Le long chemin vers Zermatt

En fait, Zermatt n'est pas si loin du glacier d'Aletsch. Sur le chemin direct, en descendant la vallée du Rhône, cela aurait été réalisable en une seule journée. Mais il me fallut 4 jours pour y arriver. De l'autre côté de la vallée du Rhône, il y avait une région bien plus sauvage et beaucoup moins fréquentée à découvrir - le parc paysager du Binntal et les autres vallées latérales jusqu'à Viège.

Ainsi, je partis d'abord à vélo vers le Binntal. Caché derrière un ravin, le petit village un peu endormi de Binn se trouve dans une haute vallée à l'est du Rhône. Si l'on retirait ici le parking, l'arrêt de bus postal, les quelques randonneurs et le petit supermarché Volg, on aurait l'impression d'être transporté au 18e ou 19e siècle. Un peu plus loin sur la route, donc presque à la fin du monde, se trouvait encore un camping idylliquement situé.

Ce que j'ai préféré dans ce camping était la machine à laver. Malgré une résistance extraordinaire, j'étais arrivé à un état où je ne pouvais tout simplement plus supporter mon odeur dans la tente. Depuis des jours, je cherchais sans succès une possibilité de laver le peu de vêtements que j'avais, qui avaient été portés bien trop souvent. Étant donc très motivé, je voulais prendre le contrôle de la seule machine sur place. Après un combat acharné, j'avais atteint cet objectif dans l'après-midi.

Avec une odeur fraîche, je continuais donc le lendemain matin. Une montée apparemment sans fin m'a conduit sur de bons chemins avec peu de pente au col de Saflisch. Avec une vue grandiose sur les sommets voisins de 3000 et 4000 mètres, je quittai de nouveau le parc paysager ici, et peu après le col, je pus monter ma tente. Plutôt venteux et légèrement inclinée en raison des pentes inégales, je passai ici la nuit avec la promesse d'un superbe sentier descendant dans la vallée.

Le sentier répondit alors à toutes mes attentes. D'abord, il continuait aisément le long du flanc de la montagne vers le village de montagne de Rosswald, et de là, par le très apprécié sentier des 36 lacets, jusqu'à Brig. Le seul inconvénient était le grincement de mes freins. Je n'avais aucune idée de pourquoi ils s'étaient manifestés ici. En tout cas, la cacophonie de sons devait certainement effrayer tout autre visiteur forestier dans un rayon de plusieurs kilomètres.

Avec mes oreilles bourdonnantes, je comptais bientôt sur la prochaine montée. Par le chemin de Stockalper, je poussai mon vélo vers le col du Simplon. Un ancien chemin muletier menait à travers de nombreux petits ponts qui n'étaient à peine assez larges pour mon vélo, jusqu'à Taferna, une auberge en ruine de l'ancienne hôtesse Johanna Fy. Selon la légende, la pauvre doit depuis sa mort dans le glacier d'eau froide expier le fait qu'elle diluait le vin avec de l'eau pour les voyageurs. Eh bien, avec un tel régime, il faudrait aujourd'hui probablement que la moitié de la Suisse soit enfermée dans le glacier, si je regarde l'évolution des prix des restaurants et des portions depuis l'époque de la chère Johanna.

Puis, je continuai vers le col du Simplon animé, et après une courte pause en direction du col de Bistine, ma deuxième nuit en plein air prévue. À partir d'ici, le meilleur morceau de ce voyage de quatre jours suivit. Le chemin menait sans grande perte d'altitude autour de la cuvette de la vallée raide de Nanztal. Tout au fond de la vallée, on arrive au Fulmoos Supérieur, un petit plateau avec quelques lacs sous d'imposants glaciers. Le parfait emplacement pour une tente, si seulement j'avais su cela auparavant. Alors que le chemin jusqu'alors était encore assez compromis et exposé, il s'engageait maintenant vers la sortie de la vallée sur un agréable sentier unique jusqu'au col, puis 1500 mètres d'une descente vertigineuse jusqu'à Viège. Épuisé et souffrant d'un choc de la civilisation, je devais alors me forcer à pédaler sur les 30 kilomètres restants ou 1100 mètres de dénivelé sous la chaleur de l'après-midi vers Zermatt - le premier grand objectif de mon parcours vers Nice.