...al mar Báltico y hasta la frontera danesa...

Hace ya tres días estaba al norte de Flensburg, en la frontera danesa; una ligera lluvia, viento tempestuoso y simplemente un sombrío clima de otoño me facilitaron mantener mi objetivo: 'máxima hasta la frontera danesa' respondía desde hace tiempo, cuando alguien me preguntaba cuántos kilómetros quería caminar este año. Y, aun así: Me costó dar la vuelta y regresar a Flensburg, donde había reservado una cama en el 'Seemannsheim' (hoy un albergue) en el puerto histórico, de modo que ahora podría estar en la ciudad relajado, solo después del atardecer. Llovió y hubo tormenta toda la noche, así que agradecí la calidez seca en la estrecha litera de arriba, aunque la noche en la habitación compartida fue algo inquieta...

Pero ahora intentaré compartir con ustedes sobre los últimos días (cortos) y noches (largas) de senderismo. Cuán breves son los días, cuando entre el atardecer y el amanecer hay 14 horas, y por lo tanto 13 horas de oscuridad, ya no nos afecta tanto en la vida normal, ya que eso significa unas 13 horas de descanso. Pero al dormir al aire libre sí, porque incluso si un lugar de descanso es 'tomado' al oscurecer y se deja antes del amanecer, esto es largo. Escribir se vuelve cada vez más difícil, ya que suele hacer demasiado frío incluso de día, y por la noche ni hablar; leer solo se puede con una mano, la otra en el saco de dormir para calentarse. Una mañana estoy tumbado en el oscuro bosque, mientras Georg llama: ya está en camino y describe una mañana de trabajo normal poco antes de las siete. Yo digo: aquí simplemente sigue siendo noche y empacar no vale la pena hasta un cuarto de hora después de las siete, porque si no, al salir en el bosque simplemente no veo nada...

En general, encuentro buenos lugares para dormir: refugios de diversas formas y resistencia al viento y la lluvia: En la costa de Surendorf, encontré un refugio en el campo de deportes, y de noche el murmullo de los grandes tilos cercanos acompañaba el constante ruido del mar en mi sueño, y por la mañana me encontré cubierto de hojas de otoño sopladas por el viento; en Osterburg había un pequeño pabellón justo al lado de la Osterbek en el bosque, así que el susurro y la murmuración del arroyo, el susurro de los hayas y robles, los llamados de un búho y otros ruidos nocturnos, junto con la apenas perceptible luna casi llena tras las nubes me rodeaban. El saco de bivac me resultó de gran ayuda, así que no fue un gran problema dormir en el campo sin techo; por la noche y por la mañana me aventuré rápidamente a un lago (brrr, ¡refrescante!), escuchando a los jabalíes buscar cerca o nuevamente el ladrido más fuerte de un ciervo macho - es estar en medio de todo lo que hace que estas noches sean tan especiales, aunque cueste superar el paso de salir del saco de dormir a 3 o 4°C y empacar todas esas cosas húmedas y frías, y mis dedos ya están helados antes de que esto comience - los zapatos y calcetines, de todos modos, nunca se secan correctamente... Casa, cama, espacio cerrado... - tan acogedor, sensato e indispensable como todo esto es, sin embargo, te separa inevitablemente del entorno exterior, de esta dependencia inmediata del tiempo y la luz del día. Así que me encuentro en una de las últimas noches bajo un techo que se volvió permeable en el bosque, hay solo pilares de soporte, sin paredes: estoy en una pequeña oásis seca, mientras a mi alrededor la lluvia cae y se hace un telón plateado contra la luz sobrenatural de la luna, siendo apenas visible, además de la oscuridad del bosque y los ruidos de la lluvia en el bosque; de vez en cuando cae una gota del techo sobre el saco de bivac. Hace más frío que calor, pero me siento feliz, seguro y acogido en esta pequeña isla en medio de la lluvia y, como dije, no tan separado de todo como lo estaría tras las paredes de una casa (o incluso una tienda). A pesar de que estas últimas noches son mayormente lluviosas y nubladas, aún hay, de vez en cuando, el regalo de algunas estrellas.

Pero ahora hablemos de los días: Los últimos 200 km en Alemania desde Preetz hasta la costa del mar Báltico y a través de Kiel, Eckernförde y Schleswig hasta Flensburg han estado - además del clima otoñal y los días cortos - marcados por el hermoso paisaje de Schleswig-Holstein, por agua y viento. ¡Tantos lagos, el mar, ríos como Schwentine y Schlei, las grandes vías fluviales como el Canal de Kiel, pantanos y, desde hace poco también, (me recuerda a todas las inundaciones al comienzo del camino en España) agua de pie en campos y prados... El paisaje, resultado de la era de hielo, es bastante accidentado, incluso hay - por ejemplo, alrededor de las montañas de Fröruper - subidas y bajadas reales, con altitudes de casi 100 m! Además, visito varios 'tumbas de gigantes', estructuras megalíticas de piedras pesadas, como la 'cueva de los bandidos de Idstedt' (llamada así porque supuestamente en la Edad Media, bandidos buscaron refugio allí) o las estructuras en el 'Arnkielpark' cerca de Oeversee, donde, entre otras, se ha reconstruido una 'cama de gigantes' de 75 m de largo con más de 130 grandes piedras; cerca de Kiel, el sendero de senderismo va sobre el agua, es decir, se toma el ferry de Wik a Reventlou, donde el Gorch Fock tiene su puerto. De alguna manera parece irreal y desalineado que junto y detrás de los tres mástiles del velero, hay buques de guerra más modernos - una vez más, el pasado y el presente no transmiten la misma imagen. Algo similar me sucedió cuando, sobre el pueblo museo vikingo de Haithabu, envuelto en niebla y lluvia cerca de Schleswig (casi desierto a esta época del año), varios jets militares rugen en rápida sucesión, mientras yo contemplo los estilizados y bellamente formados barcos vikingos en el muelle reconstruido en Haddebyer Noor: No encaja. Siento lo mismo cuando estoy en pequeños pueblos como Idstedt, donde, en el marco de las disputas fronterizas danesas y alemanas, por ejemplo en julio de 1850, más de 6500 soldados daneses y prusianos o schleswig-holsteinianos perdieron la vida en una gran batalla. La iglesia en Oeversee es, en consecuencia, también una verdadera antigua iglesia de defensa con gruesas paredes de piedra y una torre fortificada. En total, aquí me encuentro en el llamado 'Camino de los bueyes', una antigua ruta militar y comercial, que al lado de la E1 y la E6 también sigue esta histórica ruta el Camino de Santiago llamado 'Via Jutlandica'. Así que por la mañana del (por ahora) último día de esta caminata, presiono un sello de peregrino de la iglesia de St. Georg en Oeversee en mi diario... ...en el cementerio hay inscripciones en tumbas tanto alemanas como danesas.

Por suerte, esta iglesia fortificada está, al menos, abierta, de lo contrario, seguí sin poder ver casi ninguna iglesia más que por fuera, ni siquiera la gran iglesia monástica de ladrillo en Preetz (¡realmente lamento que esté cerrada!), la de Santa María en Flensburg, o la pintoresca iglesita de San Andrés en Haddeby, para nombrar solo algunas. Afortunadamente, tampoco está lloviendo todo el tiempo, aunque quizás puede sonar así: aún hay horas de sol en otoño, luego todo brilla, brilla y brilla más, disfrutando el calor y la luz, el resplandor de las hojas de colores, el chisporroteo del agua. No solo en la costa (empinada) me acompañan los llamados incesantes de aves acuáticas y migratorias. La costa desde Strande a Dänisch-Nienhof hasta Eckernförde es, en gran medida, acantilado y se erosiona unos 50 cm cada año. El camino en la cima de los acantilados está cerrado durante kilómetros debido a la posibilidad de derrumbes, así que camino directamente por la playa rocosa, lo cual es laborioso, pero también satisfactorio. En la playa hay una variedad de piedras: el paisaje montañoso de Schleswig-Holstein consiste en depósitos de agua de deshielo de la era de hielo y algunas de las piedras ya han viajado un largo camino con el hielo antes de quedar aquí, para ser rescatadas nuevamente por las tormentas y los inviernos. Ferries de Escandinavia y algunos barcos (de vela) más pequeños navegan por el agua, pero sobre todo, 'solo' está el mar en toda su inmensidad y con todos sus indescriptibles tonos de verde y azul, brillando a la luz del sol y (con mayor frecuencia) ese peculiar color gris-marrón apagado bajo las nubes y la lluvia.

Así que he recorrido 1920 kilómetros, desde el Lago de Constanza hasta Dinamarca a través de Alemania - en total, casi exactamente 4800 km desde el comienzo de esta caminata en Tarifa hace más de medio año. ¡Cuántos pasos individuales! ¡Cuántas impresiones y experiencias! Aún me parece casi irreal no seguir caminando cada día. Si no fuera por el invierno, ¡me gustaría seguir caminando inalterado! Por el momento, aún aprovecho la oportunidad de visitar a personas queridas que no he visto en mucho tiempo en el norte del país (ya que estoy aquí...). En noviembre quiero escribir al menos un informe en el blog como un 'resumen retrospectivo hasta ahora', cuando tenga más tranquilidad y un pequeño distanciamiento de las últimas partes del camino.

Una vez, una mujer (con perro) se me acercó en el bosque. 'Usted está de camino', afirmó mientras me examinaba. 'Sí', digo. '¡Se ve bien!' dice ella. Me río: '¡sí, lo es también!!'