour l'Iran et je suis déjà très excitée. J'espère que tout ira bien et que je ne dévoilerai pas à la frontière que j'ai étudié la politique et que je dors chez une Cochsurfer.