Publié: 13.08.2019
11.09.2014
Après un café à la station-service de Carmacks, nous repartons à 9h30. Le café dans la chambre aurait probablement eu un goût de soufre. Le petit-déjeuner est donc sauté.
Malgré de nombreux panneaux d'avertissement, nous ne voyons pas de cerfs. Les nuages sont bas et nous avons d'abord plutôt l'impression qu'il va pleuvoir. Le long de la South Klondike Highway, que nous empruntons maintenant, il y a non seulement le Fox Lake et le vaste Lake Laberge, deux jolis lacs, mais aussi de vastes étendues de terre qui ont été détruites par des feux de forêt il y a 20 ans. Nous ne pouvons pas voir grand-chose des lacs, et les vues ne sont pas aussi belles que décrites dans les guides de voyage à cause des nuages. Il est à nouveau surprenant de constater à quel point la forêt a peu régénéré après 20 ans.
La moitié des feux de forêt se déclenchent par foudre, souvent dans des régions éloignées des forêts, de sorte qu'ils ne sont remarqués que tardivement lorsqu'ils ont déjà couvé pendant des jours et s'embrasent avec les vents appropriés. Les autres incendies proviennent de l'imprudence humaine. La forêt a besoin de tels feux, mais bien sûr, c'est aussi une menace pour les résidents qui sont présents par endroits. Le Fox Lake Fire de 1998 a commencé au début juillet et l'incendie n'a été considéré comme éteint que des semaines plus tard. En réalité, il a continué à couver dans le permafrost et s'est rallumé le printemps suivant.
Par ailleurs, le trajet se fait plutôt à travers des terres inhabitées.
Nous faisons une courte pause à la Braeburn Lodge, où un vieil homme vend des rouleaux de cannelle célèbres, qui figurent même dans notre guide de voyage. Mais ces gâteaux sont tellement grands qu'on ne pourrait jamais les finir, alors nous discutons seulement avec lui du Yukon Quest, qui passe juste devant la porte et où la Braeburn Lodge est l'un des points de contrôle officiels. La Yukon Quest International Sled Dog Race est la course de traîneaux la plus difficile et la plus dure au monde, s'étendant sur plus de 1 000 miles (1 600 km) de Whitehorse à Fairbanks (dans les années impaires de Fairbanks à Whitehorse).
En règle générale, les traîneaux sont en route pendant 10 à 14 jours. Il rivalise avec l'Iditarod, qui est la plus longue course de traîneaux au monde. Le Yukon Quest a lieu chaque année en février, lorsque les températures peuvent descendre jusqu'à -30°C. Les Mushers (conducteurs de traîneau) doivent faire vérifier l'état de leurs chiens à de nombreux points de contrôle et peuvent faire une pause. La Braeburn Lodge est le premier point de contrôle, environ 160 km derrière Whitehorse, que l'on atteint normalement 12 à 18 heures après le départ. Ici, les mushers peuvent faire une pause, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Seule Dawson City est une interruption obligatoire pour les traîneaux. Les chiens peuvent être laissés aux points de contrôle, mais jamais remplacés. La charge maximale des traîneaux est de 113 kilos. Le parcours traverse des terres et rappelle les sentiers des temps de l'exploration du grand nord américain et canadien, des facteurs de poste et des trappeurs, ainsi que des chercheurs d'or, qui avaient besoin des itinéraires les plus rapides vers le Yukon et le Klondike, et cette région a été développée grâce à leurs voyages.
http://www.yukonquest.info/yukonquest.shtml.
Aujourd'hui, on trace des couloirs dans la forêt pour que la circulation soit fluide.
À 14h00, nous arrivons à Whitehorse. Le ciel commence à s'éclaircir et après être entrés dans notre chambre au Westmark Inn, il fait encore plus beau. Nous marchons jusqu'au centre d'accueil et on nous dit que le bateau à roue Klondike, l'une des principales attractions de Whitehorse, est « fermé pour la saison » – et ce, depuis le 31.8.!
Cependant, ils nous montrent rapidement un film avec de superbes images du Yukon Territory, puis nous descendons sous un soleil éclatant jusqu'à la Yukon River et pouvons nous débarrasser de nos vestes et écharpes. Le fleuve a un fort courant et les canards se portent très bien. Ils se laissent porter par le courant avec le bec grand ouvert contre le flux – c'est comme un pays de cocagne.
Nous marchons jusqu'à l'ancienne log church de 1901. Elle est aussi 'fermée pour la saison' depuis le 31.8.! Cela devient lentement agaçant. Le temps est superbe, la saison n'est définitivement pas terminée depuis des semaines et les autorités canadiennes ferment les attractions selon le calendrier ! Au centre d'accueil, la dame nous a expliqué qu'il y avait (en fait) un accord entre l'Allemagne et le Canada qui stipulait que Condor livrerait des touristes jusqu'en octobre si la partie canadienne gardait les attractions ouvertes. Condor a respecté ses engagements, mais les Canadiens non. C'est plutôt bête.
La renommée de l'église vient d'un de ses pasteurs, qui, faute de meilleure nourriture, faisait griller et mangeait ses bottes en peau de phoque en plusieurs parties – il a tenu des journaux méticuleux sur ce sujet, si bien qu'aujourd'hui, on sait quel goût ont les semelles et même les tiges des bottes.
Au coin de la rue se trouve le « log skyscraper » – une maison en bois de deux étages, également de l'époque du changement de siècle, mais non accessible.
Je cherche encore dans Whitehorse un magasin de caméras pour acheter un trépied pour le prochain service de nuit avec un éventuel aurore boréale, je trouve le magasin à 18h05, alors qu'il est déjà fermé depuis 5 minutes. Nous avons déjà trouvé dans l'après-midi un chemin vers le Grey Mountain au-dessus de Whitehorse, qui doit être suffisamment éloigné de la ville et de ses lumières pour que nous puissions y prendre position ce soir.
Nous allons d'abord manger au « Burnt Toast Café » à côté de l'hôtel, qui a une nourriture étonnamment bonne - enfin une salade ! Ensuite, nous allons dans un Wal-Mart assez grand à la périphérie de la ville et j'achète un sac de lentilles qui servira de trépied sur le capot. Nous complétons les provisions en eau et retournons à l'hôtel. Je suis si fatigué à 23h30 que je ne peux pas rester éveillé et je règle le réveil à 0h50. Nous nous extirpons rapidement des draps peu avant 1h du matin, nous nous emmitouflons et nous allons à l'observatoire sur le Grey Mountain. Il fait froid et au départ, nous ne voyons rien. Ce temps est utile pour retrouver à nouveau les réglages de l'appareil photo qui permettent de réaliser de bonnes photos de nuit. La lune est malheureusement très brillante et a une énorme aura. Avec une ouverture de 3,2, ISO1600 et Live Bulb, cela semble fonctionner le mieux. L'appareil photo me montre après un temps d'exposition prédéfini l'image
