Ayacucho : Semaine Sainte dans les montagnes

Nous avons décidé de passer quelques jours de la semaine de Pâques (Semaine Sainte) à Ayacucho (à 2761m entouré de montagnes). C'est une ville située dans les hauts plateaux centraux, connue dans le monde entier pour ses célébrations de Pâques (la plus grande Semaine Sainte au monde après Séville). Nous ne voulions bien sûr pas manquer cela, étant déjà au Pérou à cette période. Bien que la semaine de Pâques soit principalement un événement catholique, avec de nombreuses processions et manifestations chrétiennes dans les églises, Ayacucho offre encore plus en cette période : de nombreux marchés d'artisanat, de nombreux stands de rue colorés, des parades avec des danses et de la musique traditionnelles.

De plus, ce qui était particulier pour nous lors de cette étape, c'est que nous n'avons pas passé la nuit dans un hôtel, mais chez la famille de notre ami de Lima, une sorte de séjour chez l'habitant (les hôtels sont déjà complets depuis longtemps en raison des nombreux visiteurs venant de tout le Pérou et de l'étranger). La mère de notre ami est venue nous chercher à la gare routière, après que nous soyons arrivés tôt le matin avec le bus de nuit d'Ica. L'accueil était chaleureux et nous avons également fait connaissance avec une partie des autres membres de la famille, notamment les grands-parents, qui parlent presque uniquement quechua (la langue originale des Incas et encore parlée par de nombreuses personnes dans les hauts plateaux).

Après notre arrivée, nous sommes d'abord montés sur une montagne pour un point de vue sur Ayacucho. Ici, le marché de la rue battait déjà son plein et nous avons feuilleté à travers les nombreux petits stands de rue, essayant toutes les nouvelles et les inconnues, par exemple, de petites galettes de maïs (qui sont vendues dans de grands sacs), différents fruits, Puka Picante (pommes de terre et viande cuisinées dans une sauce rouge), Chicha morada (jus de maïs violet) et bien plus encore. Nous avons immédiatement remarqué le contraste avec Lima et Ica : ici, tout était très traditionnel par rapport aux villes plus modernes de la côte. Nous avons vu de nombreuses femmes en vêtements traditionnels avec des jupes colorées, des blouses en dentelle et le chapeau typique, et de nombreux enfants étaient portés dans le porte-bébé coloré typique des hauts plateaux. Ensuite, nous avons descendu la colline avec une belle vue sur la ville vers la place principale (Plaza de Armas). Dans cette charmante place, de nombreuses personnes se pressaient déjà et nous avons également visité quelques-uns des marchés d'artisanat dans les cours adjacentes. Ensuite, nous avons grimpé les tours de la grande cathédrale située sur la place. Ayacucho est également connue comme la ville des 33 églises et en effet, les clochetons des petites églises rustiques de style espagnol émergent partout entre les maisons. Le soir, nous nous sommes régalés dans le restaurant Via Via avec une belle terrasse offrant une vue sur la place principale et avons goûté pour la première fois de la viande d'alpaga. Délicieux, cela mérite d'être répété !

Après un petit-déjeuner copieux et nourrissant dans notre hébergement (pain typique, boisson de quinoa, lait de soja frais, bananes plantains frites, avocat, œuf, jus de papaye, plusieurs sortes de pommes de terre, fromage, etc.), nous sommes repartis vers la Plaza de Armas - la place principale - .

Le bureau d'information touristique n'a pas pu vraiment nous aider lorsque nous avons demandé s'il y avait un programme pour les événements prévus dans la ville pour la Semaine Sainte. La place était bondée de monde, la plupart portant des t-shirts rouges. Aujourd'hui, le Pascua Toro (le taureau de Pâques) devait défilé dans les rues, similaire à ce que l'on connaît de Pampelune en Espagne. Nous n'étions pas tout à fait sûrs de vouloir contourner cet événement ou de décider de le voir. Après avoir attendu environ une demi-heure là-bas et que personne ne semblait savoir quand cela commencerait, nous avons décidé de fuir un peu la foule et de continuer à flâner le long du boulevard et dans les petites rues d'Ayacucho. Ici, nous avons repris notre activité principale : manger et essayer tout ce qui a l'air intéressant aux stands de rue. Il y avait du Rocoto rellena (petits piments farcis au fromage et à la viande hachée), de la limonade de maracuja, des chorizos, encore d'autres sortes de pommes de terre (il y en a plus de 3000 au Pérou), des glaces exotiques comme la cherimoya et bien plus encore. Nous avons sans cesse croisé de petites fanfares et des gens chantant en vêtements traditionnels. Pâques ici était visiblement plus joyeuse que ce que nous avions imaginé avec la foi profondément catholique. La nuit du samedi au dimanche, la grande procession devait avoir lieu, en tant que point culminant pour les croyants de la Semaine Sainte. Cependant, nous avons finalement décidé de renoncer à ce spectacle, car la procession devait durer de deux heures du matin à cinq heures du matin et la messe se tenait en quechua. De plus, il y avait de plus en plus de monde, dont beaucoup avaient déjà abusé de l'alcool à cause de l'ambiance joyeusement humide.

Le dimanche de Pâques, nous avions appris grâce à un dépliant qu'il y avait un spectacle avec des chevaux traditionnels et une course de chevaux dans un stade, et nous avons pensé que ce serait quelque chose de différent. Avec la ponctualité allemande, nous avons pris place dans les gradins du stade aux côtés de deux vieilles dames en vêtements traditionnels et avons dû attendre deux heures avant que la représentation de danse et la course de chevaux ne commencent vraiment. Comme notre patience était mise à l'épreuve par la foule, nous avons ensuite mangé aux stands du Pachamanca (un festin où la viande et les pommes de terre sont bien assaisonnées et cuites en sauce dans un four en terre). L'apparence initialement un peu bizarre s'est rapidement volatilisée au goût délicieux.

Comme nous voulions encore profiter un peu de la culture, nous avons décidé de faire un détour par le musée de la mémoire, qui malheureusement était fermé. Ayacucho a traversé des périodes difficiles dans les années 80 et 90, lorsque le groupe terroriste Sendero Luminoso (le sentier lumineux) tenait la région sous une emprise de violence et de terreur, et Ayacucho, avec sa caractéristique rurale, a été pratiquement isolée du reste du pays pendant une longue période. Beaucoup de gens sont morts à cet égard, et notre ami Richard nous a raconté qu'il voyait presque tous les jours des morts quand il était enfant. Ces événements semblent encore avoir laissé leurs marques, et Ayacucho est donc un peu à la traîne dans le secteur du tourisme par rapport à d'autres grandes villes. Cependant, nous ne regrettons pas d'être venus ici pour découvrir un peu la vie dans les hauts plateaux, indépendamment des flux touristiques classiques, et dans les années à venir, cela se fera également connaître de plus en plus.

Nous avons ressenti ce certain isolement en essayant de nous rendre à Cusco par la route. Il n'y avait pas vraiment de bonnes liaisons de bus (seulement la nuit et elles sont considérées comme peu sûres) et notre famille d'accueil a donc organisé une voiture d'un ami, qui devait nous conduire jusqu'à Abancay. Cependant, nous n'étions pas bien contents le lendemain lorsqu'une petite voiture accompagnée d'une femme et d'un enfant s'est présentée à la porte et que nos bagages ne pouvaient plus entrer dans le coffre déjà plein. Après quelques échanges et beaucoup d'insistance sur le fait que nous avions convenu de 600 soles pour le trajet (similaire à ce qu'un taxi spacieux aurait coûté pour cette distance), la femme et l'enfant sont restés, et nous avons alors pris la route sinueuse à travers divers cols en direction d'Andahuaylas. Cependant, nous n'avons pas pu atteindre cette destination, car en chemin, le témoin de température du moteur s'est allumé, indiquant que le moteur était en surchauffe. Le conducteur est descendu tranquillement et a versé de l'eau froide de la rivière sous le capot, et nous avons ensuite continué notre route. Après avoir effectué trois arrêts de ce type, le conducteur a également compris qu'il fallait se rendre dans un garage. Mais même là-bas, le problème n'a pas été résolu correctement, et l’histoire s’est terminée par le fait que nous avons finalement organisé un vrai taxi dans le petit village d'Uripa pour nous emmener jusqu'à Abancay. Notre précédent chauffeur semblait cependant un peu inquiet, car dans cette région, de nombreux charlatans sont en train de sévir, et il a donc pris une photo de l'identification du chauffeur de taxi et nous a recommandé de le tenir informé de notre situation. C'était un bon début pour un trajet de cinq heures à travers les montagnes. Toutefois, l'inquiétude était infondée. Notre nouveau chauffeur nous a conduits en toute sécurité à travers de magnifiques paysages et des cols dépassant les 4000 m d'altitude jusqu'à Abancay. C'était déjà une petite aventure à la péruvienne. Le lendemain matin, nous avons pris le bus pour la grande ville de Cusco.