Vanu...qu'est-ce que c'était ? Vanuatu !

Voici presque cinq mois que nous voyageons toujours vers l'"extrémité du monde" et ici, sur Tanna, une petite île de l'archipel de Vanuatu dans le Pacifique Sud, il semble que nous y soyons enfin arrivés ! Si nous ne voyions pas de temps en temps un panneau solaire ou un smartphone, nous ne serions pas sûrs de nous trouver encore au 21ème siècle !

Notre séjour à Vanuatu a commencé dans la capitale Port Vila, sur l'île Efate, où nous avons d'abord eu un véritable choc culturel ! Vanuatu, à quelques centaines de kilomètres de la terre la plus proche, est le premier pays du "vrai" tiers monde que nous visitons et nous sommes d'abord quelque peu choqués par le mode de vie et la pauvreté ici. Et bien que la pauvreté soit palpable, les prix sont si élevés que nous en restons sans voix - bien qu'il soit compréhensible que tout soit très cher, car presque tous les biens de consommation courante, comme une brosse à dents ou des vêtements, doivent être importés de très loin.

L'île d'Efate est très prisée des touristes de Nouvelle-Zélande et d'Australie, de sorte qu'on trouve ici, à Port Vila, quelques restaurants et bars - cependant, les prix dans ces établissements sont plus élevés que les plats qui y sont servis. De toute façon, nous préférons généralement manger au marché, car nous pouvons y discuter avec les habitants et dès notre première soirée, lorsque nous avons été servis au marché, notre cuisinière nous a rapidement raconté qu'elle venait d'une tribu cannibale sur l'île de Malekula. À propos de sa collègue, originaire de l'île d'Ambrym, elle dit "d'habitude je l'aurais mangée" - elle n'a rien à faire sur Malekula de toute façon ! Pour cela, les habitants d'Ambrym auraient ensorcelé leurs ennemis par magie noire, ce qui est donc tout à fait équitable ! De tous ces vestiges culturels, il n'en reste pas beaucoup sur Efate depuis l'arrivée des Européens. Entre-temps, la plupart des terres agricoles et des boutiques de l'île ont été rachetées par des entreprises chinoises, qui y ont créé d'immenses plantations de noix de coco.

Pour nous donner un aperçu des activités que nous pouvons faire sur l'île principale, nous réservons l'une des nombreuses excursions d'une journée proposées, qui nous conduit vers un petit zoo d'espèces menacées, vers des chutes d'eau et des lagunes turquoise où l'on peut se balancer dans l'eau fraîche avec des cordes (ce que les enfants du pays ont démontré en riant et en souriant et que nous avons alors imité avec le même enthousiasme !).

Nous n'avons pas non plus manqué de visiter l'"Hideaway-Island", où nous avons rencontré des poissons tropicaux et des coraux colorés en faisant de la plongée avec tuba et avons également visité le bureau de poste sous-marin unique au monde.

Le vendredi soir, nous nous sommes offert une bière dans un cool bar de plage pour admirer le spectaculaire spectacle de feu d'un groupe d'acrobates local qui se produisent pour les touristes en début de week-end et qui peuvent désormais même en vivre ! Très impressionnant tout ce que les artistes et les jongleurs de feu ont présenté !

Tout autre sur l'île de Pentecôte, que nous avons visitée ensuite. Là-bas, dit-on, le saut à l'élastique a été inventé ! En effet, lorsqu'une femme était poursuivie par son mari jaloux, elle s'est enfuie sur un arbre élevé. Quand il l'a suivie jusqu'au sommet de l'arbre, elle s'est jetée dans le vide pour lui échapper. Comme il ne voulait pas vivre sans elle, il s'est lancé après elle - mais il n'avait pas remarqué que sa femme s'était déjà noué des lianes autour des chevilles, qui lui ont sauvé la vie, tandis que lui est mort.

De ce mythe est née à Pentecôte la tradition du "Naghol", aujourd'hui appelée "Land-Diving", où chaque samedi d'avril à juin, de jeunes hommes, les chevilles nouées avec des lianes, se jettent d'une tour en bois de 15 à 30 mètres de haut. Cela montre qu'une femme ne peut jamais tromper un homme à nouveau. Pour cette raison, d'ailleurs, les femmes ne peuvent ni participer à la construction de la tour, ni même y assister. Bien que les sauts soient maintenant presque uniquement présentés pour les touristes, ils sont encore exécutés exactement selon la vieille tradition. Plusieurs semaines avant le saut, la tour en bois est construite, la colonne vertébrale de la tour est un arbre, généralement un cocotier, qui est débarrassé de toutes ses branches. Les branches de la tour sont reliées entre elles par des lianes et des bandes écorces ramollies. Pour une meilleure stabilité de la structure, des lianes sont également tendues vers des arbres environnants. Le jour du saut, les jeunes hommes montent ensuite la tour, l'épaisseur des lianes nouées autour des chevilles étant choisie en fonction du poids du sauteur. Le reste de la communauté villageoise encourage les sauteurs par des chants et des frappements rythmiques jusqu'à ce que le saut soit exécuté et que le sauteur s'écrase lourdement sur le sol, freiné par la liane.

Bien qu'il ait malheureusement beaucoup plu le jour du saut, le "Naghol" a été un point fort de notre voyage : La vibration du sol, lorsque les villageois, vêtus de rien d'autre que quelques feuilles de palmier, dansent sur le sol, le balancement et le bruit de la tour lorsque la liane se tend pour attraper le sauteur et, enfin, le bruit sourd lorsque le sauteur frappe le sol en terre battue - une expérience incroyable, unique et inoubliable !!

Encore impressionnés par toutes ces expériences à Pentecôte (j'ai regardé les vidéos des sauts au moins 100 fois), nous avons passé quelques jours sur l'île Santo, connue pour ses plages de sable blanc paradisiaques, ses nombreux rivières cristallines, lacs et sources ("Blue Holes") dans la jungle, qui nous ont encore une fois laissés bouche bée lors de nos excursions en pirogue et en canoë.

De plus, l'île a joué un rôle majeur dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que base pour les troupes américaines : Les troupes alliées ont par exemple planté des vignes en grand nombre, ce qui a recouvert les arbres et les palmiers d'un manteau de camouflage, afin que leurs positions et véhicules soient moins visibles d'en haut. Les plantes parasites ont désormais proliféré à tel point qu'elles sont devenues une véritable plaie sur Vanuatu, menaçant l'écosystème local plus que les cyclones qui balayent régulièrement les îles.

Après la fin de la guerre, les soldats américains ont coulé tout leur équipement, y compris des voitures, des chars, des bateaux, etc., devant la côte de Santo, au soi-disant "Million Dollar Point", où l'on peut maintenant, équipé de palmes et d'un masque de plongée, visiter les épaves en décomposition ou faire des plongées pour explorer les plus gros épaves au large en mer.

La première option nous suffisant, nous souhaitions également visiter la célèbre plage où les GI's ont tout de suite après la démolition célébré leur départ de Vanuatu avec un légendaire beuverie - la "Champagne Beach" ! Vraiment une plage de carte postale avec du sable incroyablement fin et une eau si claire que l'on peut se passer de tout "logiciel de retouche" lorsque l'on prend des photos !

Nous avons séjourné à Santo dans un hôtel sur la route principale, en face d'un grand champ, qui, comme le destin l'a voulu, était utilisé pendant notre séjour pour un festival de trois jours... un concours de différentes communautés religieuses qui se sont affrontées avec des danses et des numéros freestyle. Des centaines de visiteurs et de fans regardaient les différentes groupes en riant avec nous ou se servaient aux nombreux stands de nourriture sur le terrain. Nous avons continuellement découvert de nouveaux plats, légumes et méthodes de préparation et Johnny a presque eu le courage de goûter un plat que nous considérions comme plutôt inhabituel… À la fin, cela lui a finalement paru trop horrible, ce qui se trouvait dans une poêle avec une sauce brunâtre : une chauve-souris cuite !

Après ces jours relaxants à Santo, nous avons ensuite continué notre chemin vers Tanna, le lieu que j'ai appelé au début de mon rapport "l'extrémité du monde". Dès notre arrivée sur l'île, elle nous a captivés, nous avons immédiatement senti qu'il nous attendait quelque chose de "particulier" ! Ce que nous savions : il n'y a qu'une seule route sur l'île, pas de transports en commun, un volcan actif et l'île a été lourdement touchée par un cyclone dévastateur en 2015.

Après notre arrivée à l'aéroport minuscule de Lenakel, nous avons pris un pick-up avec notre hôte Mike jusqu'à notre bungalow en face du volcan actif Yasur. Le trajet fut déjà une aventure : après avoir quitté la ville, la route asphaltée s'est rapidement transformée en une piste en gravier cahoteuse et à mesure que nous nous rapprochions du volcan, la route dite n'était plus qu'un tas de cendres noires, s'élevant à deux mètres de chaque côté du chemin. La plaine devant le volcan est aride et n'est couverte que de quelques palmiers. On nous a rapporté que la couche de cendres s'accumule de plusieurs centimètres chaque jour, ce qui rend impossible la croissance de la plupart des plantes ; les habitants des villages environnants ont depuis longtemps renoncé à cultiver des légumes poussant à la surface de la terre, de sorte que des pommes de terre, du manioc, du yum ou d'autres types de tubercules figurent généralement au menu. Grâce au véhicule tout-terrain, nous sommes arrivés deux heures plus tard à notre bungalow : une véritable oasis de tranquillité ! L'électricité n'existe que lorsque le générateur fonctionne - ce qui a échoué très brièvement la première nuit, car le carburant était épuisé -, il n'y a pas d'Internet et les voisins les plus proches se trouvent à environ trente minutes à pied. L'équipement du bungalow : un lit, des toilettes, un lavabo qui ne fonctionne pas, une douche froide et une vue époustouflante sur le volcan et le paysage de jungle environnant !

Après un bref repos, nous partons immédiatement visiter le volcan de près. Après une danse de bienvenue des villageois, nous avons continué en pick-up vers un paysage lunaire totalement bizarre : nous étions sur un champ de cendres noires, recouvert de morceaux de lave refroidis que le volcan avait craché au cours des derniers jours, du cratère du volcan s'élevait un nuage de fumée sans fin vers le ciel et au loin, nous avons vu le soleil rougeoyant se coucher derrière la jungle verte. Après une courte montée, nous étions au bord du cratère et regardions, stupéfaits, un lac de lave bouillonnante ! Nous avons régulièrement vu de grandes et petites éruptions, la lave incandescent étant projetée avec un grand bruit vers le ciel pour redescendre ensuite comme au ralenti, suivi d'un souffle d'air chaud, d'une odeur de soufre piquante et de la pluie de cendres qui, accélérée par le vent chaud, tombait sur nous. Nous avons passé presque deux heures à ce feu d'artifice naturel et sommes retournés à notre bungalow, complètement émerveillés. Sur cette île au milieu de l'immense océan et totalement sans pollution lumineuse, nous avons également profité d'un ciel étoilé incroyable sur la terrasse et, bien sûr, de la vue sur le volcan rougeoyant qui, de temps en temps, nous saluait avec un grand bruit et crachait des étincelles dans la nuit.

Notre première nuit dans ce bungalow isolé, en fait un abri en bambou, a été très authentique, lorsqu'en pleine nuit un gros rat nous a réveillés, essayant de se faire confortable chez nous. Lorsque nous avons rangé nos quelques affaires dans le sac à dos et l'avons solidement attaché, nous nous sommes sentis relativement en sécurité sous notre moustiquaire nauséabonde et avons continué à dormir - en admettant que ce n'était pas très profond et avec une oreille attentive pour entendre d'éventuelles nouvelles attaques de rats, qui n'ont pas eu lieu cette nuit-là ni la nuit suivante.

Le lendemain, nous avons exploré Tanna avec notre hôte et avons profité de l'occasion pour l'accompagner dès le matin lorsqu'il a amené ses filles à l'école. Là, nous avons été invités à assister à l'appel du matin et à observer le cours dans les vieilles cabanes scolaires presque en ruines. Le maître de la classe de quatrième a également expliqué à Johnny son programme et son concept d'enseignement avant le début de la classe. Une fois que nous avons eu assez d'école (après tout, c'est l'année sabbatique de Johnny, il ne veut rien entendre et voir de travail !), nous avons emprunté à nouveau des pistes pleines de bosses, en passant devant le volcan, qui, tout aussi peu impressionné par les événements du monde que les habitants de Tanna, continue de cracher de la lave et des cendres. En chemin, nous avons traversé de petits villages simples, composés de quelques abris en bambou, avec généralement un stand où l'on propose de l'essence dans de petites bouteilles en plastique ou quelques légumes.

Après environ deux heures de trajet plutôt cahoteux à travers la jungle, avec un court arrêt au marché de légumes à Lenakel, nous avons atteint notre première destination : la tribu des Yakel. Les membres de cette tribu vivent encore selon les anciennes traditions, en étant autosuffisants avec des légumes cultivés eux-mêmes, de l'élevage porcin et de la chasse, vêtus de rien d'autre que d'écorce séchée de hibiscus sauvage. Pour gagner un peu d'argent, le chef de la tribu permet aux touristes de visiter leur village pour leur expliquer leur mode de vie, ce pour quoi nous leur étions très reconnaissants, car c'était pour nous une expérience formidable d'apprendre la vie quotidienne des habitants de l'île. D'ailleurs, il y a quelques années, le fameux film "Tanna" a été tourné sur les terres des Yakel, illustrant leur mode de vie - avec les membres de la tribu dans les rôles principaux.

Après avoir été remerciés par les villageois par une danse, nous avons repris la route à travers la jungle vers le plus grand banian existant à Vanuatu. Cet arbre de racines suspendues n'a que 140 ans, comme on nous l'a dit, et est si grand que nous avons marché pendant une demi-heure sous ses racines avant d'atteindre la fin de l'arbre ! Nous avons également apprécié le trajet sur la benne du pick-up en rentrant au bungalow : des enfants heureux nous faisaient des signes en courant après nous, et les adultes nous saluaient joyeusement en nous voyant passer. Nous ne manquions pas de nous arrêter souvent, pour discuter brièvement avec les habitants ou acheter une petite chose, comme des légumes, tels que des blettes ou des haricots serpent, qui ne poussent pas dans "notre" village. Dans des paniers en feuilles de coco, il est transporté par la jungle jusqu'au bord de la route pour être vendu.

Le lendemain, nous avons encore vu les huttes de la famille de Mike, avec la maison résistante aux cyclones dans laquelle lui et sa famille ont survécu au cyclone Pam en 2015, tandis que tout le reste de leurs biens a été emporté. Les habitants de l'île luttent encore contre les conséquences du cyclone, car la reconstruction est retardée par le manque de matériaux de construction, qui mettent parfois des années à être disponibles sur l'île. Ici, en tant que touriste, on peut enfin faire quelque chose de bien en étant simplement là et en soutenant les habitants par de petites emplettes (par exemple, je voyage maintenant avec un bracelet fabriqué à partir des crocs d'un sanglier que j'ai acheté moins pour son esthétisme que pour soutenir financièrement la vendeuse).

Pour conclure notre séjour à Tanna, nous allons encore aux thermes : des sources chaudes alimentées par le volcan dans la rivière, comprenant un enveloppement au soufre et un gommage à la cendre !

Après avoir quitté l'île, nous avons eu le temps de réfléchir à tout ce que nous avons vécu lors de notre dernier jour à Vanuatu. Bien que nous n'ayons passé que trois jours à Tanna, nous sommes revenus à la ville complètement ralentis. La tranquillité, la sérénité et la satisfaction que les gens de Tanna dégagent nous ont totalement envahis et impressionnés. Vivre constamment dans la peur des cyclones, des tremblements de terre, des tsunamis ou des éruptions volcaniques est pour moi complètement inimaginable - et malgré toutes ces menaces, je n'ai jamais vu des gens aussi heureux que sur cette île. Lorsque nous avons parlé avec Mike de ce que nous avons vécu, par exemple à Yakel, il a dit qu'il pourrait tout aussi bien abandonner ses vêtements américains et vivre à nouveau comme avant - il n'est dépendant de rien que ce que l'Occident a à offrir, il a tout ce dont il a besoin : assez à manger, un toit au-dessus de sa tête et du temps pour sa famille et ses amis ! À sa question de savoir si nous aussi avions une culture et un mode de vie traditionnel et si les gens dans le nôtre étaient vraiment heureux, je ne trouve d'abord pas de bonne réponse - et honnêtement, j'y pense encore.