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Cocaïne, Café et Caraïbes San Agustin-Medellín-Manizales-Salento-Cartagena

Publié: 20.05.2023

<b>San Agustin (1.5-5.5)</b><br /></p><p>Et encore une fois, je me suis fait piéger par une des listes des must-see recommandées par le Lonely Planet. San Agustin a été ma première étape en Colombie. La région est surtout connue pour ses nombreux sites/ruines/figures en pierre indigènes qui ont été découvertes au cours des 100 dernières années. Ça semble fondamentalement passionnant, non ? Dans mon esprit, je me voyais déjà balançant un masque, errant dans des paysages de jungle dense, pour ensuite tomber par hasard sur d'anciennes ruines. Quiconque a déjà été à Angkor Wat sait de quoi je parle :). Rien n'est plus éloigné de la vérité. Au lieu de simplement dégager les figures et de les laisser aussi intactes que possible à leur emplacement (je pourrais encore tolérer une protection contre les intempéries), toutes les statues ont été plus ou moins excavées et montées sur de stupides socles, entourées et couvertes (voir photos). Oui, bien sûr, les statues peuvent ainsi être exhibées dans toute leur splendeur. Et oui, la petite maison aide certainement à les protéger des éléments. Mais, soyons honnêtes, comment réagiriez-vous si on venait à démonter les ruines de Macchu Picchu juste pour les présenter soi-disant mieux aux touristes ? (... même si la comparaison peut sembler légèrement tirée par les cheveux, vous savez certainement ce que je veux dire...). Malgré de grandes résistances, je voulais néanmoins m’y prêter et pendant mon séjour de 4 jours, j'ai visité plusieurs « ruines ». Eh bien, mon avis à ce sujet n'a pas changé, la magie ne voulait pas vraiment opérer. Comme toute cette mise en scène me déplaisait tant, je suis progressivement devenu désintéressé par l'ensemble. C'est vraiment dommage, parce que l'histoire sous-jacente aurait sûrement été passionnante. Concernant le paysage, par contre, j'ai trouvé la région très attirante. La flore et la faune extrêmement colorées et diverses, combinées à des températures chaudes et moites, vous donnent rapidement l'impression d'être au cœur de la jungle. Si l'on met de côté tout ce qui concerne les figures, on pourrait facilement passer quelques jours reposants à San Agustin et/ou faire quelques randonnées et/ou balades à vélo.</p><p><b>Medellin aka « la ville de l'éternel printemps » (6.5-10.5)</b><br /></p><p>Qui veut mieux comprendre Medellin ou la Colombie devrait s'intéresser un peu à l'histoire du pays. Un certain Monsieur Gaitan a dit en 1989 :</p><p>«<i>La Colombie est un pays qui est resté bloqué au 19ème siècle. Et elle a, après le Brésil, la société la plus inégalitaire d'Amérique latine, la plus élitiste, la plus hiérarchique, avec les conflits de classes les plus aiguës. Seule la monarchie arabe a une concentration de pouvoir aussi fantastique. La Colombie est un pays où il n'y a pas de mobilité sociale. Le trafic de drogue est peut-être une réponse pathologique à une structure trop rigide, car il offre aux gens la possibilité de sauter les étapes de l'ascension sociale.</i> »<br /></p><p>Pablo Escobar devrait certainement parler à la plupart des lecteurs. Pendant des décennies, il a agi comme un parrain de drogue extrêmement violent et sans scrupules dans le cartel de Medellin. Avec le cartel de Cali, ils étaient, au début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, les plus grands exportateurs de cocaïne au monde (80%). En raison de la demande croissante de cocaïne aux États-Unis et en Europe à la fin des années 70, de plus en plus de cartels de drogue sont apparus dans tout le pays. Cette période terrible a fait plus de 45.000 victimes (dont de nombreux civils) et des centaines de disparus. À la fin des années 80, Medellin avait été nommée la ville la plus dangereuse du monde par le « Time Magazine ». La ville a ressemblé pendant des décennies à un véritable champ de bataille. Nulle part où l'on puisse se sentir vraiment en sécurité. Un résident/survivant de la Communa 13 (nous en parlerons plus tard) nous a raconté lors d'une visite que des fusillades, des assassinats à la commande et des guerres de gangs étaient monnaie courante. De nombreux attentats à la bombe ont également été commis durant cette période. La vie quotidienne était marquée par des combats sanglants entre le mouvement de guérilla de gauche FARC et les paramilitaires de droite. L'essor du cartel de Medellin avait été alimenté par de fortes tensions sociales, de grands écarts de classe et une grande disposition à la violence dans le pays due à la guerre civile persistante. Dans les années 1970, 20 % de l'élite oligarchique possédait 70 % des ressources de la Colombie. Avec l'assassinat de Pablo Escobar, le cartel de Medellin a été démantelé. Les années qui ont suivi ont été marquées par de nombreux conflits et violences. La construction du métro (1995) et des téléphériques visait à relier les quartiers pauvres aux quartiers plus riches, c'est-à-dire à favoriser l'intégration sociale.<br /></p><p>La « Communa 13 », l'un des quartiers les plus pauvres et probablement le plus touché par l'histoire violente de Medellin, a connu une transformation extrêmement positive ces dix dernières années. Cependant, il a d'abord fallu éliminer les paramilitaires. À partir de 2002, dix opérations militaires ont été menées, entraînant 20 morts, 250 arrestations et de nombreuses personnes disparues. Même si une certaine amélioration a pu être obtenue, sous le gouvernement de Sergio Fajardo Valderrama (à partir de 2006), une autre voie beaucoup plus constructive a été empruntée. En plus d'une amélioration générale des conditions de vie sur place, la réintégration de la Communa a particulièrement focalisé l'attention. À cet effet, des mesures de construction ont été réalisées (une nouvelle station de métro a été ouverte en 2008, une série d'escaliers mécaniques construits en 2011) et des projets socioculturels ont été lancés.<br /></p><p>Aujourd'hui, la « Communa 13 » (au moins en journée) est considérée comme un endroit sûr. En plus de nombreux artistes de rue et de quelques bars/restaurants sympas, vous pouvez y admirer un tas d'art de rue. L'ancien quartier de la violence est devenu un véritable hotspot touristique. Bon, voilà pour le petit excursus historique sur Medellin/Colombie.</p><p>J'ai passé au total quatre jours à Medellin. Dans le quartier populaire pour sortir El Lleras, surtout prisé par les jeunes gringos fêtards, il y a de nombreux clubs/bars/restaurants. Cela semble suffire à certains pour traîner pendant des semaines, faire la fête et se faire éventuellement voler après avoir trop bu (… là parlait l'homme sage... je me vois déjà en train de nourrir les canards dans le parc…). Mais bon, je ne suis pas encore si vieux et pas si démodé, car j'ai vraiment fait ma première (et probablement dernière) tournée en bus de fête à Medellin !! Et à ma grande surprise, je me suis bien amusé (surtout la partie où nous avons roulé dans la ville avec un bus de fête incroyablement bruyant). En plus d'explorer un peu la ville par moi-même, je me suis bien sûr encore une fois joint à une visite gratuite de la ville :) Que dois-je dire...? La visite était fondamentalement intéressante... Mais seul, je n'aurais probablement pas tenu longtemps dans le centre. C'était tout simplement trop pour moi. Trop de bruit, trop de gens, trop de circulation, trop d'agitation, trop de chaos. Malheureusement, on voit des sans-abri partout sur le sol et on se fait aborder et mendier par des personnages louches à peu près tous les 10 mètres. Lorsque vous vous déplacez là-bas, vous devez vraiment rester vigilant pour ne pas vous faire voler. Pour ceux à qui cela ne pose pas de problème, il y a quelques musées intéressants (pour les fans de Fernando Botero, je recommande la visite du Museo de Antioquia) et des places (par exemple, la Plaza Botero = encore plus de figurines dodues). Pour ma part, ce n’était pas pour moi. J'étais soulagé lorsqu'enfin je suis monté dans un taxi pour retourner vers El Poblado (= quartier touristique, donc beaucoup plus sûr). Que faire d'autre? Comme je l'ai déjà mentionné ci-dessus, j'ai fait une tournée de grafitti dans la « Communa 13 ». Cela vaut certainement le détour,, même si cela devient vraiment très touristique (voir les photos). De plus, j'ai fait une excursion d'une journée à Guatapé (= ville historique colorée avec une énorme pierre et un paysage de lac pittoresque). C'était beau, humide et joyeux, intéressant, à faire :). Il y a sûrement encore beaucoup plus à découvrir à Medellin. Pour ma première visite, cela m'a suffi :).</p><p><b>Manizales (10.5-13.5)</b><br /></p><p>Après quelques jours dans la jungle urbaine, j'ai de nouveau eu envie de nature et d'un peu de ralentissement. Manizales (la ville elle-même n'est pas vraiment spectaculaire) est proche du magnifique parc national Los Nevados et est nichée dans des collines pittoresques. En outre, il y a dans la région de nombreuses plantations de café et des sources thermales :). Je vais encore vous parler un peu plus de mon séjour, mais je voudrais d'abord partager une (pour moi malheureusement pas si inhabituelle) anecdote. Mr. Planius Genius a encore une fois un peu confondu les horaires. J'ai pris un bus de nuit depuis Medellin. Dans mon esprit, il aurait dû arriver à Manizales vers minuit (à ce jour, je devrais normalement pourtant savoir qu'on ne peut jamais se fier aux horaires indiqués sur Internet en Amérique du Sud). L'heure d'arrivée réelle à Manizales était finalement de 03h00 du matin. Bien sûr, toutes mes questions/informations adressées à l'auberge (par exemple, sur l'arrivée tardive) ont été systématiquement ignorées d'ici là. Je me suis donc retrouvé complètement dans l'ignorance sur qui ou si quelqu'un viendrait m'accueillir à l'auberge. Comme je n'avais pas trop envie de dormir à une gare avec mes valises, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre un taxi pour aller à l'auberge. Une fois arrivé là-bas, j'ai vite compris que personne ne m'attendait vraiment. L'auberge semblait vide. Je ne savais plus trop si j'étais au bon endroit. J'ai vérifié à nouveau ma réservation, tout semblait en ordre. Il était déjà environ 04h00. La « nuit » ne valait plus vraiment la peine d'être passée là bas. Théoriquement, j'aurais pu rester dehors en attendant que le soleil se lève et qu'un membre du personnel arrive (c'était une petite entreprise familiale). Mais honnêtement, je n'avais pas envie de cela, j'étais fatigué et j'avais vraiment besoin de dormir ! Dans ma détresse, j'ai finalement décidé de faire une petite exploration de l'auberge (à la recherche d'un endroit où je pourrais dormir un peu) et j'ai effectivement découvert deux chambres non fermées. Voilà ! Tu te glisses à l'intérieur, tu dors quelques heures et tu t'expliques ensuite plus tard. La première chambre n'était cependant pas vraiment l'idéal, car une petite tarentule mignonne (voir photo) y avait déjà élu domicile. JAMAIS DE LA VIE je n'y aurais dormi !! La chambre numéro deux semblait en revanche plus sûre. À ce sujet, je dois peut-être encore mentionner que j'ai trouvé les deux chambres ouvertes, tout était donc possible !! Malgré un léger malaise (le matin suivant, j'ai d'ailleurs trouvé un petit dépliant d'information/avertissement concernant les serpents venimeux vivant dans la région), j'ai donc passé ma première « nuit » (illégale) à Manizales. Lorsque j'ai raconté l'histoire au personnel de l'auberge, ils se sont simplement moqués de moi :):).</p><p>Je suis resté 3 jours à Manizales. En réalité, j'avais prévu de faire un peu de randonnée dans le parc national Los Nevados. Cependant, celui-ci étant malheureusement fermé en raison de l'activité volcanique actuelle, j'ai décidé de visiter une plantation de café (Hacienda Venecia). Je sais désormais tout sur le café, donc si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un d'autre (qui s'y connaît vraiment) ;). Ensuite, je suis allé une fois de plus à des thermes et me suis offert un massage (voilà pour l'idée de ralentir le rythme). Ce dernier n'a cependant pas été très utile. Soit le massage était nul, soit mon dos me faisait souffrir, ou les deux. En tout cas, j'ai souffert pendant 4 jours de terribles douleurs dorsales (que je n'avais pas du tout avant).</p><p><b>Salento (13.05-15.05)</b><br /></p><p>Je crois qu'un arrêt à Salento fait partie du programme incontournable pour la plupart des voyageurs en Colombie. La petite ville/village est super touristique, mais a tout de même un certain charme. En plus de nombreuses plantations de café présentes (je n'ai pas pu résister et j'en ai visité une nouvelle à Salento), la région est surtout connue pour le Valle Cocora, qui se trouve à proximité immédiate de Salento. Valle Cocora est un véritable hotspot touristique Insta-fame par excellence. Néanmoins, le paysage avec les plus grandes palmes du monde est vraiment spectaculaire et vaut vraiment le détour (voir photos).</p><p><b>Cartagena (16.05-19.05.)</b><br /></p><p>Après un peu plus de 24 heures de voyage (peut-être vous rappelez-vous de l'histoire avec la courbe d'apprentissage plutôt plate), je suis arrivé dans la chaleur humide et tropicale de Cartagena. La ville (qui se trouve d'ailleurs tout au nord de la Colombie, au bord de la mer des Caraïbes) est considérée comme l'une des plus belles villes coloniales de Colombie !! Je pense que je peux tout à fait être d'accord avec cette évaluation. J'irais même jusqu'à dire que Cartagena est probablement l'une des plus belles villes de mon voyage jusqu'à présent. Le centre-ville historique, orné de nombreuses fleurs et plantes, se distingue par ses bâtiments coloniaux colorés, ses bars modernes, ses cafés romantiques et ses excellents restaurants. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse ne pas aimer Cartagena d'une manière ou d'une autre. Bon, cela dit, cela ne vaut en réalité que pour l'ancien centre historique mentionné. En dehors de cette bulle, le visage de la ville est complètement différent. La véritable (non touristique) Cartagena s'étend sur quelques kilomètres au sud et est tout sauf belle. Les problèmes de gestion des déchets (certaines zones sont probablement désespérément envahies par les ordures) semblent être particulièrement graves à Cartagena. De plus, j'ai remarqué que le trafic de drogue à Cartagena semble prospérer à peu près comme à Medellin. Pendant mon séjour là-bas, on m'a sûrement demandé 20 fois si je voulais de la cocaïne et/ou de la marijuana. Les dealers savent évidemment très bien qu'ils trouveront de nombreux potentiels clients devant les auberges. Mais revenons à la ville ou à la région environnante. Autour de Cartagena, vous trouverez de nombreuses petites îles (des îlots des Caraïbes) qui sont visitées par de nombreux prestataires lors de visites d'une journée (à mon avis, trop de personnes). À l'origine, je voulais rester 1 à 2 nuits sur l'une des îles (pour plonger/snorkeler). Pour des raisons de temps, j'ai finalement opté pour une sorte de visite d'île-hopping d'une journée. Le snorkeling a de nouveau été le point fort, bien que j'étais vraiment plus impatient en fait d'observer le plancton bioluminescent (qui faisait aussi partie de la visite un peu trop longue). Ce dernier n'était cependant pas du tout aussi impressionnant que ce que l'on peut voir dans certaines vidéos.</p><p>Sssoo, cela devrait encore suffire pour quelques jours !! Je n'arrive vraiment pas à me résumer d'une manière ou d'une autre :)<br /></p><p>PS : c'était d'ailleurs l'avant-dernier article de blog<br /></p><p>Restez à l'affût pour la grande finale ;)<br /></p>

Hacienda Valencia (Processus de Rôtissage)

Cocaïne, Café et Caraïbes
San Agustin-Medellín-Manizales-Salento-Cartagena — Cocaïne, Café et Caraïbes San Agustin-Medellín-Manizales-Salento-Cartagena

Museo de Antiquia (Pablo Escobar par Botero)

Botero et ses figures légèrement adiposités

Devise de vie de nombreux jeunes visiteurs de Medellin

Comuna 13 (l'un des escaliers mécaniques extérieurs)

…avec qui vous n'auriez probablement pas voulu être dans la même chambre (Manizales)

Journée bien-être à Manizales (ici avec un masque au chocolat)

Journée bien-être à Manizales (ici juste avant la blessure au dos)

Les deux types de café les plus répandus

Bastillon (Visite d'île-hopping d'une journée)

Puuuh, j'ai encore échappé à une belle frayeur ;). Heureusement, les pires craintes concernant le retraite Ayahuasca/San Pedro ne se sont pas réalisées. Néanmoins, les jours au retraite ont été extrêmement épuisants et ont vraiment mis mes nerfs à l'épreuve. Idéalement, il aurait évidemment fallu quelques jours pour ralentir le rythme, afin de laisser le temps à tout cela de faire son chemin. Mais bon, ceux qui connaissent Barrello FOMOllo aka Mr. Restless savent qu'il a toujours un peu de mal à rester en place. Après tout, il devait/luttait encore pour parcourir toute la Colombie et il lui semblait qu'il n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Hmm, mais y avait-il autre chose...? Ah oui, c'est vrai, j'étais coincé au fin fond du monde (Équateur du Sud) et je devais d'abord y arriver. Ce « d'où » (San Agustin = petit village dans le sud-ouest de la Colombie) était à environ 1'300 km de distance et pour moi, cela signifiait que je devais traverser plus ou moins tout l'Équateur (du sud au nord). En d'autres termes : plus de 42 heures de voyage (!!!), 3 trajets en taxi (les chauffeurs de taxi fous qui ignorent les règles de circulation s'amuseront beaucoup en Équateur), 5 trajets en bus (sur des routes parfois horribles), 1 (officielle) traversée de la frontière, 1 « pied » de plus en plus sourd, 0 secondes de sommeil, des temps d'attente interminables et 1 Barrello légèrement agacé et épuisé. Les enfants, ne tentez pas cela à la maison ! Honnêtement, je ne sais même pas ce qui m'a pris !! Bon, voilà pour les premières (inutiles) épreuves de voyage en Colombie...

La Colombie (le nom vient, d'ailleurs, de Chrigu K.) compte plus de 50 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud (... et donc, il a plus d'habitants que l'Argentine, qui est pourtant beaucoup plus grande en superficie). Environ un tiers du pays (donc le sud-est) est situé dans la forêt amazonienne dense et riche en biodiversité (que je ne pourrai malheureusement pas visiter pour des raisons logistiques de temps :(). La région andine colombienne aka « The neverending Mountain shine » domine la partie sud-ouest du pays. On y trouve de magnifiques collines et paysages montagneux verdoyants et boisés (qui me rappellent parfois un peu la Suisse, en particulier l'Emmental). En outre, on y croise également des géants de la montagne (jusqu'à 6000 mètres), des volcans, des glaciers et une multitude d'animaux (lamas, pumas, ours, condors, etc. [jusqu'à présent, j'ai surtout rencontré de nombreux oiseaux colorés, des chiens errants et des moustiques ennuyeux]). Amateurs de café, écoutez bien : la grande majorité de la production de café colombien (surtout Arabica) provient de cette région (extrêmement fertile et pluvieuse). Au nord, la Colombie borde la mer des Caraïbes. En d'autres termes : des récifs coralliens colorés accueillants pour la plongée/snorkeling, de magnifiques plages de sable blanc et des aventures de trekking dans la jungle du parc national Tayrona. La région de la côte pacifique colombienne (c'est-à-dire à l'ouest) est l'une des plus pluvieuses du monde. Cela dit, on trouve aussi là-bas de belles plages de sable blanc et de nombreuses possibilités de snorkeling et de plongée. Entre août et octobre, il est également possible d'observer des baleines à bosse depuis la côte (malheureusement, je vais devoir zapper cette région aussi :((). En résumé, un pays passionnant et varié... Si ce n'était pas pour les histoires avec toutes ces personnes autour... ;). On m'a beaucoup parlé de la Colombie avant mon départ. Alors que de jeunes voyageurs m'ont plusieurs fois dit que je DEVRAIS absolument aller en Colombie (surtout à Medellin), car il y avait des gens super « sympas » et des fêtes géniales (le fait même qu'on m'en parle est, je trouve, un compliment... peut-être devrais-je remercier à cette occasion le fabricant de ma crème anti-âge ;)), d'autres (bien sûr, beaucoup plus vieux/sages/mûrs) m'ont dit que certaines régions ou situations restaient encore assez dangereuses (par exemple, des vols armés dans des bus de nuit).

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