Publié: 03.02.2023
Puerto Madryn (Péninsule Valdés,09.01-15.01)
Après m'être plus ou moins remis de l'arrêt forcé à Neuquén, le voyage s'est poursuivi vers Puerto Madryn (qui est heureusement à 670 km de N. et, comme son nom l'indique, est situé au bord de la mer). Pour des raisons qui m'échappent complètement, on m'a déconseillé de me rendre à Puerto Madryn, car la ville serait prétendument laide et qu'il n'y aurait rien à y faire. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. J'y ai passé une semaine au total (il était en fait prévu que je reste seulement quatre nuits, mais, en raison de l'absence de connexions de bus, j'ai une fois de plus dû changer mes plans de voyage à la dernière minute) et je ne me suis en aucun cas ennuyé. Bon, je ne qualifierais peut-être pas la ville elle-même de bijou... Mais cela m'était de toute façon égal, j'étais principalement ici encore une fois à cause des petites bêtes :):) !! Selon la saison, on peut voir des baleines (de juillet à mi-décembre, certaines d'entre elles s'approchant si près de la côte qu'on peut les voir à l'œil nu !!), des orques (avec un peu de chance, on peut les observer en train de chasser des phoques le long de la côte), des dauphins, des lions de mer (de taille moyenne), des éléphants de mer (très gros), des pingouins de Magellan, etc. En d'autres termes : un eldorado pour tous les amoureux de la nature et des animaux (… c'est-à-dire pour moi :)). Je ne laissai donc pas passer trop de temps et réservai dès le premier jour une excursion à la péninsule Valdés. La péninsule à la forme étrange (elle ressemble un peu à l'un de ses habitants [… peut-être que vous le devinez… ;)]) a été inscrite en 1999 sur la célèbre liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc naturel est l'habitat de nombreux mammifères marins. En plus des animaux mentionnés ci-dessus, on peut éventuellement y voir des guanacos (un mélange de lama, rareté de niveau 1), des mara (une sorte de mélange entre un capybara et un lièvre, rareté de niveau 8) et des tatous (rareté de niveau 10). Malheureusement, les conditions météorologiques et routières (= des rafales de tempête, de la pluie combinée à des routes en gravier/sable) n'étaient pas très favorables, ce qui nous a permis de visiter seulement une partie de la péninsule. Pourtant, l'excursion en valait la peine, car nous avons eu l'occasion de visiter une petite colonie de pingouins de Magellan (moment classique « amour au premier regard ») et une colonie de lions de mer. Enfin, nous avons fait une halte à Punto Piramides (un petit village et le seul endroit sur la péninsule où quelques rares humains vivent avec des animaux), où j'ai fait une découverte fascinante. En fouillant un peu là-bas, je suis soudain tombé sur une sorte de terrier de terre, dans lequel il y avait des tonnes de coquillages (voir la photo peu spectaculaire). Si j'avais rencontré cela au niveau de la mer, je ne l'aurais probablement pas beaucoup remarqué. Pourtant, cela se trouvait à environ 20-30 mètres au-dessus du niveau de la mer, et cela m'a naturellement amené à me demander comment les coquillages avaient bien pu arriver là. La réponse est aussi simple que fascinante : il s'agissait de fossiles vieux de millions d'années (mais je vais enquêter sur le sujet et j'ai pris deux échantillons avec moi pour les faire estimer quelque part en Suisse #Nerd). Puisque nous parlons de phénomènes vieux de millions d'années et que je ne peux malheureusement pas vous fournir de photos de baleines (le lecteur attentif aura peut-être remarqué que j'ai malheureusement raté la saison des baleines…), je vais devoir vous laisser avec un fait fascinant sur l'histoire évolutive des baleines (qui me connaît sait très bien ce qui va suivre…). Dans le milieu scientifique, on pense aujourd'hui que les baleines modernes se sont développées il y a 30 à 40 millions d'années et descendraient d'animaux herbivores semblables à des loups. Si l'on considère les géants de plusieurs tonnes sous leur forme actuelle, il semble presque inimaginable que ces êtres (ou leurs ancêtres lointains) aient vécu un jour sur terre (où le nez [souffleur] a migré sur le dos et où les doigts/pattes/marche ont été transformés en nageoires). Voilà pour le thème « Les enfants découvrent le monde »…
Étant donné qu'on ne peut jamais avoir assez de ces adorables porte-manteaux maladroits, j'ai fait le lendemain une excursion à Punta Tomba, située à environ 120 km au sud de Puerto Madryn. Là se trouve la plus grande colonie de pingouins de Magellan au monde (environ 400 000). Bien que des hordes de touristes s'y dirigent, ça a été une expérience particulière de se mêler à cette foule criarde et waddlante (y a-t-il des gens qui n'aiment pas ces animaux.. ?). En fait, une visite d'une colonie d'éléphants de mer était prévue après cela, mais la météo nous a malheureusement encore une fois joué des tours. Comme alternative, nous avons visité une caféterie peu engageante (galloise) à Gaiman, où l'on nous a servi l'équivalent de 10 kilos de tartes. Ensuite, j'ai fait une excursion à vélo (vers une autre colonie de lions de mer), je suis allé au cinéma (conclusion : Avatar 2 est très bien réalisé), j'ai fait de la plongée en apnée avec des lions de mer (très recommandé, même si les animaux étaient un peu moins amicaux que ce qu'on nous avait promis) et j'ai pu me prélasser (pour la toute première fois) sur la plage. Après avoir toujours tiré de bonnes expériences de ma précédente « stratégie de planification » (= beaucoup de décisions ad hoc et peu de planification préalable), j'ai été obligé cette fois-ci de m'attarder un peu plus sur ma route de voyage. Mes prochaines destinations étaient El Chaltén, El Calafate et Torres del Paine (Chili), toutes trois (malheureusement) des destinations extrêmement populaires (surtout maintenant en haute saison) pour les fans de trekking du monde entier. En fait, je voulais conserver mon itinéraire primitif (du nord [El Chaltén] au sud [El Calafate/Torres del Paine]). Cependant, ce n'était pas possible, car, par exemple, à El Chaltén, tous les hébergements (à prix abordable) étaient complets. Juste un petit exemple sur les excès du tourisme de masse : le logement le moins cher à El Chaltén (4 nuits), dans la période à laquelle je souhaitais, m'aurait coûté la modique somme de 980 dollars. Ce n'est qu'après des heures de recherches (sur des sites web souvent horriblement peu conviviaux) et plusieurs (pré)réservations (excursions, bus, auberges, etc.) que j'ai réussi à trouver une solution plus ou moins raisonnable pour les semaines à venir. En gros, qui dit vacances en Patagonie dit nécessité de beaucoup de planification préalable !
El Calafate (Perito Moreno,16.01-20.01)
La ville est proche de la frontière chilienne et se trouve à presque 1500 kilomètres de Puerto Madryn (= entraînement assis pour les avancés). El Calafate est très touristique, avec tous ses bars et restaurants, mais possède malgré tout un certain charme. En gros, il y a vraiment une seule raison valable d'aller à El Calafate : le glacier Perito Moreno alias « le miracle bleu d'Argentine » !! À juste titre, le glacier figure parmi les plus grands, les plus visités et les plus spectaculaires points d'attraction touristique d'Argentine. Le glacier se trouve dans le parc national Los Glaciares et s'étend sur plus de 250 kilomètres carrés (il mesure 30 kilomètres de long, 5 kilomètres de large, avec des icebergs s'élevant jusqu'à 75 mètres au-dessus de l'eau et atteignant jusqu'à 130 mètres sous l'eau !!). Le glacier Perito Moreno est l'un des 13 glaciers principaux du champ de glace d'environ 350 km de long et 50 km de large (pour comprendre le véritable volume, il faut se référer à des images satellites). Ce qui rend ce glacier si particulier, c'est qu'il semble résister à réchauffement climatique et est stable depuis des décennies (c'est-à-dire qu'il ne fond pas). Wiki indique que cela pourrait être dû à la géométrie du glacier, mais j'ai aussi lu que les scientifiques continuent à se questionner sur les raisons. Le glacier est en constante montée et descente et grandit de 2 à 3 mètres par jour. Les masses de glace que l'on peut voir à la face du glacier sont âgées de plusieurs centaines d'années. L'ambiance acoustique est également extrêmement impressionnante. Ça grince et craque, et régulièrement, des morceaux de glace plus ou moins énormes tombent dans l'eau (les vibrations provoquées par les ondes sonores/pressions qui en résultent seraient apparemment même ressenties dans le corps). Cela s'appelle d'ailleurs le calving. Le Perito Moreno est également célèbre pour ses ponts de glace. Quand les masses de glace se pressent contre la péninsule et s'accumulent, le bras sud du lac est coupé. L'eau qui s'accumule crée un pont de glace gigantesque, haut de 24 mètres, qui finit par s'effondrer sous la pression de l'eau. Ce spectacle s'appelle « La Ruptura ». La dernière explosion du pont de glace, d'ailleurs, n'a eu lieu qu'en mars 2016. Il faut donc un peu de chance et de temps pour voir « La Ruptura » en direct. Il existe différentes activités autour du glacier. Avec la visite classique, on arrive juste devant le glacier et il est possible de l'observer sous différents angles. Cependant, il est également possible de vivre le glacier par une « mini-randonnée » (environ 1,5 h sur le glacier), la « Big Ice »-excursion (environ 4 h sur la glace) ou une sortie en kayak. Même si cela a encore une fois coûté très cher, j'ai choisi l'excursion « Big Ice » et je ne l'ai aucunement regretté. Ce que j'ai vu là-bas était vraiment parmi les plus impressionnants que j'aie jamais vus et fait partie des temps forts de mon voyage jusqu'à présent !! Compte tenu de cette expérience, je pourrais clore le chapitre d'El Calafate ici, mais ne soyons pas trop durs, hein :)… Avant de mettre les pieds sur la glace, j'ai en fait également entrepris une petite marche sympathique sur le cerro Calafate (comme le sentier de randonnée a mystérieusement disparu, j'ai été forcé d'escalader le sommet sans chemin). Cela m'a offert une occasion unique de photographier un condor des Andes de très près (ces créatures sont vraiment énormes et un peu intimidantes). Au cours de la randonnée, je suis également tombé plusieurs fois sur des squelettes de vache ou de cadavres. Plus tard, on m'a expliqué que des vaches avaient été relâchées après que certaines régions ont été transformées en parcs nationaux.
Parque Nacional Torres del Paine (Tours du ciel bleu, au Chili) (20.01-26.01)
Lorsque l'on recherche « Torres del Paine » sur Google, on tombe vite sur les termes O-Circuit et W-Trek. Ce sont probablement les randonnées les plus connues en Amérique du Sud. Le O-Circuit (circuit complet, d'où le « O ») est un sentier de randonnée de plus de 120 km (7-8 jours) dans le Parc National Torres del Paine (voir photos). Le W-Trek (le chemin de randonnée forme un « W ») est en quelque sorte le petit frère du O-Circuit (75 km, 4-5 jours). Pourquoi ces deux itinéraires ont-ils été si établis ? Honnêtement, cela reste un mystère pour moi, car il existe ici plusieurs itinéraires alternatifs (et certainement beaucoup moins touristiques). Bon, je suis moi-même un touriste et le tourisme de masse est désormais probablement partout dans le monde… J'ai opté pour le W-Trek de 5 jours (= 4 jours de randonnée, le premier jour, on ne parvient qu'au premier camping) qui m'a coûté une petite fortune. Un exemple des politiques de prix absurdes qui y règnent ? Pour un Snickers, on paye l’équivalent ridicule de 4000 pesos chiliens (= 4,68 CHF). Au départ, je voulais faire le long O-Circuit, mais j'ai vite dû abandonner ce plan car tous les départs étaient complets depuis des mois. Comme je n'avais ni tente ni sac de couchage, j'ai opté pour un forfait tout compris (hébergement sous tente dans les différents campings, ainsi que tous les repas + boîte à lunch pour les randonnées). Bien que les randonnées en elles-mêmes aient été encore une fois épiques/magiques (contrairement aux conditions météorologiques imprévisibles [= un jeu constant entre fortes rafales de vent, pluie, neige, soleil… ceux qui sont déjà allés en Islande savent de quoi je parle…]), j'ai été plutôt lassé par la foule. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais aimez-vous être obligé de vous arrêter plusieurs fois lors de la randonnée car il y a des embouteillages dans des passages étroits ( 'est sans parler des nombreux chasseurs de selfies pour Instagram, je préfère ne même pas en parler...) ? Il serait certainement possible de remédier à cela en voyageant en Patagonie hors saison et/ou en choisissant des itinéraires de randonnée plus originaux (ce qui nécessite cependant un équipement approprié et n'est certainement pas adapté à tout le monde…).
El Chaltén (montagne fumante,26.01-31.01)
Le petit village touristique (90 % de ses revenus proviennent du tourisme !) à l'extrémité nord du Parc National Los Glaciares est le point de départ de nombreuses randonnées (journalières) autour des massifs montagneux Cerro Torre et Fitz Roy. Ce dernier fait probablement partie des attractions de plein air les plus visitées (ou photographiées) en Argentine (avec le glacier Perito Moreno et les chutes d'Iguazu). Même si le W-Trek m'a bien épuisé, j'ai bien entendu fait quelques randonnées à El Chaltén. Les deux classiques sont les randonnées de plus de 20 km vers la Laguna de los Tres (lac glaciaire au pied de l'impressionnant Cerro Fitz Roy) et la Laguna Torre (lac glaciaire jonché de blocs de glace au Cerro Torre). En outre, j'ai aussi été sur la colline (Loma) del Pliegue Tumbado (ça a été vraiment épuisant, surtout à cause des vents violents mais magnifique :)) et j'ai visité quelques miradors (points de vue). Personnellement, j'ai préféré les randonnées d'une journée à El Chaltén au W-Trek à Torres del Paine. Bien que bien sûr il y ait encore eu beaucoup de touristes, El Chaltén semblait tout simplement un peu plus détendu pour moi.
Ushuaia
(31.01-09.02.)
Je suis maintenant arrivé à la fin du monde (Ushuaia est la ville la plus au sud du monde). Ushuaia se trouve dans le Parc National Tierra del Fuego (Feu). La ville, construite sur une pente de montagne escarpée et balayée par le vent, est située entre la chaîne de montagnes des Montes Martial et le Canal Beagle. Elle constitue le point de départ des croisières vers l'Antarctique et des excursions vers l'île voisins de Yécapasela, surnommée 'l'île aux Pingouins' en raison de ses colonies de pingouins (Merci Wiki :)). Comme j'ai attrapé un vilain rhume quelque part, j'ai été un peu à l'arrêt ces derniers jours et je n'ai donc pas encore eu l'occasion de beaucoup explorer la région. J'espère pouvoir y remédier dans les prochains jours pour vous donner quelques impressions d'Ushuaia. Par ailleurs, ce seront mes derniers jours en Argentine… :( :(. Ensuite, le voyage se poursuivra vers le Chili :):)
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