Publié: 08.06.2018
Après une brève visite au lac, bien sûr avec canne à pêche, notre itinéraire nous conduit à la Smoke Jumper Fire Base près de Winthrop. Déjà en route, nous apercevons un incendie dans la région. La préposée nous dit qu'il ne brûle pas dans la forêt mais sur la prairie dans la vallée derrière. Là, les pompiers peuvent accéder avec leur véhicule. Les employés sont très sympathiques, et nous avons droit à une visite guidée. James, notre guide, explique qu'en 1939, la première Smoke Jumper Fire Base des États-Unis a été fondée ici. Un Smoke Jumper est un pompier qui saute d'un avion avec un parachute en cas d'incendie de forêt pour combattre le feu sur place. Il n’a pas d’eau pour éteindre le feu, mais plutôt des tronçonneuses et une hache. Ainsi, il empêche la propagation du feu. Le guide nous montre son équipement tel que sa tente, sa nourriture et son eau potable. Pour chaque avion, il y a 2 pilotes, 2 signaleurs et 8 jumpers. Les pompiers sautent près du feu et l'avion fait un cercle supplémentaire pendant que les signaleurs lâchent des caisses d'équipement. Après leur travail, qui peut durer 2-3 jours, ils rassemblent toutes leurs affaires et les transportent jusqu'à la route la plus proche qui se trouve généralement à plusieurs kilomètres. James dit que c'est le travail le plus difficile qui soit. Car tout doit être ramené, ce qui pèse plus de 50 kg. C’est très impressionnant ce que ces gars font ici. Nous achetons un T-shirt et un écusson pour notre collection et continuons.
Nous longeons le Methow River, une rivière à fort courant. La route et la rivière s'entrelacent comme une tresse et le paysage est beau à voir. Au-dessus des collines, il y a un air de Toscane, mais cela n'est pas dû aux cyprès, mais à la sauge. Nous voyons à nouveau des arbres brûlés. Après une heure de route, le Methow River rejoint le Columbia River. La rivière est très différente, elle coule beaucoup plus calmement et est trois fois plus large que le Methow.
Entre la route et la rivière, des vergers ont été aménagés. Les pommiers et les cerisiers dominent le paysage. Plus au sud, l'Orondo Canyon s'étend sur 6 miles avec une montée continue vers l’altiplano du Waterville Plateau. Au sommet s'étendent des champs de blé cultivés selon des méthodes de Dry-Farming. Waterville s'appelle ainsi car un puits productif a été foré ici en 1886, autrement, le plateau est dépourvu d'eau. Le chemin continue tout droit et nous arrivons au Moses Coulee. Cette vallée sèche avec ses murs de basalte escarpés est le résultat des inondations glaciaires. L'eau fait toujours défaut. Plus au sud-est, le mystère se résout. Les Dry Falls, une puissante chute d'eau d'autrefois. Il y a eu une onde de crue violente de forces énormes qui a façonné le Grand Coulee et les chutes. Leur demi-cercle d'aujourd'hui fait cinq kilomètres de large et 120 mètres de profondeur (Niagara : 50 mètres). La vue est impressionnante. Du centre des visiteurs, on a une belle vue sur toute la formation. Nous déjeunons et regardons la petite exposition. Le ranger parle même allemand et nous sommes contents de cette diversité. Les Dry Falls sont accessibles en voiture. Dans la vallée se trouve une zone de loisirs directement au bord du lac avec des possibilités de baignade, aire de jeux, camping, etc. Nous passons un moment là-bas, Erik trempe ses pieds dans l’eau froide, puis nous faisons une courte promenade à contrecœur. Sur les pelouses et parmi les rochers vivent des marmottes. Elles prennent un bain de soleil, mais quand on s'approche trop, elles s'enfuient.
Vers 17h, nous atteignons le Streamboat Rock State Park. Nous cherchons notre emplacement réservé et quelqu'un est déjà là. En discutant avec les autres visiteurs, nous réalisons que j'ai entré la mauvaise date lors de la réservation. Il n'est pas possible d'éclaircir cela aujourd'hui, nous ne pouvons que payer un nouvel emplacement. 53 $ dans le sable, c'est frustrant, mais ça ne peut pas être changé.
Le parc est beau, c'est une île dans le Grand Coulee. Le Steamboat Rock, le rocher de basalte haut de 200 mètres à la bordure de l'île, a l'air gigantesque.
Il est possible de grimper, mais 1,5 mile en montée sous un soleil de plomb avec 2 enfants n'est pas souhaitable.
Nous allons nous baigner un peu. Erik et David barbotent joyeusement dans l'eau fraîche. Pour moi, il fait trop froid, alors je ne rafraîchis que mes pieds. Après le dîner, nous allons vers le Grand Coulee Dam. La construction a commencé en 1933 et s'est achevée en 1941. C'est l'une des plus longues structures en béton au monde, mesurant 1,5 km de long et 167 mètres de haut. Il fournit chaque année de l'électricité pour 2,3 millions de foyers, ce qui en fait le principal fournisseur d'énergie aux États-Unis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils sont encore en route si tard avec les enfants ! Chaque soir, un spectacle de lasers est proposé au barrage. Il reste encore du temps avant le début, alors nous explorons le centre de visiteurs sur l'histoire du barrage. Là, des petites plaques de circuit peuvent être assemblées à l'aide de dessins. Je me sens comme à l'école, tout doit être correctement connecté pour que la lumière s'allume. Erik s'y met aussi. David met un moment à s’endormir, mais lors du grand spectacle, il rêve dans sa poussette. Le spectacle montre les impacts sur la nature, que les saumons ont disparu car leur chemin a été bloqué et que les Indiens ont perdu leur source de nourriture. Ensuite, ils expliquent la construction avec ses avantages pour la région, comme les emplois et l'approvisionnement en électricité. Après 35 minutes, le spectacle de lasers est terminé et nous sommes fatigués. Maintenant, il nous faut retourner au camping. À 23 heures, nous y arrivons, les deux enfants sont endormis et nous nous effondrons également épuisés dans notre lit.
