'N'oubliez pas mes amis, nous voyageons ensemble' (Rose Ausländer)

Le titre d'aujourd'hui flotte dans ma tête depuis que je me suis rendu en Inde pour la première fois en décembre 2018. Dans le calendrier de l'Avent que ma mère m'avait offert comme chaque année, il y avait deux signets magnétiques. Et sur l'un d'eux figurait cette citation. Ce sera mon dernier rapport sur mon temps en Inde et d'une certaine manière, je trouve cela approprié maintenant. J'étais toujours en pensée avec l'un ou l'autre, même si le fait de répondre à des messages et des courriels a parfois pris un peu plus de temps. Et je sais aussi que vous avez pensé à moi, vous vous êtes demandé comment je vais, ce que je fais et surtout si et quand je reviens en Allemagne. :-)

Maintenant, je suis de retour ici, depuis déjà quatre semaines. Le temps passe aussi vite qu'en Inde. Je n'ai pas encore vraiment de 'quotidien'. Et je suis heureux que ma tête et mon cœur aient un peu de temps pour traiter lentement les souvenirs, les expériences et les choses que j'ai apprises avant d'être à nouveau emporté par le tourbillon quotidien du travail, des rendez-vous, des tâches ménagères, etc. Parce que je sais à quel point il est rapide que tous les changements que l'on peut avoir prévus lors d'un voyage deviennent soudainement trop épuisants pour être réellement pris en charge. Et ici aussi, le monde a continué à tourner, ce à quoi je n'avais pas tant réfléchi à cette grande distance.

Mais maintenant, parlons de mes dernières semaines en Inde. Au début de l'année, j'avais pensé que j'aimerais voir quelque chose de différent lors de mon dernier mois de voyage que le village écologique, qui était devenu, d'une certaine manière, ma petite zone de confort. En fait, je n'avais pas vraiment envie de beaucoup voyager et de visiter des choses. D'un autre côté, j'avais entendu tant de récits enthousiastes d'autres voyageurs à propos du nord-est de l'Inde. Et pas seulement ça, j'avais aussi rencontré quelques personnes sympathiques qui viennent de là ou qui y vivent encore. Une nature magnifique et préservée et des tribus qui continuent de préserver leurs rituels traditionnels, montrant ainsi un peu plus de l'incroyable diversité de l'Inde. Si l'on regarde sur la carte, cette partie de l'Inde semble ne pas vraiment appartenir. Au nord, il y a le Bhoutan, au sud le Bangladesh, et à l'est, on commence déjà à entrer en Asie du Sud-Est avec le Myanmar. Et pour des conditions indiennes, c'est déjà si terriblement éloigné de Kolkata, donc la décision est vite devenue claire : j'irai dans le nord-est de l'Inde en avril. Quand Manjit a décidé de m'accompagner et de régler tout le reste autour, cela m'a réjoui - ainsi, je pouvais prendre une petite partie de ma zone de confort avec moi. À cela, je devrais peut-être ajouter, sans violer le droit à la personnalité, qu'il n'est pas du tout évident pour un simple guide touristique de prendre un mois de congé et de dépenser de l'argent pour un voyage. Cela a d'une part à voir avec des conditions de travail qui sont généralement très différentes de celles que l'on trouve ici en Allemagne. Mais cela a aussi à voir avec la responsabilité envers la famille, surtout d'un point de vue financier. Inimaginable pour nous. Pour moi, cette amitié avec Manjit a particulièrement conduit à ce que j'ai commencé à voir le terme d'humilité, au sens de suffisance, sous un jour totalement différent, mais surtout à le ressentir. Je pourrais en écrire encore beaucoup plus et de nombreuses révélations que j'ai eues au cours des derniers mois tournent autour de cela. Mais maintenant, je préfère vous emmener avec moi vers le nord est sauvage de l'Inde.

Eh bien, tout de suite, car avant que cela ne commence réellement, j'ai eu un séjour imprévu de dix jours à Kolkata. Manjit avait eu un accident il y a un certain temps et en conséquence, il avait une blessure à la jambe qui, comme il s'est avéré, n'avait pas été correctement traitée. Le diagnostic d'un médecin qui a examiné la jambe de près était d'abord alarmant et a rendu un départ impossible. Donc, j'ai passé mon temps à Kolkata. Comme j'aime beaucoup cette ville, ce n'était en fait pas si mal. À part la chaleur. Mais je pouvais me repaître dans tous les superbes stands de rue.

Mhhhh, un délicieux sandwich grillé rempli de légumes frais

Au milk-bar, on pouvait obtenir un lassi rafraîchissant l'après-midi ou le soir du lait chaud et sucré.

C'est mon dealer de chai. Ce jour-là, il a des maux de tête, me raconte-t-il plus tard. Et qu'il part dans quelques jours pour le Bihar, pour rendre visite à sa famille. Il y restera pendant six mois. Pendant ce temps, son frère viendra vendre le chai ici. Les deux partagent les affaires.

C'est un neveu du chai-wallah. Il ne va pas à l'école, mais aide à vendre le thé au lait épicé. Ses pieds ressemblent à ceux d'un vieil homme, peau comme du cuir. Lorsque lui ou son frère m'ont vu le matin, ils avaient déjà rempli une grande tasse sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit. Quand je m'asseyais à côté du stand sur le trottoir, avec un morceau de carton ou de papier journal sous moi, ils s'asseyent souvent à côté de moi. Et puis nous restions là, en silence, parfois curieusement observés par les passants.

Ici, de la publicité électorale est dessinée sur le mur. En Inde, chaque parti a un symbole. Cela a aussi une raison pratique : beaucoup de gens sont analphabètes et ne peuvent pas lire les noms des partis sur le bulletin de vote. Ils cochonnent donc le symbole du parti respectif pour lequel ils souhaitent voter.

Dix jours plus tard, le médecin a donné le feu vert à Manjit pour qu'il puisse voyager sous la condition que le bandage soit changé tous les deux jours. Alors, c'était parti. Enfin, de nouveau en train.

La première étape était Guwahati dans l'État d'Assam. Pendant les vacances de Noël, un groupe de gens d'Assam était au village écologique. Nous avions pris contact avec l'un d'eux, Kaushik, et il a vraiment tout fait pour rendre notre séjour dans le nord-est le plus agréable possible. Lorsque nous sommes arrivés à Guwahati, nous étions au pic de la fête du Nouvel An assamais, Bihu. Nous avons donc eu l'occasion d'assister à une manifestation de danse traditionnelle le soir.

Et ensuite, il y a eu l'un des meilleurs et des plus remarquables repas que j'ai pris en Inde. Un mélange de spécialités des États de Nagaland, Meghalaya et Assam. Plutôt atypique pour l'Inde, puisqu'il y a ici de la viande de porc préparée de minimum cinq façons différentes.

J'ai été très touché par l'hospitalité que peuvent avoir des gens que l'on croise à peine dans une vie lors d'un voyage. En Inde, cela est souvent une évidence.

Kaushik nous a montré son bateau, qu'il construit avec trois amis, pour proposer des croisières fluviales sur le Brahmapoutre l'année prochaine.

De Guwahati, nous sommes ensuite allés au parc national de Kaziranga. Ici, un ami des propriétaires du village écologique possède une parcelle avec des maisons d'hôtes depuis un an. Là aussi, nous avons été chaleureusement accueillis. Lorsque je voulais payer Sunny, le propriétaire de l'hébergement, pour le logement, la nourriture et le safari, il a refusé en disant : 'Les amis du village écologique sont aussi mes amis.'

Lorsque les pluies de la mousson commencent dans les semaines suivantes, le Brahmapoutre, proche de la région, déborderait et inonderait tout. De nombreux animaux sauvages de la partie du parc national située derrière le terrain migreraient alors vers une autre zone, traversant souvent les champs autour de ce terrain.

Ici, à la campagne, la fête de Bihu est célébrée pendant tout un mois, ou du moins aussi longtemps que les simples ouvriers peuvent se permettre de renoncer à leur salaire. Ces femmes sont passées lorsque nous nous apprêtions à partir en safari et ont d'abord dansé pour nous, puis aussi avec moi.

Puis nous sommes partis pour le parc national.

Je voulais absolument voir des rhinocéros, dont il y en a encore relativement beaucoup à Kaziranga. Mais d'abord, une famille de loutres a nagé devant nous. Super, je n'avais jamais vu de loutres auparavant. On en trouve également dans les Sundarbans, mais il est très rare de les apercevoir. Ici, il y en avait plusieurs, qui s'étaient retrouvées au moment du repas.

Il semble que quelqu'un surveille si quelque chose reste du gros poisson.

Pas encore de rhinocéros, mais il y a de gigantesques buffles d'eau qui partagent l'herbe fraîche des prairies avec les cerfs. Il y a aussi des sangliers ici.

Et puis, juste après le virage suivant, nous avons soudain de la chance. Deux énormes spécimens traversent le champ à droite de notre chemin.

Lors de la suite de la tournée, nous voyons encore très de nombreux rhinocéros à distance jusqu'à ce que nous surprenions cette femelle en train de se baigner en revenant.

Sur le chemin du retour vers la petite ferme de Sunny, qui est à seulement cinq minutes de l'entrée du parc, quelques enfants dansent encore en l'honneur du festival Bihu.

La chienne de berger Sundari (traduit par 'Belle') attend déjà notre retour avec impatience.

À quel point un insecte peut avoir l'air gracieux...

Et à quel point les perroquets verts sont bien camouflés dans le champ de maïs...

Après trois nuits au village Sol, comme Sunny appelle cet endroit, le voyage se poursuit en bus vers Jorhat, d'où nous prendrons un ferry pour rejoindre Majuli. Cette île était peut-être l'une des plus grandes îles fluviales du monde. Cependant, au cours des 100 dernières années, elle a été réduite par l'érosion de 1000 km² à environ 400 km². Les scientifiques disent qu'elle pourrait disparaître dans 20 ans. Elle est surtout connue pour ses habitants, dont une grande partie appartient au groupe ethnique Mishing, qui est le plus grand groupe tribal du nord-est de l'Inde. Leurs maisons sont construites sur pilotis, sinon elles seraient inondées pendant la saison des pluies. En dessous, il y a généralement de grands métiers à tisser, où les femmes tissent de magnifiques saris et d'autres tissus.

La nature sur l'île est magnifique. Des orchidées sauvages poussent partout dans les arbres.

En voyant ces rizières, je me suis vraiment rappelé mes voyages au Cambodge et au Laos.

Pour cette journée à Majuli, une excursion à vélo à travers l'île plate était prévue. Le propriétaire de l'hébergement a lui-même dessiné une carte et a inscrit tous les points d'intérêt importants à visiter lors d'un séjour ici.

Nous avons réussi à atteindre en tout deux d'entre eux. Une carte sans échelle et sans indications de kilométrage est en effet assez inexacte. Jusqu'à ce que nous atteignions le premier pont que nous devions traverser selon la carte, il était déjà presque l'heure du déjeuner. Heureusement, nous avions déjà pris le petit-déjeuner chez ces deux sympathiques garçons et leur père sur le chemin.

Après une éternité de marche, nous avons enfin trouvé le pont qui devait nous mener à une autre particularité de Majuli, un village de potiers. En plus du tissage, la poterie est l'un des artisanats traditionnels pratiqués par les femmes Mishing.

Dans un court laps de temps, un vase se forme ici, qui sera ensuite cuit dans de grands fours.

Mon prochain objectif était un monastère hindou, une Satra. C'est aussi ce pour quoi Majuli est connue. Beaucoup de ces monastères ont dû déménager sur la terre ferme en raison de la surface toujours réduite. Les moines de ces monastères vénèrent particulièrement le dieu Vishnu. Et dans l'un des monastères, des masques traditionnels sont fabriqués à la main. J'aimerais bien voir cela.

J'ai réussi juste à temps à appeler mes parents, après tout, c'était le dimanche de Pâques.

Et puis nous avons dû rapidement faire notre chemin de retour. Nous avions mal estimé les distances, et après le coucher du soleil, je ne voulais pas rouler avec un vieux vélo sans lumière sur de mauvaises routes peu éclairées.

Je suis habitué à de longs trajets à vélo et j'étais totalement ravi de la longue randonnée, tandis que Manjit était plutôt au bord du désespoir. Mais aucun camion ne s'est arrêté pour nous ramener, nous et nos vélos, à l'hébergement.

Il n'y avait pas vraiment plus de place.

Peu après le coucher du soleil, nous avons heureusement atteint notre destination et avons pu le lendemain matin prendre le ferry pour revenir sur le continent.

La prochaine destination était le petit endroit de Mariani, à environ trois heures de bus de Majuli. C'est le seul endroit en Inde où l'on peut voir des gibbons. Dans une forêt relativement petite vivent relativement de nombreuses familles de gibbons. Le petit hébergement familial est situé juste à côté de la réserve naturelle.

Ainsi, nous pouvons commencer très tôt le matin en espérant apercevoir quelques-uns de ces singes anthropoïdes aux longs bras.

Comme il y a non seulement des singes mais aussi des prédateurs dans cette forêt, il faut s'y rendre avec un accompagnateur armé et un guide.

Je remarque qu'il n'y a pas encore autant de touristes occidentaux ici qu'à d'autres endroits en Inde. Personne ne parle anglais. Toutefois, le prix d'entrée obligatoirement dix fois plus élevé pour les touristes d'autres pays est également exigé ici. Cependant, cela en valait la peine. Après une promenade plutôt tranquille à travers la forêt, puis le long d'une voie ferrée, nous trouvons les premiers singes. Pas encore de gibbons, mais de beaux langurs à capuchon.

Puis soudain, le guide nous fait signe, il entend des gibbons. Ils sont encore loin, mais apparemment, lui et l'homme armé ont une idée de l'endroit où nous pouvons trouver les singes sifflants. Donc, nous nous mettons à courir. Au milieu de la forêt, morceau par morceau, nous avançons. Le sifflement devient plus fort, puis plus faible à nouveau, et nous changeons encore de direction. Et soudain, nous n'entendons plus rien d'autre que le chant inhabituel des gibbons. J'ai des frissons tant l'intensité des bruits est forte. Puis je lève les yeux et vois la famille de gibbons. Un couple avec un jeune. Ces trois êtres faisaient un tel bruit - je suis impressionné, les sangsues qui essaient de progresser à travers mes chaussures et mes chaussettes jusqu'à mes pieds me préoccupent peu.

Et puis cette araignée incroyablement grande, dans sa toile, j'ai failli marcher.

Quand je reviens de ma passionnante excursion, Manjit ne va pas bien du tout. La blessure, les médicaments qu'il prend depuis des semaines et les jours fatigants semblent l'avoir un peu affecté. Nous décidons donc de rester quelques jours de plus dans la forêt de gibbons pour voir si nous pouvons poursuivre la tournée comme prévu.

Heureusement, il se sent bientôt mieux et nous pouvons quitter Assam pour nous rendre dans l'État dont le nom sonne mystérieusement, Nagaland. La première partie du trajet en train vers Dimapur est rapidement faite. Pour les 75 km suivants jusqu'à Kohima, il faut prendre un taxi. En raison des mauvaises routes, il faut quatre heures pour atteindre la destination.

Ce fut l'un des trajets en voiture les plus éprouvants de ma vie et la vue n'était pas particulièrement belle jusqu'à l'arrivée. De Kohima, nous devions encore une heure de route avec un véhicule tout-terrain très surchargé pour rejoindre un petit village de montagne. Ici, Kaushik avait organisé un logement pour nous, afin que nous puissions le lendemain matin partir pour une randonnée dans la vallée de Dzükou à proximité. Le village, les maisons et les habitants m'ont fasciné. 90 % d'entre eux appartiennent à l'une des anciennes tribus Naga, d'anciens chasseurs de têtes.

Le meilleur endroit pour se laver le matin et se brosser les dents.

J'aurais pu passer des heures dans la cuisine, découvrant toujours un nouveau détail.

Ici, on fait la vaisselle. Il n'y a pas d'eau courante.

Mais nous voulions faire de la randonnée. Donc, nous sommes partis après le petit-déjeuner. Tout d'abord, nous devions à nouveau prendre la voiture pour le point de départ officiel du chemin vers la vallée de Dzükou. Nous avons donc repris la route pendant une heure et demie sur une route encore plus cahoteuse à travers la forêt. Pour atteindre la vallée située à presque 2500 mètres d'altitude, il faut d'abord faire une différence d'altitude de 1000 mètres et grimper pas mal.

Une fois en haut, tout est d'abord dans le brouillard qui s'escampe peu à peu.

Et une vue à couper le souffle s'offre à nous.

Nous avons ensuite marché encore presque trois heures à travers ce paysage jusqu'à atteindre le seul hébergement qui existe ici en haut. Heureusement que nous avions apporté de la nourriture. La cuisine par temps venteux prend beaucoup de temps, mais cela fait du bien d'une certaine manière. Et comme les exploitants de l'hébergement doivent également tout transporter à pied, les prix sont deux fois plus élevés que d'habitude.

En chemin, nous avons à peine croisé des gens. J'avais toute la temps l'impression qu'il n'y avait là personne en dehors de nous. Cependant, je m'étais bien trompé. À notre arrivée, un des deux dortoirs était déjà plein, ainsi que les quelques tentes proposées. Et après nous, de plus en plus de personnes sont arrivées, principalement de jeunes Indiens, et rapidement, le deuxième dortoir était également bien rempli et il devenait bruyant. Différentes chansons provenaient de plusieurs petites enceintes simultanément, et trois garçons trouvaient cela super cool de jouer à des jeux de balles sans écouteurs sur leur téléphone. Pour moi, il était difficile de comprendre pourquoi on vient dans un endroit aussi beau et idyllique pour faire du bruit. Mais j'étais la seule touriste étrangère et à part moi, cela ne dérangeait personne. J'ai vécu des situations similaires au village écologique. En Inde, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas très bien le silence, du moins c'est mon expérience. Il n'y a pas non plus beaucoup d'endroits où il fait silence. Peut-être que c'est pour cela que pour de nombreuses personnes, c'est si inhabituel qu'ils manquent le bruit des voitures qui klaxonnent. Maintenant, je devais partager le dortoir avec environ 30 personnes. Dehors, après le coucher du soleil, donc vers 18 heures, il faisait très froid et je n'étais pas bien préparé pour ça. Le dortoir n'avait pas non plus de lits, mais on pouvait louer contre une somme modique ce dont on avait besoin. Une minuscule matelas de sol et deux couvertures pour moi. Il n'y avait plus d'oreillers. Je ne veux pas me plaindre davantage et la magnifique randonnée m'a également bien compensé pour beaucoup de choses, mais la nuit là-bas a été un véritable cauchemar pour moi. Et le jour suivant, c'est moi qui ai craqué. Je devais souffrir en descendant la montagne, chaque os, chaque muscle me faisait mal. Comme j'étais content de voir la voiture qui nous attendait en bas pour nous ramener à Kohima. J'ai eu besoin d'une nuit pour me remettre. Et comme il n'y avait pas de ticket pour notre continuation, j'ai eu droit à une seconde nuit. Malheureusement, le lit de l'hôtel était aussi dur que le sol du dortoir, mais au moins, il était chaud et calme.

J'aurais aimé voir encore plus de Nagaland et ce n'était certainement pas mon dernier voyage là-bas. Mais il y avait encore une autre destination avant que nous voulions retourner à Kolkata. L'État de Meghalaya et en particulier la ville de Cherapunji m'attiraient comme par magie, même si c'est censé être l'endroit le plus humide du monde et que la pluie n'est pas ma météo préférée. Mais les montagnes, la forêt et les ponts particuliers qui s'y trouvent m'intéressaient beaucoup. Mais d'abord, une longue trajet de 14 heures nous attendait. Heureusement, j'étais allé chez le médecin la veille et après une injection dans les fesses et quelques médicaments, je me sentais un peu mieux. Mais ici, je ne pouvais pas dormir dans la voiture non plus.

Cherrapunji se trouve dans les montagnes Khasi près de la frontière avec le Bangladesh. À notre arrivée tardive en soirée, il pleuvait des cordes et le lendemain matin, cela ne semblait pas particulièrement mieux. Avec nous se trouvait Ben de France dans l'hébergement et nous souhaitions nous rendre ensemble au petit village de montagne de Nongriat, connu pour son pont à double pont en racines d'arbres vivants. Les membres de la tribu Khasi ont construit ces ponts dans plusieurs régions du Meghalaya. Pour qu'un pont soit assez solide pour être emprunté, il faut environ 15 ans. Certains de ces ponts ont plus de 200 ans. Pour atteindre Nongriat, il faut d'abord reprendre la voiture. La plaine qui est visible là-bas appartient déjà au Bangladesh.

Nous avons eu de la chance car il pleuvait fortement depuis un jour. Le chauffeur de taxi nous a dit qu'on ne voyait même pas les cascades deux jours auparavant.

Quand nous avons atteint le point de départ de notre randonnée, il ne pleuvait heureusement presque plus, mais l'humidité de l'air était extrêmement élevée. Ensuite, il n'y avait plus qu'un chemin d'environ trois kilomètres à parcourir qui consistait en des marches. D'abord, il descendait, puis montait de nouveau assez raide. Mais le chemin était incroyablement beau et me faisait oublier tout effort.

À Nongriat, une agréable hébergement nous attendait, dirigé par Bryon et sa famille. Comment doit-on vivre dans un endroit comme celui-ci ? Presque toutes les personnes ici avaient un sourire sur leur visage. Et même si nous avions l'impression d'être au bout du monde, presque tout le monde parlait anglais ici. Les Khasi sont de toute façon un peuple particulier en Inde. Les hommes emménagent chez la famille de leur femme après le mariage, les enfants portent le nom de la femme et l'héritage d'une famille va à la plus jeune fille.

Cette forêt de contes de fées avec ses habitants parfois elfiques est déjà devenue l'un de mes endroits préférés en Inde après une journée.

Après deux jours de monter et descendre sans relâche, je me rends compte que mon corps est à nouveau à bout de nerfs. Pendant les randonnées, je suis plein d'énergie, mais lorsque je me réveille le deuxième matin, je dois constater que tout me fait mal, mes yeux sont rouges et enflés et je ressens à nouveau cette douleur aiguë sur le côté qui m'a déjà conduit à consulter un médecin au Nagaland. Je décide donc de prendre un jour de repos. Ensuite, nous devons grimper à nouveau les 3000 marches pour redescendre. Nous allons à Shillong et de là après une autre nuit, nous retournons à Guwahati. Là, les premières rafales du cyclone qui avait précédemment dévasté la côte est de l'Inde passent. Le vent souffle et il pleut fortement et la ville entière est sans électricité. Nous ne pouvons rencontrer notre ami Kaushik que tard et très brièvement pour dire au revoir. Les trois semaines en Assam, au Nagaland et au Meghalaya ont été incroyables - c'était super de découvrir une toute autre partie de l'Inde. Le temps a à nouveau été trop court et j'ai de nouveau réalisé qu'il n'est pas fait pour moi de voyager rapidement d'un endroit à l'autre. Après la première moitié du voyage, j'ai en fait été constamment un peu malade et cela s'est également manifesté clairement dans mon humeur. De plus, j'ai vraiment eu des moments de nostalgie, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Mais j'ai réalisé qu'il est peut-être temps pour moi de dire d'abord au revoir à l'Inde et à toutes les merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer. J'aurais aimé ne pas passer les trois derniers jours, où je voulais encore profiter de Kolkata et acheter des souvenirs, malade au lit, mais je n'ai pas pu changer cela. Ce n'était certainement pas mon dernier séjour en Inde. Mais maintenant, l'Allemagne m'attend avec d'autres chers amis.

J'ai appris à quel point j'ai besoin de peu de CHOSES pour être satisfait et heureux. Mais j'ai aussi appris ce qui me manque parfois pour être satisfait et heureux - ce ne sont cependant pas des choses matérielles.

Chers amis, merci beaucoup de m'avoir un peu accompagné dans mon voyage en lisant. J'ai été très heureux de chaque retour sur mes rapports. Pour moi personnellement, c'était une super méthode pour traiter ce que j'ai vécu. Et quand d'autres personnes sont intéressées, cela me fait encore plus plaisir.

Peut-être à la prochaine fois. Un jour.

AHOI.