Sois Pippi, pas Annika !

Namaste Inde - et merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Qui aurait pensé que cela irait si vite et qu'après seulement deux mois et demi en Allemagne, je me retrouverais déjà ici ? Une petite partie de moi le savait sûrement déjà quand je suis parti des Sundarbans en mars. Mais donner suffisamment d'espace à cette partie et finalement prendre la décision n'a pas été si facile. Malgré de nombreux signes qui me sont tombés aux pieds après mon arrivée en Allemagne, les doutes étaient énormes et au fur et à mesure que le temps passait, ils semblaient devenir de plus en plus grands.

Un jour, je suis tombé sur la question 'Que ferais-tu si tu n'avais pas d'angoisses ?' Et je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai donc de nouveau démissionné de mon nouvel emploi, réservé un vol, mis mes affaires dans des cartons chez mes parents et passé encore quelques beaux jours d'été là-bas avant de prendre l'avion le 12 juin pour aller à New Delhi. De là, je suis directement allé à Dehradun, la capitale de l'état d'Uttarakhand. J'avais contacté un projet qui invite des volontaires du monde entier pour aider à l'enseignement de l'anglais dans des écoles de petits villages aux pieds de l'Himalaya. Avec Naveen, le coordinateur du projet, j'avais convenu que je resterais une nuit à Dehradun et que le lendemain, je viendrais à Barkot en bus, où il devait venir me chercher. Le trajet vers Barkot était déjà une petite aventure. D'abord, il y avait une grève de taxi le matin - cela semble être plus fréquent en Inde. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de m'emmener de mon logement à la gare routière. Le gars conduisait comme un fou, même pour des normes indiennes. Puis, il a été arrêté par la police parce qu'il était au téléphone au volant. La police se moquait bien que j'étais assis à l'arrière du taxi et que j'étais inquiet de manquer mon bus. Et donc, j'ai passé environ une heure seul dans le taxi, m'exerçant à la patience pendant que le conducteur discutait avec la police à 100 mètres de là. Pourtant, je suis finalement arrivé à la gare routière, où il s'est avéré qu'il n'y avait pas de bus pour Barkot. Je pourrais maintenant écrire à quel point tout cela était ennuyeux, comment j'étais un peu dans une situation délicate parce que ma carte SIM indienne ne fonctionnait plus, personne ne parlait anglais au guichet des billets et je n'avais aucune idée de comment atteindre Barkot. Je pourrais aussi dire qu'une personne au guichet m'a aidé en me prêtant son téléphone pour appeler Naveen et que j'ai réussi à me rendre au bon arrêt de bus, mais que c'est là que les ennuis ont vraiment commencé, car environ 500 personnes se pressaient autour des guichets et je n'ai pas pu obtenir de billet pour le dernier bus à Barkot. Mais il n'y a pas de raison de raconter cela d'un point de vue aussi négatif. J'étais convaincu que j'allais arriver à Barkot d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais dans la file avec trois jeunes. Nous étions déjà presque devant quand les guichets ont soudainement fermé - pause déjeuner - bien sûr. Les trois et moi avons réalisé que nous avions le même objectif. Ils m'ont expliqué, dans un mélange d'hindi, d'anglais et de langage corporel, qu'aucun bus ne partait plus pour Barkot mais qu'il y avait un bus pour le village de Naugaon, qui est situé à seulement 10 km, et qu'on peut faire le reste du trajet en taxi. Ils m'ont également laissé utiliser leur téléphone et ainsi j'ai pu tenir Naveen au courant. Après environ deux heures et demie passées ensemble au guichet, un long trajet en bus (nous devions souvent nous arrêter pour laisser descendre des hommes afin qu'ils puissent dégager de gros rochers qui obstruaient la route) et un trajet avec huit personnes dans un petit taxi jusqu'à Barkot, les trois m'ont ensuite conduit dans un hôtel et ne sont partis qu'après s'être assurés que ma chambre était en bon état, que je recevais quelque chose à manger et que Naveen leur avait assuré par téléphone qu'il viendrait me chercher le lendemain matin. Avec un sourire sur le visage et reconnaissant pour ces expériences dès le début de mon voyage, je me suis endormi ce soir-là.

Le lendemain matin, Naveen est venu me chercher à l'hôtel pile à l'heure et avait une surprise pour moi : dans le cadre de son travail, il souhaite encourager quelques hommes à proposer des trekking en indépendant et il y aurait donc une sorte de test dans les quatre jours suivants, et j'avais la grande chance d'y participer. Encore un peu endormie, j'ai juste dit 'ok, sympa' et pensé 'mais je ne suis pas du tout préparé à la randonnée'. Cependant, il n'y avait pas vraiment d'autre option et je savais que la randonnée en montagne m'apportait du plaisir, depuis ma dernière randonnée à Darjeeling. Alors, c'était parti avec bagages sur la moto et direction Hanuman Chatti. Là, une autre surprise m'attendait.

Les nuits suivantes, nous allions passer dans des tentes. En plus de moi, il y avait Vincent de Suisse et Deepteh d'Hyderabad qui avaient déjà participé pendant deux semaines au programme de volontariat

Le lendemain matin, la randonnée commence - 10 kmétaient prévus et je pensais 'ce n'est rien'. Mais je ne m'attendais pas à une montée aussi raide. C'était éprouvant mais aussi magnifique. Le chemin nous a menés à travers de petits villages, des Sadhus en pèlerinage et des prairies fleuries...

Le cannabis est ici presque un aliment de base

J'étais heureux que les mulets aient porté les tentes et la nourriture pour nous

Monsieur ou Madame Renard observe curieusement notre groupe de randonnée

Éprouvant !!!

Mais la montée en vaut la peine

Pour le deuxième jour, une autre courte étape raide était initialement prévue. Cependant, il avait déjà commencé à pleuvoir fortement et à tonner durant la nuit et cela ne s'est pas amélioré au matin. Nous sommes donc restés sur notre campement et avons passé le temps dans les tentes et notre petite 'cuisine'.

Une petite partie de tout ce qui est cuisiné (un morceau de légumes ou une gorgée de chai) est toujours jetée au feu comme une offrande pour les dieux. Je vais encore observer cela ici en Uttarakhand à de nombreuses reprises.

Après la pluie, le soleil brille

Je ne sais pas si c'était la fumée du feu que nous avons inhalée pendant des heures, le fern cuit que nous avons mangé la veille, les pakoras au cannabis ou les champignons cueillis nous-mêmes qui étaient réellement très bons. Peut-être que c'était aussi l'eau de source de l'Himalaya ou un mélange de tout. Dans tous les cas, le soir du deuxième jour, Deepteh, Vincent et moi étions tous malades. Le lendemain matin, ce n'était pas mieux - plutôt l'inverse. Nous avons donc décidé de mettre fin à la randonnée un jour plus tôt et de retourner à Hanuman Chatti. Tout le chemin de retour, cette fois en descente raide. Comme il n'y a pas de routes, marcher devenait inévitable.

Avec de nombreuses pauses, nous avons souffert le retour et étions heureux de ne plus devoir dormir sous la tente ce soir-là. En effet, il faisait plutôt froid en montagne. Malgré tout, c'était une belle randonnée et un bon début pour mon temps en Uttarakhand - le pays des dieux. Les gens qui vivent ici l'appellent aussi 'Dev bhoomi', le pays de résidence de Dieu Shiva. Il y a beaucoup de lieux de pèlerinage ici et peu de touristes occidentaux. Après une nuit dans une vraie chambre avec un lit, nous nous sommes tous sentis mieux. J'ai dit au revoir à Deepteh et Vincent, puis c'était de nouveau à moto avec mon bagage plein sur la moto de Naveen, direction Karadhi, ma véritable destination et mon lieu de séjour pour les trois semaines suivantes.

Karadhi est un petit endroit près de la ville de Barkot. Il est entouré de montagnes vertes au bord de la rivière Yamuna, qui prend sa source dans l'Himalaya et passe entre autres par Delhi et Agra. J'ai donc déjà regardé cette rivière depuis le Taj Mahal, même si je ne connaissais pas encore son nom. À Karadhi, elle était constamment dans mes pensées, car le bruit de l'eau était parfois le seul son aux alentours.

De plus, j'avais directement vue depuis le balcon de ma chambre sur la rivière...

... et j'étais heureux de voir à nouveau des martins-pêcheurs

... que je ne connaissais même pas

Au début, on pouvait traverser la rivière facilement à pied, car elle n'avait pas beaucoup d'eau. Parfois, je m'asseyais sur l'une des pierres et trempais mes jambes dans l'eau froide et claire. La femme qui traverse la rivière avec sa fille vient d'une partie plus élevée des montagnes. On peut le voir car le chien porte un large collier avec de longues pointes en métal. Cela doit le protéger contre les attaques de tigres - car les tigres mordent spécifiquement le cou de leur proie.

Si l'on ne veut pas marcher ou transporter beaucoup de choses, il est aussi possible de traverser la rivière en 'trolley'. Il suffit d'avoir suffisamment de force dans les bras et de ne pas avoir trop peur des hauteurs.

Une fois, Naveen et moi avons également traversé de cette manière. Cependant, nous nous sommes retrouvés coincés à trois-quarts de la distance et avons heureusement reçu de l'aide du garçon jovial de l'autre côté. Il riait de tout son cœur et nous a tirés les derniers mètres. Il vient du Népal et vit depuis un an de ce côté de la rivière avec d'autres travailleurs népalais qui construisent un pont ici. Ils seront ici pendant encore deux ans environ. Ils vivent dans des conditions très simples, dans de petites cabanes en tôle, toute une famille avec de petits enfants, dont certains sont nés ici. Lorsque nous sommes sortis du trolley, notre sauveur nous a guidés dans le petit village et nous avons été invités à du vin de riz fait maison, qui ressemble plutôt à de la bière, et nous avons pu nous asseoir dans l'une des petites 'maisons', souvent partagées par quatre à cinq personnes.

La rivière est vitale pour ces gens et je pourrais passer des heures à observer la vie là-bas depuis l'autre rive.

Les enfants lavaient les entrailles d'un animal fraîchement abattu...

Des femmes portaient de lourds rochers...

... ou de l'eau

Il y avait des moments où je me sentais assez seule et je souhaitais avoir une tâche pour occuper mon temps ici d'une manière ou d'une autre. Mais ensuite, il y avait généralement une petite rencontre qui me faisait oublier rapidement ma colère. Parmi ces petits moments forts, il y avait certainement ma visite quotidienne chez le marchand de fruits et légumes. Je ne sais pas s'il voyait quand j'avais un mauvais moment, mais il m'invitait souvent précisément ces jours-là à m'asseoir chez lui dans son petit magasin et il commandait un chai pour nous deux. Chaque jour, j'apprenais de nouveaux mots en hindi de sa part. Ce qu'il préférait, c'était de me donner le prix de mes achats en hindi, m'apprenant ainsi des chiffres. Nous deux râchions toujours si par hasard quelqu'un était là à côté, qui me donnait le prix en anglais avant que je ne l'aie découvert par moi-même. Après un certain temps, je pouvais acheter mes mangues - aam et mes bananes - kela sans utiliser un seul mot anglais. Je pouvais aussi dire d'où je venais et dire au revoir un jour avant mon départ.

Et puis il y avait la famille Dimri, qui tenait l'hôtel où je partageais ma chambre avec deux grandes araignées. Le patron est le grand-père, Gobindram Dimri. Après deux jours à me demander parfois pourquoi il me regardait parfois de manière si étrange, il a dit (Naveen m'a traduit) que j'avais une aura spéciale et qu'il sentait qu'il devait me donner un mantra avec lequel je pourrais méditer. Si je le souhaitais. J'étais naturellement curieuse et j'ai dit oui. Il m'a également invité à l'accompagner, lui et sa famille, à un festival dans l'un des lieux de pèlerinage dans les montagnes. Malheureusement, cela a été annulé après que deux personnes soient décédées coup sur coup dans le village. Mais j'ai reçu mon mantra quand même. Et aussi le matériel nécessaire, que l'oncle ji, comme on l'appelle tous, m'a remis lors d'une 'Puja' (cérémonie de prière).

Une mala et un punch patra avec aachmani

Le mantra est destiné à la déesse hindoue Ma Durgha, qui est également considérée comme difficile d'accès ou difficile à comprendre et symbolise la puissance féminine.

La famille Dimri à Karadhi se compose également de la grand-mère Sarda, du fils Parbhkar, de sa femme Vijay Laxsmi et des enfants Om, Priya et Diya. Ils vivent tous dans de petites pièces simples construites en planches sous l'hôtel et m'ont souvent invité à prendre un chai ou quelque chose à manger chez eux. Parfois, je jouais avec les enfants près de la rivière, les aidais avec leurs devoirs de maths ou d'anglais qu'ils voulaient faire volontairement pendant les vacances, ou simplement ludiquement.

Résoudre quelques exercices de maths pendant que grand-mère cuisine

Avec Vijay, qui n'a que deux ou trois ans de plus que moi et appelle toujours affectueusement ses enfants 'petits singes', j'ai aussi développé une compréhension sans mots.

Diya avec sa grand-mère