Publicado: 07.06.2026
Después de dejar Conques, estaba muy emocionado por 'L'Aubrac', esta extensa meseta de origen volcánico en el 'Massif Central'. Antes de eso, había bajado al valle del fuertemente meandrante río Lot unas cuantas veces, cruzando viejas puentes de piedra en arco hacia pintorescos lugares, como en Estaing, y más tarde en Saint-Come-d'Olt con sus puntiadas torres de iglesias, o después de un largo y caluroso día de caminata, en la hermosa luz de la tarde en Espalion, caminando junto al río y subiendo casi 500 m de nuevo para dormir bajo el dosel de hojas en una mesa de picnic. Las cónicas montañas volcánicas a veces coronadas por una ruina de castillo o, como por encima de Espalion, por una virgen de piedra de tamaño natural en una túnica ondeante, que mira bendiciendo hacia el valle, sobre la alfombra de campos, prados, tierras de cultivo, bosques, la ciudad y el río a la luz de la mañana; estoy de pie a primera hora de la mañana junto a ella en la cima y me siento como si pudiera volar y ver el país desde la perspectiva de un pájaro...
A pesar de descender al valle de Lot, estoy subiendo cada vez más alto en el 'Parc naturel régional de l'Aubrac'. El pueblo de Aubrac en sí se encuentra a 1300 m de altura. Hay advertencias de tormentas después de los días calurosos; y cuando llego tras un largo día de caminata acompañado de cada vez más silencio, fresas silvestres, violetas y caminos estrechos de montaña en la desnudada meseta alta, el sol desaparece de la nada detrás de nubes oscuras, como si alguien hubiera apagado la luz, y se levanta un viento fresco. '¡Por favor, no una tormenta aquí, sin lugar de refugio y a solo unos kilómetros de Aubrac!', pienso mientras camino más rápido. Arbustos de espino en plena flor, retama, cercas y praderas, cruces, muros de piedra, flores de árnica doradas, rocas notables, torres de nubes y luz cambiante - y el viento frío. A eso de las siete de la tarde, llego a Aubrac (nuevamente 32 km - ya he 'caminado bastante bien' y camino la mayoría de los días más de 30 km...): un pequeño pueblo con las típicas casas de piedra maciza de aquí, una gran torre (albergue de peregrinos), una iglesia impresionante, hoteles, restaurantes, - y la señal del pueblo todavía al revés (cuando en enero de 2024 colgamos botas de goma en las señales del pueblo como signo de solidaridad con las protestas de los agricultores, en Francia giraron las señales del pueblo - evidentemente no todos han vuelto a colocarlas correctamente...). Duermo en un pequeño refugio junto a la iglesia - el tamaño y carácter de una parada de autobús, pero seco y suficientemente protegido del viento. En el albergue de peregrinos, me duché a cambio de una donación; como no había nadie allí a quien pudiera preguntar, decidí por mi cuenta que eso era posible, y también me preparé un té en la cocina del ático de la torre... Las personas con las mochilas en las habitaciones en los pisos dos y tres en la escalera de caracol estaban probablemente todas cenando en el restaurante.
Los siguientes tres o cuatro días me mantengo siempre a alturas entre 1000 y 1300 m. La 'mítica meseta de Aubrac en el macizo central', como dice la publicidad local entusiasta, es en su mayor parte un parque natural y realmente encantado, solitario y hermoso! Me siento un poco nervioso cuando tengo que atravesar praderas, ya que todas las vacas tienen crías, y si hay un gran toro presente que está parado justo en el camino, me alegra pasar y que haya nuevamente una puerta y una cerca entre el ganado y yo: vastas tierras de pastoreo, prados llenos de narcisos blancos y alfombras de violetas, espárragos de pradera altos, retama dorada, un viento agradable en la cima y ya no tan caliente, árboles de coníferas, praderas florecientes que aún no han sido cosechadas y praderas con heno fragante, campos de cereales llenos de flores de aciano... Mayormente pequeños lugares y aldeas que parecen desiertos o simplemente kilómetros tras kilómetros de caminos boscosos y de praderas sin aldeas. De vez en cuando hay un grifo o un pozo en algún lugar (siempre bien marcado con 'eau portable') y, por supuesto, peregrinos que vienen de frente. Las noches frías y casi demasiado frías para dormir afuera, así que después de una noche un tanto helada bajo grandes pinos, estoy contento de que en la capilla de Saint-Roch, en el cruce de pasos 'Col de l'Hospitalet' a 1300 m de altura, haya nuevamente un refugio, que aunque en su oscuridad de gruesa pared de piedra no es muy cálido y acogedor, al menos me protege del viento. Por la mañana me lavo en la 'fuente sagrada' - desafortunadamente, la capilla está cerrada. Prácticamente, en la Edad Media había aquí un 'hospital', de donde proviene aún el nombre. (Desafortunadamente, en Francia casi todas las interesantes mesas informativas sobre historia, geología, estructuras, paisajes... están escritas exclusivamente en francés, sin inglés adicional como es habitual en muchos otros países.) Después de este 'paso' en el Col de l'Hospitalet, salgo de Occitania y desde entonces me encuentro en la región de Auvergne-Ródano-Alpes.
Hasta Le Puy-en-Velay todavía hay dos largos y empapados días de caminata (advertencias de tormenta) - 8 de los 75 km de senderismo son un hermoso 'desvío', ya que la marca roja y blanca no solo se aplica al GR65, lo que doy cuenta después de un tiempo al darme cuenta de que no he encontrado peregrinos en un rato largo.
Estos dos días hasta Le Puy siguen transitando tierras montañosas. Ahora hay mucho bosque de coníferas, arbustos de arándanos, hierba y musgo bajo los pinos y abetos, un aroma a resina, madera de conífera y retama. Luego, al fin una luz verde en el bosque de hayas - ¡qué lo eché tanto de menos en esta primavera! A menudo hay amplias vistas al paisaje y a las crestas boscosas. En la región alrededor de Sauges, entre 1764 y 1767, hubo un lobo o un perro salvaje (?), una bestia de todos modos, que mató a alrededor de cien personas (mujeres, niños, adolescentes): la 'bestia de Gevaudan'. Cada pequeño pueblo tiene un lobo erigido, enorme, de pie sobre una mujer, en piedra o con dientes afilados de madera, como una mueca pintada o estatua de metal - en Sauges incluso hay un 'Museo de la Bestia de Gevaudan', promocionado con carteles salvajes. Los refugios de peregrinos en esta área no solo publicitan con conchas de todo tipo, sino también con muecas de lobos, hoteles, tiendas, señales de pueblo: la bestia aparece en todas partes; ¡qué impacto sigue teniendo este trauma de hace siglos en el marketing hasta hoy!
Las casas, granjas, castillos, iglesias... de esta zona están todas construidas de grandes piedras de campo, en los umbrales de las puertas hay números del siglo XIX, las contraventanas son rojas, azules o azuladas, y las rosas están floreciendo. Como dije: un lugar como el otro parece un museo al aire libre... Entre tanto, de nuevo prados llenos de margaritas, flores de aciano, escabiosas; en todos los prados el heno se prensa en bolas o cubos, y se debe un gran polvo cuando las pesadas máquinas pasan rugiendo sobre los caminos sin pavimentar. En esos días, los cucús no dejaban de cantar... Las semillas de sauce flotan en el aire y se encuentran al costado de los caminos como copos de nieve. ¡Y luego todas esas rocas! Bloques redondeados, grandes rocas grises que 'yacen en los prados'. El camino hacia Monistrol d'Allier (antigua ciudad de ferrocarriles e industria, descenso de más de 100 a 500 m, todo entre paredes de basalto) y Saint-Privat-d'Allier es como un 'sendero didáctico volcánico' con cuevas y acantilados empinados de basalto hermosamente 'patrón geométrico'; una vez una capilla construida en la pared del acantilado. En Saint-Privat-d'Allier, introduzco mi teléfono para cargar en la iglesia en una toma de corriente, antes de que prepare mi lugar para dormir en un muy pequeño y abierto al frente bóveda cerca; el propósito de esta 'estructura' no me queda claro, tal vez era parte de una puerta a un parque?, de cualquier modo tengo un techo protector contra cualquier lluvia; la (casi) luna llena brilla intensamente y hace suficiente calor esta noche. Las campanas de la iglesia retumban tan cerca que me alegra que no suenen entre las 22:00 y las 6:00 de la mañana. Pero al principio, estoy muy asustado cuando voy a recoger mi teléfono y encuentro la iglesia ahora cerrada. Toque en el primer Gite en el pueblo, ya que los huéspedes están cenando, un joven comprende inglés, gracias a lo cual puedo exponer claramente mi problema. El propietario hace una llamada corta y me envía de regreso a la iglesia: una amable mujer con vestido de verano ya ha vuelto a abrir cuando llego, ríe amablemente ('¡eres bienvenido!') cuando recupero el teléfono y el cargador y me disculpo por el esfuerzo que le causé...
En Le Puy-en-Velay llego el 31 de mayo y vuelvo a dormir en un albergue de peregrinos de la iglesia. Aunque no es un edificio monástico como en Conques, tiene una estructura igualmente antigua con muchas escaleras retorcidas y varios pisos. Las cúpulas de basalto que perfilan el paisaje se llaman en francés 'Puy' en Le Puy-en-Velay, las puntiagudas cumbres emergen en medio de la ciudad, coronadas por una enorme virgen de piedra roja con un niño en su brazo, o por una iglesia que parece demasiado grande para su cima... La catedral y el claustro parecen tener dos o más colores, todos de diversas piedras naturales de la región. Por supuesto, hay que subir una larga escalera para llegar a la catedral que está en lo alto; en esta (Vieja) ciudad no hay nada que no sea empinado... Aquí comienza para la mayoría de los peregrinos el camino hacia los Pirineos y España (aunque pocos caminan tan lejos de una sola vez) - todos están muy 'emocionados' y 'frescos', comprando el documento de peregrino y conchas para sus mochilas en la catedral. A las 7 de la mañana hay misa de peregrinos en la catedral, todos los días. Decido aprovechar la oportunidad de tener una cama y levantarme después de las siete; además, no quiero salir temprano, sino que quiero ver un poco más la ciudad y, además, ya he estado casi tres meses en camino y no siento que sea necesario asistir a una misa, que de todos modos no entiendo... Soy la única peregrina que no dejó el albergue antes de las siete, y soy 'incómodamente interrogada' por los Hospitaleros sobre por qué no fui a la misa, y mis respuestas parecen no convencerse...
Dejo Le Puy el lunes por la tarde, con una pesada carga tras hacer algunas compras en el supermercado en las afueras de la ciudad y almuerzo luego en la Loira - sí, por un corto tramo de 1.6 km mi camino va a lo largo del amplio Loira (me recuerda nuevamente de andar en bicicleta junto a este maravilloso río): enormes y altos pilares de piedra de un puente de ferrocarril; en Brives-Charensac, al lado de (la ya veterana) puente hay aún dos arcos de un puente del siglo XII en o sobre el río, sin continuación...
Al principio, el paisaje cambia poco, pero: ¡Ya no hay más peregrinos que vengan de frente! 'Detrás' de Le Puy, ahora se está volviendo solitario en los caminos de senderismo y (lamentablemente) ya no hay más sorpresas en el camino como antes (bebidas a cambio de donación, áreas de descanso, cafés, grifos...) - he dejado claramente el área de caminos de peregrinos muy frecuentados. Durante la semana pasada, solo encontré un buen puñado de excursionistas que venían de frente. La primera que encontré la segunda noche después de salir de Le Puy fue una alemana que también partió a principios de marzo, pero en el sur de Alemania. A la mañana siguiente me encontré con un austríaco de 71 años en un grifo que había comenzado su caminata en Lausana... Continúa siendo el sendero de larga distancia GR 65, aunque en la clasificación de los caminos de peregrinos, se refiere a este trayecto desde Ginebra a Le Puy-en-Velay como 'Via Gebennensis'.
Después de los días calurosos, esta semana llegaron días con clima variable, tormentas, lluvia y frío. Así que siempre buscaba lugares para dormir 'bajo techo' (una vez incluso en un inodoro público, limpio y sin olores, de un área de picnic, o bajo el arco abovedado delante de la sala de sesiones del ayuntamiento en Saint-Jeures, o junto a la pequeña fuente de un viejo abrevadero cubierto...); el martes pasé la mayor parte del día en un refugio de piedra ventoso y frío, donde, afortunadamente, hay dos plataformas de madera, así que pude desempacar mi ropa de cama y acostarme en mi saco de dormir, mientras una tormenta de lluvia tras otra golpeaba las piedras del techo, truena y entre ráfagas la lluvia brilla nuevamente, así que todo se empapa. Solo por la tarde, a las cinco, continúe caminando. El jueves, comienza a llover nuevamente mientras estoy caminando en el 'Parc naturel régional du Pilat', nuevamente a alturas de alrededor de 1200 m, donde solo hay asentamiento en el valle. Mojado, frío y a veces sin comprender bien por qué realmente me estoy sometiendo a esto... desciendo al valle hacia Saint-Sauveur, mientras el camino realmente continuaría en altura hasta Bourg-Argental. En este lugar no hay nada - incluso la panadería y el restaurante que están en mi mapa ya no existen: sin perspectiva de calor... y la iglesia es seca, pero fría. Así que supongo que tendré que caminar a lo largo de la carretera durante 7 km hasta Bourg-Argental, ya que los vehículos que pasan me dejan aún más empapado de lo que ya estoy, y además estoy congelado bajo el poncho (dejo mi chaqueta y ropa caliente bien secas en la mochila). Aunque tengo poca esperanza de ser llevada en este estado, tengo el pulgar levantado; y, ¡mira, una mujer me recoge y lleva mi mochila mojada sin dudar en su pequeño auto, aunque el agua gotea de mi sombrero... Va de camino al trabajo, puede hablar un poco de inglés y me pregunta de dónde a dónde voy. En la oficina de turismo hay un cartel que dice 'ferme' (cerrado). Me molesta, leo los horarios, me pregunto y lo intento: el cartel está simplemente dando la vuelta detrás de la ventana, ¡está abierto! Hace calor (y después estará mucho más frío afuera) y la joven me explica qué alojamientos hay aquí. En dos alojamientos privados no tengo suerte (AB, o hoy sencillamente no están en casa y por tanto no hay huéspedes), pero después de que finalmente pude tomar un té caliente, busco el 'Fritkot', un restaurante de comida rápida, donde debería haber una habitación por 18 euros. En realidad, no está abierto, pero el propietario está allí; sí, por 20, puede darme la 'habitación de peregrino' en el ático, así que necesito traer mi propio saco de dormir - me parece bien. Y así termino poco después de la mediodía en un 'hostal' en una casa solo parcialmente renovada en una habitación con solo una mini ventana en el techo muy alto y una litera sin sábanas. Pero hay una ducha caliente dos pisos abajo, estoy sola en la casa y tengo la llave de la puerta trasera... Mientras sigue lloviendo hasta la mañana siguiente, me vuelvo cálido después de una larga ducha caliente, luego salgo un poco a comprar algo de comida y organizar un viejo periódico para mis zapatos mojados, después de lo cual me quedo en mi cueva, dormido hasta después de las siete de la mañana, ya que aquí adentro no se ilumina realmente...
Ayer llegué al valle del Ródano. Al principio, todo se veía aún mal por las tormentas del día anterior: ramas y hojas en los caminos, aguas desbordadas, mis zapatos aún mojados por la hierba alta y húmeda de los pequeños caminos de inmediato se empapan nuevamente... Cuando un joven cervatillo salta justo al lado mío, me asusto; pero parece más curioso que asustado, se queda mirándome varias veces antes de salir corriendo como si no pesara por el trigo. Poco después, un tejón muerto, que parece intacto, está en el camino. Poco a poco, el paisaje se convierte en viñedos; sigue habiendo mucha subida y bajada - a menudo empinado y rocoso y, con la humedad, agotador, y luego hay caminos tan bonitos, y en la muy especial Chapelle de Calvaire, la vista del Ródano, ancha y chispeante, abajo en el valle. En Chavanay llego al río y luego camino alrededor de 6 km por el camino de bicicletas (de nuevo, un tramo que recorrí el año pasado con la bicicleta...) a lo largo del río - desafortunadamente, la vista al agua está a menudo oscurecida por el crecimiento ribereño, y durante un tiempo es bastante ruidoso, ya que en la orilla opuesta hay grandes instalaciones industriales, pero en Condrieu es hermoso: sol de la tarde, viñedos sobre el río, las alturas de las que 'descendí'... Me siento mucho tiempo en la pared del río, hasta que empiezo a sentir frío, luego me escabullo sin ser visto en una carpa blanca: varios artistas embellecen el paseo ribereño y han instalado sus carpas de trabajo, en las que almacenan herramientas, piedras, madera, esculturas a medio terminar, sacos de cemento, etc. - hablé con algunos de los artistas para saber qué estaban haciendo. Una carpa está vacía salvo por una mesa de cerveza y dos sillas. Así puedo 'sin ser visto' dormir justo en la orilla del Ródano - desafortunadamente, tampoco puedo mirar afuera, pero como estoy cansado, no me importa. Y me levanto lo suficientemente temprano para disfrutar de la hermosa luz de la mañana sobre el agua antes de volver rápidamente a la desolación de las montañas. Hoy vi de nuevo picos nevados a la distancia...
