13.10.18 Autour du Nova Scotia sud vers Lunenburg

À 7h30, je me réveille avec un lever de soleil magnifique. Il fait sec et il fait 5°C ! Hourra. Ce n'est pas ensoleillé, mais il ne pleut pas. Après le petit déjeuner du réfrigérateur, nous passons une demi-heure froide sur le quai avec les pêcheurs de homards. La nuit prochaine, à 2h, ils pourront sortir en mer. Il n'y a que 99 licences à Digby et jusqu'à présent, il y a environ 60 bateaux ici. Nous demandons à l'un des pêcheurs, qui sont tous vraiment sympa, même s'ils travaillent dur dans l'air froid. Il dit qu'en moyenne, chaque bateau rapporte environ 4000-5000 lbs (1.800-2.200 kg) de homard lors d'une prise, et qu'il est possible de prendre environ 100.000 lbs (45.000 kg) pendant la saison de pêche jusqu'au 1.1.19. Bien entendu, cela inclut toujours les carapaces. Pourtant, ce chiffre est difficile à imaginer, sachant qu'il y a aussi ces 99 licences délivrées ici. Quoi qu'il en soit, il est sûr que chacun ne pêchera pas cette quantité maximale, car les bateaux sont de tailles extrêmement variées, mais il est tout de même étonnant que tant de homards vivent ici dans la baie de Fundy - et non pas en haute mer. Le district 34, devant la pointe sud de la Nouvelle-Écosse, est le plus grand et y sont attribuées 1.200 licences. Les bateaux de homard sont larges et courts, afin de pouvoir y entreposer un maximum de cages à homards, qui sont solidement fixées avec des bouts de fer. Dans les boîtes, du poisson est empalé comme appât. Ce soir, les boîtes seront mises à l'eau et elles seront remontées environ 24h plus tard. Cela signifie qu'il y aura probablement un véritable chaos dans deux jours ici pour le déchargement de la cargaison, car tous les homards devront être stockés dans des conteneurs réfrigérés/camions. Entre-temps, on expédie de plus en plus seulement de la chair - cela devrait être beaucoup moins cher que les homards entiers. La Chine est le plus grand acheteur de homards. Nous nous sommes demandé pourquoi les restaurants ici fermaient, alors que la saison des homards commence maintenant. Mais cela n'a pas d'importance ici.

Nous quittons Digby par la route Hwy 1, qui est parallèle à la 101. La 1 est comme une route de campagne et longe parfois directement l'eau, à travers des villages balayés par le vent, le long de petites baies et de maisons éparses, ainsi que d'étonnantes églises de grande taille. Pendant longtemps, nous avons une vue sur Digby Neck et Long Island sur notre droite - ces péninsules que nous n'avions perçues que dans le brouillard hier. À un moment donné, cela disparaît aussi et à côté de nous, il n'y a plus que l'Atlantique. C'est la Lighthouse Route et nous en visitons quelques-unes, atteignant bientôt une zone acadienne avec son charabia français, ses drapeaux français avec une étoile jaune et ses gigantesques églises datant de l'époque française.

Le phare de Cape St. Marie se dresse au-dessus d'une dramaticte falaise. À Yarmouth, nous allons jusqu'à la pointe de Cape Forchu, où se trouve le grand phare qui surplombe la mer, mais nous renonçons à une visite plus rapprochée. Le phare est de toute façon moche. Le paysage ici est pauvre et érodé par le vent, plat et ne comporte que des broussailles, peu d'arbres et de nombreuses pierres plates. De retour à Yarmouth, nous décidons de prendre la route rapide, la Hwy 101, et après près de 3 heures fatigantes, nous arrivons enfin à Lunenburg dans l'après-midi tardif. La 101 est parfois si déserte que nous avons commencé à écouter cette émission de radio acadienne par désespoir et nous logons dans des conjectures sur ce qui y est dit, juste pour avoir un peu de variété.

Le Whellhouse Motel est en dehors de la vieille ville de Lunenburg et nous nous offrons deux chambres individuelles ici. Elles sont spacieuses, sombres, avec réfrigérateur, sèche-cheveux et cafetière, et des touffes de cheveux jonchent le tapis et collent au lavabo. Étrangement, ici, pour nos trois dernières nuits - eh bien. Le lit est large et confortable et, à 95 $ la nuit, c'est relativement bon marché. Entre-temps, il commence à pleuvoir à nouveau, c'est pourquoi nous décidons de prendre la voiture pour les environ 1000m jusqu'à la ville. À partir de 17h et le week-end, il est possible de se garer gratuitement au bord de la route, ce qui est mieux en octobre qu'en juillet 2013, lorsque j'étais ici pour la dernière fois pendant la haute saison.

Dans le Salt Shaker Deli, nous devons attendre environ 40 minutes pour une table, mais mon haddock avec des asperges et des pommes de terre rouges est très délicieux et à 18,50 $, le prix est acceptable.

Nous sommes de retour au motel vers 20h00 et au-dessus de nos deux chambres, la fête commence. Un groupe de quatre personnes a les chambres avec une porte communicante et ils mettent de la musique et chantent. Nous avions déjà vu les gens entrer dans les chambres avec deux énormes canettes de bière de 12, lorsque nous avons fait check-in, et nous nous demandions déjà pourquoi ils attribuaient des chambres en étant presque vides à l'hôtel de sorte que les gens dorment juste au-dessus les uns des autres, sachant à quel point c'est bruyant. Malgré les coups de cintre contre le plafond, cela ne devient pas plus calme. Nous nous plaignons tour à tour à la réception et la dame déplace deux des quatre personnes vers une autre chambre au bout du couloir vers 21H00. Cependant, Internet reste une catastrophe ici et je dois pratiquement toujours me tenir à la porte de la chambre (mieux encore dehors) pour avoir un réseau à peu près stable.