en el sendero de Franconia: Parque Natural Altmühltal y Tierra de Núremberg

En los últimos diez días, el clima ha sido variable y generalmente mucho más fresco. Como el 15 de agosto hacía más de 35°C, era muy caluroso para caminar y Georg probablemente tuvo un ligero golpe de calor, decidimos quedarnos en Bopfingen también por la noche el 16. Hubo una tormenta fuerte y la temperatura cayó durante la noche a 15-20°C. La atmósfera (especialmente temprano en el bosque y en los campos) ya tiene un aire bastante otoñal, con niebla matutina, prados húmedos por el rocío, espinas azules y escaramujos rojos o bayas de espino...

En Bopfingen habíamos llegado a la cuenca de Nördlinger Ries, una gran y impresionante llanura, formada por la colisión de un meteorito hace casi 15 millones de años. Algunas 'montañas testigos' emergen de esta llanura, como el notable Ipf, donde ya existían poderosas fortificaciones prehistóricas del siglo XII antes de Cristo. Caminamos durante días en el borde o sobre las alturas de la Alb sobre el borde del Ries. Veremos el Ipf de cerca durante varios días, luego se aleja, pero siempre es fácilmente reconocible. En muchos lugares, en el borde del Ries, se pueden observar las fallas en la estratificación original de los depósitos de piedra caliza jurásica, que fueron formadas por la enorme generación de calor provocada por el impacto del meteorito. O hay grandes rocas esparcidas, que, según la placa informativa, son parte de la 'cobertura de escombros' que cayeron a gran distancia...

Al principio, seguimos caminando por el HW1 sobre 'cumbres' cada vez más bajas (por ejemplo, el 'Ohrengipfel' - sin vista, ya que está completamente cubierto de bosques - tiene aún más de 650 m de altura), a través de bosques y campos. La casa principesca de Oettingen-Wallerstein tiene extensas tierras en la zona de Mönchsdeggingen hasta Harburg (Suabia), aunque ya está en Baviera! Así que el camino nos lleva, por ejemplo, durante mucho tiempo a través de un gran recinto para jabalíes: el suelo del bosque está considerablemente arado... y aunque no nos encontramos con el más pequeño de los jabalíes, me alegro cuando podemos cerrar la pesada puerta detrás de nosotros. 'Karlshof' está en gran medida en ruinas - es una pena, porque hay impresionantes edificios antiguos y majestuosos en medio del vasto paisaje forestal. Un poco más adelante había un molino principesco y aserradero hace siglos, el antiguo canal del molino (qué sonido tan inusualmente hermoso es el murmurar de un arroyo) y un estanque de peces siguen intactos; el antiguo edificio del molino sólo es recordado por una placa informativa. Tantas huellas de un uso anterior (de otros) atraviesan nuestros paisajes culturales, algunos podemos 'leer' todavía, otros nos resultan enigmáticos y otros simplemente los pasamos por alto. En 'Christgarten', hoy también simplemente 'en medio del bosque', aún podemos admirar los restos de una vez poderoso monasterio cartujo. En busca de agua potable, seguimos en 'Hoppelmühle' los ruidos fuertes de un equipo que aquí es más bien perturbador y el bullicio de voces, y nos encontramos, al salir del camino del bosque, con unas 20 personas 'de mediana edad' en 'look hippie', que estaban sentadas juntas bajo grandes sombrillas con abundantes provisiones de alcohol. Nos dieron agua, pero a nuestra curiosa pregunta sobre qué tipo de evento era este, solo obtuvimos la evasiva respuesta de que simplemente se reunían aquí una semana a 'relajarse'. Dado que alrededor de la granja hay muchos autos con matrículas de todas partes del país desde Baviera hasta Hamburgo, nos preguntamos mucho tiempo sobre qué tipo de 'reunión secreta y conspirativa' podría haber sido esta.

Dormimos (con vista al pintoresco lugar Hohenaltheim) frente a un tejado de madera bellamente cubierto, cabeza a cabeza, ya que no cabemos uno al lado del otro bajo el techo - un ratón curioso se asoma repetidamente por debajo de la madera, las golondrinas y más tarde los murciélagos (que vemos cada noche) vuelan por encima, el sol se pone de un rojo sangre y perfectamente redondo, mientras la luna creciente se muestra nuevamente como una delgada media luna.

Los siguientes dos días llueve con frecuencia. En Mönchsdeggingen (gran monasterio, nos refugiamos por un corto chaparrón en la iglesia barroca) charlamos con la dueña de la única posada del lugar. Aún acoge a caminantes, pero se queja mucho de portales de reservas como booking.com y similares, que le 'complican la vida'. Pasamos el resto del día húmedos y temblando varias horas en puestos de caza, que por suerte siempre están en la vista justo cuando comienza a llover de nuevo. (Más tarde, en la región de Franconia, habríamos tenido mala suerte, ya que hay candados en todos los puestos de caza cerrados durante días...) A nuestro alrededor hay un torrente y una corriente, la naturaleza que había permanecido seca durante tanto tiempo respira aliviada, el mundo 'se hunde', nos alegramos de encontrar refugio en un lugar tan estrecho...

Más tarde caminamos a través de un matorral de enebro, pasamos junto a enormes bloques de piedra, sobre prados secos y el 'Bocksberg' (aún a 570 m de altura), así como bajo poderosos tilos antiguos hacia el castillo de cuentos de hadas Harburg. Alto sobre el pequeño pueblo del mismo nombre en la Wörnitz, se alza esta 'fortaleza' de los Staufer en el borde sureste del Nördlinger Ries (también en propiedad de Oetting-Wallerstein, hoy Fundación Cultural). Muy grande, muy intacto, paredes grises y techados rojos, torres y torreones - como se dice: un castillo de cuento de hadas. Aquí nos separamos del HW1, que continúa hasta Donauwörth (pero realmente en la dirección equivocada para mis planes) y cambiamos al 'Frankenweg', que está marcado con rojo-blanco-rojo y baja junto al castillo hacia el pueblo. Las vistas de las paredes de piedra prominentes sobre el valle, los meandros de la Wörnitz, las dos iglesias altas y claras y el paisajismo de techos es tan hermoso que apenas podemos concentrarnos en el húmedo y resbaladizo camino empinado. Está lloviendo de nuevo cuando llegamos a Harburg. Cruzamos un viejo puente de piedra y llegamos a un parque donde hay un pabellón cubierto. Allí dejamos las mochilas (y volveremos aquí para dormir más tarde). En un descanso de la lluvia, cruzamos nuevamente el puente de piedra: no sólo atraviesa el río, sino también una especie de isla en su medio. Allí observamos durante un tiempo un comadreja, que realmente corre inquieto - ¡se mueve tan rápido que apenas podemos seguirle! En una casa hay marcas de inundaciones. Ya en Jungingen en el Killertal me había costado creer, al ver el pequeño río que fluía suavemente, que sus aguas alguna vez debieron haber fluido más de 5 metros más alto. También aquí me resulta impensable - ¡cuánto debió haber parecido cuando el río llega tan alto a las orillas! Las frecuentes inundaciones traen mucha arena, y así, en el pasado, se extraía este árido a mano de la Wörnitz con largos y estrechos botes de madera para fines de construcción. En una cervecería aún nos sentamos para un ensalada y un té caliente bajo el sombrero, donde la lluvia repiquetea fuertemente, observamos el agua, donde patos, garzas y una diminuta lavandera aún soportan el mal tiempo. Justo detrás de nuestro pabellón de dormir pasa la línea de tren; afortunadamente, no pasa ningún tren entre las 22 y las 6 horas. Georg dice en la mañana que ha llovido la mayor parte de la noche; yo dormí y no me di cuenta...

El bonito lugar de Wemding lo alcanzamos a la luz del atardecer del día siguiente (después de que durante el día el ruido de los motores de grandes cosechadoras de maíz nos acompañó hora tras hora). Las fachadas de los edificios de la ciudad vieja son coloridas y alegres, la muralla de la ciudad aún intacta, doblada en doble, 'entre' estos bellos caminos para peatones y ciclistas. Caminamos por debajo de los árboles de la calle y por pequeños caminos 'detrás de los jardines' alrededor de 2 km hacia la muy grande iglesia de peregrinación 'Maria Brünnlein zum Trost', que ya desde lejos (desde Bopfingen) habíamos visto en numerosas ocasiones. ¡Aún hoy vienen 'alrededor de 150,000 peregrinos y visitantes cada año a este lugar sagrado'! En 1680, un ciudadano de Wemding trajo de un viaje a Roma una Madonna ricamente adornada y 'la veneró en su casa'. Esto fue impedido por el párroco, que 'no toleraba un santuario privado', así que la imagen se trasladó a una pequeña capilla, que fue construida sobre una fuente, un 'brünnlein', en el lugar donde otro ciudadano de Wemding había hecho un voto para construir una capilla. En 1735 y 1746, sin embargo, se observó 'un cambio de ojos' en la figura de María - tras lo cual 'miles de peregrinos llegaron' y la iglesia tuvo que ser ampliada. La iglesia actual fue construida a mediados del siglo XVIII. Frente al altar está 'la imagen sagrada': la pequeña figura de María con el niño en brazos, ambos vestidos con ropajes ricamente decorados, en un relicario de vidrio dorado. Alrededor y detrás de esto brota (en una iglesia un sonido inusual) en conchas de vieira el brünnlein: agua clara y fría - me mojo la cara y las manos con ello y bebo de ella. En un altar lateral también puedo admirar los huesos de algún santo a través de una ventana de cristal: con un ligero escalofrío miro durante mucho tiempo el esqueleto, cuyo cráneo está adornado con piedras preciosas, los dedos de los huesos adornados con anillos, un manto cubierto puntiagudo de seda y brocado termina en las rodillas adornadas con piedras preciosas. Delgadas y desnudas, los huesos salen muy delgados debajo de los pantalones anchos y se insertan, de forma extraña y grotesca, en zapatos de un tamaño normal, nuevamente adornados con piedras brillantes. El noble esqueleto levanta 'con un brindis' una copa en una mano, con la otra sostiene un largo bastón dorado... ...Con el toque de las ocho de la mañana, un hombre con chaleco reflectante y una gran llave aparece y cierra la iglesia para la noche. Así que nos dirigimos (pasando un hotel y la cervecería 'para la peregrinación') y un recinto de vida salvaje completamente sobresaturado al atardecer, aún un corto trecho hacia un camino llano y cortado - detrás de nosotros la torre de la basilica, al lado la delgada media luna, ante nosotros durante mucho tiempo fuertes luces de tormenta en el horizonte. La noche está muy clara: la vía láctea es bien visible y veo varias estrellas fugaces; Casiopea y la gran Osa vigilan mi sueño...

Sobre la cresta 'Hahnenkamm' llegamos al mediodía del 20 al hermoso lago del mismo nombre - un embalse del Rohrach. ¡Maravilloso, nadar en el agua fría y clara! Instalaciones de playa bien cuidadas - nos sorprende cuán poco (agosto, temporada de vacaciones) hay y disfrutamos de la paz junto al lago. A pesar de la cantidad de huéspedes manejable, incluso el quiosco está abierto, así que podemos observar las oscuras nubes de tormenta sobre el agua con café y pastel, durante un breve tiempo hay un fuerte viento, truena y relampaguea, pero realmente no llueve aquí. Los lugares agradables, que encontramos, generalmente están como desiertos - a menudo preguntamos a la única persona que vemos a través de la cerca por agua. Casi siempre surgen conversaciones agradables, a veces nos ofrecen dos pepinos frescamente cosechados, y a veces tenemos que apresurarnos casi groseramente porque las preguntas sobre de dónde venimos y a dónde vamos y las observaciones sobre la política mundial y la situación en Alemania (o Baviera) en particular... no parecen terminar. Muy diferentes iglesias y torres de iglesias, lugares que no se desbordan completamente en el paisaje por completo en áreas de nuevos edificios, 'agradables pueblos' por los cuales vamos solos, o que quedan 'debajo de nosotros' - Gosheim, Ursheim, Polsingen, Hechlingen am See, solo por mencionar algunos, o Hohentrüdingen - allí encontramos un refugio masivo en medio de los huertos (muy a pesar de Georg, las manzanas y las ciruelas a lo largo del camino aún están un poco inmaduras, aquí, sin embargo, encontramos deliciosas manzanas). Bajo un amplio techo, observamos con calma el cielo de tormenta amarillo azufre, así como algunos conejos en la hierba y más tarde las sombras veloces de los murciélagos; bajo el techo probablemente roncaban dormilones.

El viernes, caminamos solo un corto tiempo a través de prados húmedos y bosques oscuros. Al llegar a una pequeña carretera, levanto el pulgar rápidamente, siguiendo el lema 'seremos recogidos pronto, entonces iremos a Markt Heidenheim (allí hay, por ejemplo, una panadería y café...), o no, entonces no debería ser así y continuaremos por el sendero que rodea Heidenheim en un gran arco de bosque. Como tengo muy mal sentido de la orientación, estoy inicialmente en el lado equivocado de la carretera, así que el conductor que se detiene se sorprende mucho cuando digo hacia dónde queremos ir... Al cambiar al lado correcto, un pequeño autobús de línea nos recoge. El amable conductor dice que en realidad no debería recogernos, aquí no hay parada de autobús, pero siempre dice 'ser humano es más importante que las reglas'; la única otra pasajera, una anciana muy mayor, se alegra visiblemente de que subamos. De nuevo sin parada de autobús, el conductor nos deja en el centro justo frente a la panadería. Como está a punto de llover y según el pronóstico del tiempo no va a detenerse hasta la mañana siguiente, alquilamos una habitación 'de peregrinos' en el pueblo (hay un camino de peregrinación ecuménico que conduce a través de Heidenheim), aunque ya un poco anticuada, sigue teniendo un alto precio - pero tenemos calor y, sobre todo, seco, y una ducha caliente (que rara vez disfrutamos) provoca los más profundos sentimientos de felicidad... En la lluvia, más tarde visitamos el monasterio. En el siglo VIII, monjes de Inglaterra cruzaron el canal y San Wunibald fundó aquí un monasterio. Sin embargo, falleció pronto, y su hermana Walburga asumió su cargo. Bajo su dirección, se convirtió en un doble monasterio: ¡monjes y monjas vivían bajo un mismo techo durante 30 años bajo la dirección de una mujer! (Antes de que Roma interviniera estrictamente, tales cosas en el temprano cristianismo bajo la influencia irlandesa-escocesa eran probablemente aún posibles...) En la gran iglesia románica (dos altas torres puntiagudas) están las tumbas de piedra tanto de Wunibald como de Walburga (alrededor de su sarcófago se erigió una capilla especial dentro de la iglesia), el claustro es gótico, en el jardín del monasterio aún se encuentra una casa del pozo gótico y un enorme haya, cuya raíz se extiende sobre los escalones de piedra del arco de la puerta. En el patio del monasterio y frente a la puerta de la iglesia hay una estrecha estatua de Walburga, esta inusual mujer.

Después de las tormentas y las lluvias, a menudo hay muchas ramas y ramas en los caminos, huellas de erosión notables adornan los caminos (empinados), los azafranes están saliendo, solo el brillante azul intenso de la borra de los caminos sigue brillando incesantemente en muchos bordes de los caminos, de otro modo, los colores de las flores han desaparecido en gran medida del paisaje. Las plantas de maíz secas están dobladas. Un agricultor extendió su campo hasta el borde del bosque, así que ahora tenemos que caminar (sobre el camino marcado!) sobre un campo recién sembrado. Alguien ha desenterrado los hitos de medición, los ha pintado de rojo y también ha clavado estacas de madera con puntas rojas en el suelo... En Windischhausen nos sorprende una fuerte lluvia; huimos de nuestro lugar de refrigerio para calentarnos en la taberna del pueblo: en la sexta generación además de la agricultura, como nos explica el 'abuelo' de la sala de huéspedes, 'aquí no hay extravagancias modernas' en el menú, 'solo lo comprobado' como escalopes y papas fritas, asado de cebolla y ensalada de salchichas... - pero podemos conseguir un té caliente de manzanilla, eso es suficiente para nosotros, y una toma de corriente - poco a poco me vuelvo a calentar. El Rohrach se retorcede en algunos tramos, serpenteando a través de un 'paisaje de cuentos ilustrados' con agua brillante, caña, garzas, grandes árboles muertos en el agua y muy verdes, antes de desembocar en la Altmühl en Treuchtlingen. Así como los muchos largos trenes de mercancías, que utilizan las vías a través del Altmühltal, también cruzamos el aquí 'río de tamaño medio' sobre un puente de metal oxidado y subimos al Nagelberg (542 m). El camino hacia arriba está acompañado por cruces toscamente tallados de piedra caliza jurásica clara (en el valle detrás de Treuchtlingen, una gigantesca cantera da forma al paisaje: aquí se extrae 'mármol de Treuchtlingen', no cristalino, pero pulido como el mármol, salpicado de 'flameados', pequeños animales marinos del antiguo mar jurásico). Al final de este 'camino de cruces' hay un gran cementerio de guerra en el borde del bosque. Bien mantenido y dignamente diseñado, este lugar alberga las tumbas de '2553 soldados, mujeres, niños...' - muchos de los soldados tenían entre 16 y 18 años, aún eran medio niños. Bajo un techo puntiagudo yace un joven soldado de bronce, alrededor de él la inscripción 'Que nuestro sacrificio sea suficiente, abjuren de la violencia y salven el ser humano en el ser humano'. Una placa a la entrada cuenta ejemplos de algunas de las historias detrás o debajo de las tumbas. Permanecemos mucho tiempo en este lugar y canto aquí antes de continuar... A la luz de la tarde, a lo largo del Nagelberg (un hermoso borde del bosque con grandes hayas, robles y fresnos), pasamos las ruinas de un villa romana ('para consumo propio y para abastecer a los soldados en el Limes' - que está muy cerca de aquí), llegamos, alejados del camino marcado, en el bosque a un 'lugar de danza de brujas' (hoy en día aquí sólo bailan cabras, pero nos preguntamos qué diablos encuentran para comer en esta seca meseta, sin hablar de bailar...) La cabaña de barbacoa donde queríamos dormir ya está ocupada por tres jóvenes que están a punto de encender un fuego. Les preguntamos cuánto tiempo se quedarán y si tienen intención de escuchar música alta. 'No traemos altavoces', es la respuesta. '¿Entonces dejan la puerta del auto abierta y ponen la radio?' pregunta Georg. 'Venimos aquí para tener tranquilidad, no para hacer ruido', dicen, '¡seguimos siendo normales, aunque seamos jóvenes!' dice uno casi desafiante... Elegimos un lugar en el campo entre los jóvenes y las cabras, sabiendo que el techo protector está cerca, por si llueve en la noche. No llueve, sin embargo, nuestras cosas están muy empapadas por la mañana; las empaquetamos con dedos fríos y húmedos y caminamos temblando a través de hierba alta y enredaderas de moras. Al mediodía, bajo el sol, secamos nuestras cosas de dormir sobre la cerca de un estacionamiento, mientras hacemos una merienda. Como el pobre Georg pasó frío durante la noche (máximo 9°C), le pregunta rápidamente a la dueña de la posada en la Wülzburg si no tiene un viejo saco de dormir. Su empatía se demostró correcta: feliz y caliente, ha estado durmiendo desde entonces en un saco de dormir que, aunque feo de camuflaje, es cálido y que había estado esperando durante 14 años en el ático de la vieja posada para ser desechado. Sin embargo, sus dimensiones son menos adecuadas para una mochila, así que en Thalmässing empaquetamos un paquete con el saco de verano y algunas otras cosas que ya no necesitamos, como gafas de sol y protector solar... para hacer espacio para el monstruo.

La Wülzburg impresiona por su inmenso tamaño: una fortaleza renacentista (de 1588), 'construida sobre uno de los puntos más altos de la Alb Franconia del sur' (630 m), donde antes había un monasterio benedictino. ¡Cisternas con capacidad de hasta 30,000 l y un pozo de 143 m de profundidad! aseguraban el suministro de agua aquí arriba. En 1918, Charles de Gaulle estuvo aquí encarcelado durante un tiempo y después de la Segunda Guerra Mundial se alojaron 10,000 refugiados del este. Un kilómetro de sendero rodea los muros masivos en forma de estrella (y delante de ellos un foso profundo), en muchos lugares se abre la vista al extenso país y a la ciudad de Weißenburg, que está a 200 metros más abajo.

Sobre Thalmässing dormimos bajo la lona de un jardín de infancia en el bosque de abetos, por la noche hay fuertes tormentas alrededor de nuestro techo no muy hermético. Hace dos días discutimos en cada lugar si debemos atrevernos a continuar o esperar la lluvia, que probablemente empezará pronto, cerca de un refugio. Cruzamos la A9, que resuena en la distancia, y permanecemos mucho tiempo en el puente, un poco perplejos, viendo el interminable flujo de camiones y coches rugiendo debajo de nosotros: cuando se camina, la realidad de una autopista parece de alguna manera ajena... En Obermässing, el mapa muestra aún dos tabernas y una heladería, pero en la realidad ya no queda nada, 'todo cerrado aquí', como nos explica un lugareño (muy hablador). Sin embargo, descubro, después de que merendamos en la lluvia fina y refrescamos un poco, que la carnicería (¡que aún existe!) vende café - disfrutamos agradecidos de esta deliciosa bebida caliente, antes de seguir adelante.

El camino de Franconia ('desde Rennsteig hasta la Alb Suabia', marcado desde 2004) zigzaguea poco lineal a través del paisaje. Una vez más, vamos subiendo y bajando empinadamente, a menudo a través de bosques, pero también sobre caminos de campo. Como todavía estamos en una zona kárstica, aquí también encontramos muchas dolinas en el bosque, huecos y grietas, zanjas y muros (a menudo de la época celta). Aquí a menudo hay óxido de hierro que tiñe la tierra y la arena (de piedra) en varios tonos de rojo. Dos veces llegamos a un 'canal de piedra': ¡maravillas absolutas de la naturaleza! Aproximadamente 80 m de largo y 1 m de alto, se forma un estrecho canal cubierto de musgo bajo ciertas condiciones de tufa de cal que se deposita. ¡Este delicado objeto crece unos 1-2 cm por año! Los senderos de senderismo están menos transitados que en Suabia: pasamos días sin encontrar a otra persona (excepto tal vez algún conductor de tractor o a quien pedimos agua por encima de la cerca). Cada vez encontramos garrapatas, a veces son demasiadas hormigas en el lugar donde queremos sentarnos o acostarnos, de vez en cuando los córvidos irritantemente chillan cuando entramos al bosque, de otro modo vemos más ciervos y conejos que personas. Me sorprende que no vea ardillas en los bosques - ¿quizás hacía demasiado calor para que se movieran? La señalización del camino de Franconia es menos 'profesional' que en el HW1, además, en algunos lugares 'han pasado los años' - generalmente se han utilizado unos adhesivos, que a menudo están descoloridos o cruelmente desgastados e ilegibles. Sin embargo, a menudo ya hay nuevas (señales de plástico duro) puestas encima o al lado; con frecuencia no encontramos el camino de inmediato y retrocedemos o nos desviamos un trecho. Así, por ejemplo, nos encontramos en el pequeño pueblo de 'Dixenhausen', a través del que nuestro camino en realidad no debería haber llevado... y allí nos encontramos con tres chicos de 10 a 12 años, que con gran diversión y alegría llevan plantas de maíz secas en carritos al pueblo. Les preguntamos por qué lo hacen. Muy seriamente nos explican que ellos mismos han cultivado este maíz, ahora lo picarán - describen exactamente su máquina - y luego 'lo esparcirán en nuestros campos'; a pregunta, dicen que cada uno tiene un pequeño campo o jardín propio. Nos fascina que en 'el campo' todavía hay chicos que viven voluntariamente y evidentemente con alegría y orgullo de esta manera en sus vacaciones escolares. Junto con los jóvenes en 'el lugar de danza de brujas', que se describieron como 'aún normales, aunque seamos jóvenes', y la pareja de estudiantes de secundaria que conocimos en Harburg y que mostraron un gran interés y entusiasmo sobre nuestra caminata y dormir al aire libre, y comentaron sobre sus compañeros de la misma edad, que sólo tenían 'mugre en la cabeza'... estas tres encuentros nos dejan reflexionando: alegres y tristes a la vez. Porque en los dos primeros casos, los jóvenes también expresaron que, aunque se sienten 'normales', se sienten 'no del todo pertenecientes' entre sus pares, 'ya que hacemos otras cosas además de jugar con tecnología' por ejemplo. Los jóvenes en el lugar de fuego en lo alto del Nagelberg, por cierto, realmente estaban tranquilos, dormimos bien y no supimos nada de ellos, aunque, según afirmaron, 'no regresarían a casa antes de las 2'.

Anteayer llegamos a Berching, al amplio canal Rhein-Main-Danubio. Berching tiene una muralla de la ciudad intacta con muchas torres y puertas. El tiempo es húmedo y nublado mientras caminamos, pero nos gusta mucho. Más tarde, el camino nos lleva mucho tiempo a través de un bosque que aquí es inusual: suelo muy arenoso, brezos y (marrón seco) arbustos de arándano bajo exclusivamente pinos de color rojizo, intercalados con musgo y, a veces, un plántulo de roble. Mientras descansamos en este bosque especial sobre un colchón de musgo (húmedo), la lluvia nos sorprende, así que buscamos refugio en un cobertizo de leña que está medio vacío para esperar la lluvia - y pronto vuelve a salir el sol. Después de las lluvias, los caminos y campos están cubiertos de un delicado césped verde: pequeñas plántulas, evidentemente semillas secas que previamente habían estado secas, están ahora brotando. A la orilla del camino, las bellas y profundas bayas de cicuta son atractivas en sus lujosos arbustos. Muchas turbinas eólicas (a menudo en su mayoría detenidas) dominan el paisaje. En algunos lugares de descanso o durante muchos kilómetros de caminata escuchamos el ruido de sus alas giratorias. Ayer pasamos por una nueva turbina eólica en construcción, aún más alta, un grúa desmesuradamente alta al lado, las tres palas rotativas aún en el suelo: ¡qué enormes son!! De vez en cuando la vista se abre a un paisaje de ensueño rural, en el que altos árboles de bosque y altas torres de iglesias son superados lejos por 'instalaciones de energía eólica'... ...y luego entramos nuevamente en un bosque, donde manchas de luz bailan en el camino, donde reina el silencio, las hojas susurran y murmuran suavemente si una brisa las mueve, los gruesos troncos grises (especialmente) de los hayas se elevan imponentemente - cuando entro en una iglesia gótica, como en Schwäbisch Gmünd, las altas columnas a menudo me recuerdan a los troncos de los árboles en el bosque.

'¡Empezar a caminar para aprender de nuevo, despejar la mente, va mejor en la distancia! Caminar en paz y atreverse a confiar, experimentar lo bueno y seguir diciéndolo!' - esta cita la encuentro (desafortunadamente sin la indicación del autor) en el 'libro de invitados' de una iglesia: ¡hablan desde mi corazón! Aunque la noche pasada bajo la protección de un techo de autobús en Neumarkt en la Alta Franconia no fue muy reparadora: la campana de la cercana iglesia sonó incesantemente a cada cuarto de hora...