2.10.18 À travers Cape Breton jusqu'à Meat Cove

La chambre au Midtrail Motel à Pleasant Bay est à 12 degrés lorsque je me lève à 7h du matin. Je suis éveillé depuis 5h30 et je n'arrive plus à rester immobile à cause du froid. La délivrance est la douche chaude. Nous aurions dû le faire hier soir - nous aurions peut-être mieux dormi. Aujourd'hui, nous n'aurions certes pas eu de serviettes sèches, mais peut-être aurions-nous pu nous passer de douche. Dans le lit à côté, on porte un bonnet en laine.. Les murs des cabanes ne sont pas isolés, tout comme la porte-fenêtre du balcon. En fait, on ne peut plus vraiment vivre ici à ces températures extérieures. L'hôtel est cependant complet, car de nombreux travailleurs du chantier routier logent ici, certains étant arrivés avec d'énormes machines de travail.

Nous renonçons à l'offre du petit-déjeuner ici, car le petit espace restaurant, où se trouve le comptoir de la réception, sent tellement la graisse de frites qu'on ne voudrait même pas y manger des frites, encore moins un petit-déjeuner qui est servi ici de 8h à 11h.

Peu après 8h, nous nous rendons à l'hôtel Mountain View, un kilomètre en bas de la route, et profitons d'une salle à manger chaude, d'un porridge chaud, d'un bagel raisin à la cannelle et d'un café brûlant. Les toilettes de ce restaurant sont remarquables. Il y a des toilettes pour femmes avec deux cabines, dont l'une n'a qu'un rideau qui se termine environ 30 cm au-dessus du sol :-D.

À 9h30, nous montons dans la voiture et revenons d'abord sur le Cabot Trail vers le sud - donc à travers le long chantier, qui a retardé notre arrivée hier avant d'atteindre Pleasant Bay. Hier soir, il faisait déjà si sombre qu'on ne pouvait qu'apercevoir les belles vues d'en haut sur la côte et les baies. Peu après, nous profitons d'une vue panoramique magnifique sous un ciel bleu. Le soleil brille en ce matin autrement froid. Avec deux vestes polaires, un bonnet, une écharpe et des gants, on se tient devant la voiture aux points de vue et prend des photos tout en profitant du chauffage du siège dans la voiture. Vers 11h, nous pouvons nous dévêtir couche par couche, alors qu'il fait lentement 12 °C 'chaud'.

Nous passons de nouveau près du parking de Benjie's Lake, un peu dans l'espoir d'y voir des touristes visiblement excités debout devant leurs voitures après une observation d'élan. Mais il n'y a personne. Nous faisons demi-tour et revenons à Pleasant Bay.

Ce lieu - il a 150 habitants !! - se compose en cette saison de 1 à 2 restaurants fermés, 2 hébergements encore partiellement utilisables (notre motel n'était d'ailleurs que partiellement utilisable) et par ailleurs quelques petites boutiques et maisons privées fermées. D'autant plus intéressant est le panneau d'entrée de la ville que nous passons : 'Pleasant Bay - The Jewel of the Island'. Pour nous, jusqu'à la fin de ce voyage, Pleasant Bay sera toujours synonyme d'une grande dose d'ironie en tant que 'Le Bijou' ou l''Hôtel Bijou' décrivant notre séjour à Pleasant Bay.

Cependant, Pleasant Bay est l'un des points chauds le long du Cabot Trail pour l'observation des baleines et même aujourd'hui, en ce froid jour d'octobre ensoleillé, deux fournisseurs proposent des excursions près du petit port. Environ 45 $ par personne est demandé pour un voyage. Nous entamons une conversation avec l'un des fournisseurs et découvrons qu'il faut maintenant absolument sortir au moins 8 à 10 milles marins pour avoir éventuellement la chance de voir quelques grandes baleines. Celles-ci sont encore ici, mais loin dans l'eau plus profonde et froide. Dans notre planification initiale de voyage en avril de cette année, nous avions en fait prévu de passer la nuit ici en raison de la possibilité d'observation des baleines, mais nous avons depuis abandonné l'idée d'une excursion en bateau. Non seulement à cause de la faible probabilité d'observation, mais aussi parce qu'il serait tout simplement trop froid de rester 3 à 4 heures sur un bateau (principalement ouvert) à 12 degrés dans le vent de mer.

Nous quittons donc le 'Bijou de l'île', entendons un aigle à tête blanche crier sans vraiment le voir. Juste après Pleasant Bay, le Cabot Trail tranche désormais à travers Cape Breton vers l'est. Presque tout le trajet appartient encore au parc national. Sur la North Mountain, nous atteignons tout de même 400 mètres d'altitude, donc ici ce n'est pas vraiment montagneux, car ça ne peut pas monter plus haut. La route est super à conduire et bien construite. Cependant, je n'ose pas imaginer comment ça se passe ici en juillet, lorsque probablement des campings car s'y croisent. À part quelques tamias et écureuils qui traversent dangereusement près de nous, nous ne voyons pas d'animaux.

Nous nous inquiétons que par endroits, la forêt de conifères soit totalement grise, comme si les arbres étaient morts. Une image désolante. En revanche, les arbres à feuilles caduques deviennent de plus en plus colorés et au soleil, quelques pentes brillent de couleurs fantastiques, du jaune à l'orange en passant par le rouge vif. Maintenant, alors que les nuits sont froides, le changement de couleur des feuilles commence à prendre son élan.

Nous regardons au-dessus de l'Aspy River Gorge, une gorge de 40 km, dont on pense qu'elle est la prolongation des Appalaches. Nous ne pouvons pas distinguer la petite rivière d'ici mais nous pouvons voir les soulèvements des collines environnantes qui s'effondrent devant nous dans la gorge. Aussi loin que porte le regard : forêt!!

Nous poursuivons notre chemin sur le Cabot Trail sans pression temporelle. La distance de Pleasant Bay à Dingwall, où nous allons passer la nuit dans un Bed & Breakfast, n'est qu'à un peu plus de 70 km. Nous décidons donc d'aller jusqu'à Meat Cove. Du Cabot Trail, on tourne à gauche à Cape North sur la route de Bay St. Lawrence et on suit cette route sinueuse le long de la jolie Aspys Bay et d'une population de plus en plus clairsemée sur une route de campagne vers le nord. Au lieu de collines et de forêts denses, nous longeons maintenant de l'eau, des marais et voyons de petites îles. Au loin, nous discernons de hautes falaises de craie et une ligne de côte dramatique. Les derniers 8 km environ derrière Capstick sont des routes en gravier, mais qui aujourd'hui sont faciles à conduire car il n'a pas plu. On peut relativement bien contourner les nids de poules et comme il y a peu de circulation, il n'est pas problématique pour une voiture d'utiliser de temps en temps l'autre côté de la piste. Devant nous, un hélicoptère apparaît soudain, transportant des matériaux de construction pour une maison qui est construite plus haut dans la colline. Quel effort pour réaliser un tel projet dans ce coin isolé.

Nous atteignons Meat Cove sous un magnifique soleil deux heures après notre départ de Pleasant Bay et avons parcouru environ 90 km. Virages, conduite lente, un ou deux arrêts pour une photo - c'était vraiment agréable aujourd'hui.

Meat Cove est la colonie la plus au nord de la Nouvelle-Écosse. À part le Chowder House et le camping, il n'y a rien ici. Donc, ça n'est pas vraiment un endroit. Nous avons une vue sur la mer sans fin, une baie magnifiquement belle et sur le Chowder House accueillant avec une belle terrasse, où quelques personnes se régalent de leur soupe ou autre au soleil.

Nous commandons une chowder de fruits de mer (14 $ !) et du café, nous installons au soleil - et sommes piqués par des insectes. Pourtant, nous restons ici un bon moment, profitons de la vue et j'envie un peu deux ou trois campeurs qui se trouvent juste en dessous de la terrasse sur un coin de pelouse et s'endorment et se réveillent avec cette vue.

À 14h00, nous partons de notre belvédère et nous rendons à Bay St. Lawrence, en espérant un joli port de pêche. Mais à part quelques bateaux de pêche, cet endroit est tout simplement désolé, probablement en raison de la saison. Est-ce qu'il y a plus d'animation ici en été ? Nous ne pouvons pas repérer de magasins ou d'établissements touristiques, de centres d'accueil ou autres, qui pourraient rendre l'endroit plus vivant en été.

Peu après, nous arrivons à Dingwall et faisons notre entrée vers 16h au SeaBreezes Bed&Breakfast. Joanne nous montre notre chambre, la salle de bain est dans le couloir et un immense truc. La chambre est chaude, lumineuse et après la dernière nuit dans cet 'Hôtel Bijou', nous allons sûrement bien dormir ici au chaud et confortablement. La maison est relativement nouvelle. D'autres invités arrivent en même temps que nous, nous enlevons tous nos chaussures à l'entrée et marchons en chaussettes dans la maison. En raison de l'emplacement de la chambre au premier étage, nous prenons juste quelques petites choses de notre valise et laissons les gros bagages dans le coffre. La Coral Room n'a pas de télévision, est joliment décorée et d'une propreté impeccable. Nous jetons un œil à d'autres chambres, qui sont vraiment bien aménagées. Qui a besoin de télé ? Pour 144 $, il n'est que 30 $ plus cher que le gîte froissé de la nuit dernière - et c'est tellement beau avec le petit déjeuner inclus.

À 16h30, nous sommes déjà de retour dans la voiture, car nous voulons faire un loop qui nous mènera également au Chowder House à Neils Harbour. À partir de demain, il est annoncé un mauvais temps pour quelques jours, et si nous pouvons encore prendre quelques jolies vues, alors nous le ferons. Au B&B, nous ne pouvons de toute façon rien faire à part s'asseoir sur les lits. Et Dingwall est si petit encore et presque tout est fermé, qu'il n'y a rien là-bas à faire.

Le soi-disant Coastal Loop commence quelques kilomètres au sud de Dingwall et mène le long de la côte vers White Point (via la White Point Road) et ensuite à Neils Harbour. Là, se trouve l'un de ces typiques phares de Nouvelle-Écosse, carré, blanc et avec un toit rouge. Juste à côté, on aperçoit le Chowder House. Il est 17h30 lorsque nous entrons ici avec le plaisir de déguster un repas de poisson agréable et copieux - seulement pour réaliser qu'ils ferment dans 30 minutes (à 18h00). Devant la cabane en bois se trouve une grande pelouse, où se trouvent encore quelques tables de pique-nique. L'emplacement au-dessus d'une côte qui tombe à pic est encore magnifique maintenant que le soleil se cache lentement. Il y a probablement beaucoup d'animation ici en été et sûrement ouvert jusqu'à tard le soir. Le Chowder House à Neils Harbour manque dans aucun guide de voyage.

Nous passons vite commande d'un lobster club sandwich (14 $), qui fera partie des meilleurs repas que nous aurons jusqu'à notre départ du Canada. Grandiose ! Avec des frites, ketchup - ces péchés délicieux ! 

Nous discutons brièvement avec l'une des serveuses et apprenons qu'à Neils Harbour, la saison du homard se termine le 15 juillet et c'est pourquoi ils ne peuvent plus servir de homards entiers. Selon les régions de la Nouvelle-Écosse, les périodes de capture pour les homards sont différentes. Nous le découvrirons encore plus tard.

Peu après 18h, nous sommes donc de retour dans la voiture et rouler prudemment sur le Cabot Trail qui commence ici vers le nord en direction de Dingwall. Maintenant, au crépuscule, il faut absolument faire attention de ne pas heurter un cerf ou un élan, et encore moins un élan. Joanne avait déjà rapporté qu'un accident avec un élan s'était produit sur cette route la semaine dernière. Dans une voiture comme la nôtre, nous avons peu de chances en tant que conducteur/passager. Les accidents avec des élans se terminent souvent par la mort des personnes lorsque un colosse de 400-600 kilos frappe le pare-brise.

Nous sommes maintenant nettement plus au nord qu'il y a quelques jours, donc à 18h40, le soleil se couche. À 19h, il fait pratiquement nuit noire. Nous nous aventurons encore un peu à la recherche du phare de Dingwall, mais nous nous retrouvons sur une route non asphaltée avec énormément de trous, à peine visibles dans la sombre pénombre, nous retournons donc sur la route et sommes de retour à notre hébergement peu après 19h.

Sauvegarder des photos, écrire dans le journal, lumière éteinte tôt. Magnifiquement chaud !