Cambodge – un pays entre anciens temples, plantations de poivre et un regard audacieux vers l'avenir

Nous avons parcouru le Cambodge pendant trois semaines à moto : 2.186 km depuis la capitale, Phnom Penh, d'abord vers le sud jusqu'au golfe de Thaïlande et là où pousse le poivre, à Kampot ; puis de nouveau vers le nord en passant par Phnom Penh, le long du Mékong jusqu'aux chutes d'eau à la frontière laotienne, et ensuite vers l'est vers les temples d'Angkor Wat, avant de revenir via Battambang à Phnom Penh. 2.186 km sur des autoroutes fraîchement goudronnées, des routes de village qui contenaient plus de nids-de-poule que d'asphalte et des pistes de gravier, après lesquelles nous étions couverts de poussière rouge de la tête aux pieds. 2.186 km à travers des terres principalement plates, à travers d'innombrables villages de rue, en passant devant des centaines de wats, mais aussi des dizaines de mosquées, toujours avec vue sur des champs de riz verts.

Nous avons dû faire un second essai pour vraiment nous adapters au pays, mais aussi à cette forme de voyage. Sur la moto, on est toujours au cœur de l'action : quand on traverse les marchés, on peut se saisir de tout ce qui est proposé : légumes, poissons ou viandes ; on partage la route avec des vaches, des chèvres et des chiens (qui insistent clairement pour avoir la priorité), quelques camions et bus, avec des pickups et de nombreuses motos.

Les participants humains à la circulation sont extrêmement respectueux et prévoyants, mais tout ce qui est écrit au §1 du code de la route peut être oublié ici. La circulation est plutôt comparable à celle d'une station de ski qu'à ce que l'on trouve sur les routes européennes. On regarde ce qui se passe devant soi, où les autres pourraient vouloir aller, et on laisse de la place en conséquence. Pour cela, quelqu'un peut facilement arriver de droite sans regarder derrière. Il arrive également qu'on roule un peu sur le côté gauche de la route, si cela semble plus pratique. La règle principale est : il y a toujours de la place pour une moto. Grâce à la grande courtoisie réciproque, ce système fonctionne également. Nous n'avons eu que deux situations délicates sur la route : une fois avec un cabri qui a soudainement voulu rejoindre sa mère de l'autre côté de la route, et une fois avec un chien dont le territoire était traversé par la route. Sur le reste de notre chemin, nous nous sommes sentis très en sécurité, même en cas de forte circulation.

Cependant, il nous a fallu quelques jours pour nous habituer à ce mode de circulation différent et aux nombreuses impressions depuis le bord de la route. Après les deux premiers jours vers le sud, nous avons envisagé de rendre notre moto bien plus tôt et d'explorer le reste du Cambodge par des bus ou le train. Après quelques jours de repos au golfe de Thaïlande, durant lesquels nous avons pu digérer ce que nous avions vécu et également revoir notre plan de route, nous avons retrouvé courage, tenté un deuxième essai et depuis, nous sommes des passionnés de moto.

Car le bon côté d'être toujours au cœur de l'action, ce sont les rencontres fortuites au bord de la route. Sur les marches du temple de montagne Chisor, une heure et demie au sud de Phnom Penh, nous avons rencontré un jeune homme d'une province nord-est, qui se rendait au monastère pour étudier d'abord la littérature khmère puis l'anglais à Phnom Penh. Il a dit qu'il aimerait enseigner, mais préfère se confronter à un monde moderne dans la capitale plutôt que de retourner dans sa province.

À Kep, une station balnéaire sur la côte du golfe de Thaïlande, de nombreux jeunes ont ouvert des cafés et des restaurants modernes qui offrent à nous, les Européens, un environnement familier. Même les quelques visiteurs à la fin de la saison des pluies et au début de la saison touristique ne laissent pas leur bonne humeur et leur optimisme être altérés, mais travaillent durement pour leur petit succès économique.

Lors d'une petite pause due à l'une des dernières ondées de la saison des pluies, nous avons échangé avec un conducteur de tuktuk à Siem Reap. Il nous a raconté en parfait anglais combien il a été difficile de joindre les deux bouts au cours des trois dernières années, lorsque Covid et la guerre en Ukraine ont empêché les touristes de se rendre à Angkor Wat. Quelle grande espérance il y avait que cette année, la saison serait à nouveau bonne, du moins jusqu'au déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Nous lui avons demandé pourquoi il n'était pas guide, car beaucoup de groupes touristiques sont dirigés à travers les complexes de temples. Il a répondu qu'il fallait une formation chère pour cela et qu'il venait d'une famille pauvre, même avec une certaine fierté.

Les Khmers rouges sous Pol Pot ont tenté de transformer tout le pays en un pur État agraire de 1975 à 1979. Sous leur règne de terreur, environ un quart de la population est décédée. L'auteure cambodgienne Luong Ung, qui avait cinq ans au moment de la prise de pouvoir des Khmers rouges, les décrit dans son livre First They Killed My Father simplement comme „des destructeurs de choses“. Aujourd'hui, 44 ans après la libération du Cambodge par le Vietnam, de nombreux lieux de mémoire existent, comme les Killing Caves à Battambang ou l'ancienne prison et lieu de torture des Khmers rouges S-21 à Phnom Penh. Même si le gouvernement actuel est fortement ancré dans le socialisme et agit de manière autoritaire, il n'a rien à voir avec le communisme préhistorique des Khmers rouges. On ressent plutôt partout dans le pays le désir de rattraper ses voisins économiquement plus développés, le Vietnam et la Thaïlande.

Beaucoup de gens suivent la promesse de meilleures opportunités de carrière et de revenus dans les villes, principalement à Phnom Penh. Dans la capitale, de nouveaux gratte-ciels surgissent partout. Une Suissesse qui a fondé il y a 12 ans un centre de formation pour les jeunes défavorisés à Siem Reap, alors encore en sommeil, compare désormais son pays d'accueil à Disneyland et aime faire des escapades le week-end à Kratie ou Battambang, où l'architecture coloniale française continue de marquer le paysage urbain et tout semble un peu plus paisible et authentique.

Le Cambodge peut encore sans doute être considéré comme l'Orient sauvage, où il existe de nombreux chemins qui ne sont pas encore touristiquement battus et qui se explorent merveilleusement en moto.

Robert