Frankenwald, Thüringer Wald und Hainich

Desde la vista de Kulmbach pasaron apenas diez días, antes de que el viernes me subiera al tren en Turingia para emprender una aventura en tren de Deutsche Bahn a través del país (por una boda), preparándome para estar 'más apto para el frío', antes de llegar, con suerte, a más tardar pasado mañana por la noche a la pequeña estación de tren de Gebra (Hainleite), donde interrumpí mi caminata... 

Continuando desde Kulmbach, primero llegué a Weißenbrunn, donde se encuentra la famosa fuente 'Jungfernkättel': una figura femenina de piedra con cola de pez se eleva entre macetas de flores, sus pechos son las gárgolas. Curiosamente, un letrero advierte (como casi en todas las fuentes alemanas): 'Agua no potable'. La figura, hecha de piedra arenisca local, es el símbolo del lugar. Según la leyenda, ella era 'mujerzuela' y 'se fue al agua'. 'Hasta hoy', se dice, 'por ejemplo, en la fiesta de la iglesia, cerveza en lugar de agua fluye de los pechos de la doncella Kätti'. (Esto lo menciono ya que hasta ahora no he mencionado que en Franconia bávara pasé, por supuesto, junto a innumerables fábricas de cerveza antiguas y tradicionales). Kronach es, tras Kulmbach, la siguiente 'ciudad de cuentos', donde en la iglesia de San Juan me encuentro con una 'Sagrada Familia' conmovedora e inusual. Tallada en madera clara, aquí está una dulce madre de apariencia natural en un sencillo vestido largo, con el niño desnudo en brazos. Al lado, destaca un José que, refrescantemente, no es anciano y de larga barba, sino un joven artesano con un delantal de cuero, sosteniendo una gran sierra y una escuadra. ¡Me gusta este José carpintero! Por encima del lugar se majestuosamente alza una fortaleza en forma de estrella: 'Rosenberg', con robustas murallas y macizas bastiones - un anciano me explica con orgullo que nunca ha sido tomado. Rodeada de majestuosos y antiguos robles, desde aquí arriba se tiene por supuesto una buena vista de los techos del casco antiguo. Ya son alrededor de las 18:00 cuando continúo caminando bajo la llovizna y el viento fuerte, por delante de una gran fábrica de cal en Dörfles y altos muros de sedimentos (banco de la Ur-Rodach). Mientras tanto, la llovizna ha cesado y así, después de una escalada empinada, puedo disfrutar del camino de cresta sobre la 'Hohe Wart' (468 m) por senderos estrechos y pasando cruz de caminos desgastadas, con la luz de la tarde velada y transformadora. La vista se extiende ahora lejos hacia Turingia; en las laderas del bosque circundante, muchos abetos están desnudos y muertos. Cardos plateados brillan a lo largo del camino, junto con la hierba seca dorada y los troncos rojizos de altos pinos. Es justo antes de las ocho cuando camino sobre el Rodach hacia Zeyern, pero aún me quedo bajo el puente antes del lugar para pasar la noche. Alguien almacena allí balas de paja; entre estas y los pilares cubiertos de grafitis extiendo el aislante y espero que la carretera nacional no esté muy transitada aquí por la noche. Y de hecho, así es. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de jóvenes ruidosos y riendo aparece, y quieren claramente beber y 'celebrar' justo aquí. Cuando dos chicas me iluminan directamente y les pido que sean un poco más silenciosas, se disculpan mucho por haberme molestado (probablemente se asustaron) y les gritan a los chicos enérgicamente '¡Marchen!', tras lo cual todos desaparecen rápidamente y en silencio... Sin embargo, es una noche muy fría, probablemente por debajo de 8°C, además ventosa, y el agua muy cerca... Así que estoy feliz de poder calentarme en una 'panadería Rewe' en la vecina Marktrodach a la mañana siguiente, con solo unos pocos kilómetros de desvío (sin embargo, esto probablemente también es responsable de que la panadería en Zeyern, que aún está marcada en el mapa, ya no esté en funcionamiento.

El Frankenweg recorre nuevamente 'sobre cumbres boscosas' y 'picos' de alrededor de 700 m de altitud: 'Con 300 metros de diferencia de altitud respecto al valle de Losnitztal abajo, aquí está la mayor diferencia de altura en el Frankenwald', informa un cartel en la 'Radspitze', la vista se extiende lejos de vuelta hacia la cuenca de Kronach, incluso el distintivo Staffelstein se puede ver bien y puedo sentir directamente la 'mayor diferencia de altura' en mis piernas... Al mediodía me encuentro única vez con un grupo de excursionistas más grande de Wikingreisen, de otro modo estoy - como ya es habitual - solo en el bosque. Junto a las ruinas de 'Güldenstein', un cartel señala que hoy pensamos injustamente en el oro y el brillo con este nombre, se trataba de una deforestación en el bosque con una vivienda 'que debía pagar impuestos'. Cerca de nuevo la designación de campo 'Vogelherd', con la que ya me he encontrado varias veces. Leo que igualmente era habitual en Alemania anteriormente atrapar aves cantoras, estaba muy regulado quién, cuándo, cuántas y qué aves cantoras se podían atrapar y vender; no fue hasta 1888 que se presentó la primera ley de protección de aves en Alemania, en virtud de la cual poco a poco también los 'Vogelherde' dejaron de existir y solo sobrevivieron como nombres de campos...

A través del valle de la salvaje Rodach, pasando viejos molinos y montones de hierba de primavera de olor horrible y rosa, de vez en cuando ya está la vista al Döbraberg, pasando pequeños remontes de esquí, y en la luz del atardecer, realmente empiezo a subir muy empinado al Döbraberg, sudando y jadeando. Aún no sé que este fue el último día verdaderamente cálido para caminar al sol, mientras disfruto de la vista desde la cabaña de 'Bergwacht' hacia la tierra de montañas boscosas, brillando intensamente en la luz dorada del sol de la tarde. En el Döbraberg (con 794 m 'la elevación más alta del Frankenwald') se erige la torre de 18 m de altura de Príncipe Luitpold, construida en 1902. Cuando llego, respirando con dificultad, a la cima, el sol poniente acaba de desaparecer detrás de nubes densas en el horizonte. Un único ciclista me saluda con las palabras '¡ahora se ha perdido lo mejor!'. Duermo bajo el alero de una cabaña junto a la torre, desafortunadamente hay también una estación de radar cerca y en la cabaña se encuentra algún tipo de 'ventilador' o algo así, por lo que zumbados y ronquidos se oyen toda la noche a mi lado. A pesar del viento frío de la noche, estoy contento de tener protección contra el viento. 

Al día siguiente bajo de nuevo empinado y húmedo hacia Schwarzenbach am Wald, tras lo cual camino (pasando por Naila) unos 30 km hasta la antigua frontera de la RDA. Los nombres de los lugares ya terminan en su mayoría en '-grün'. Lo cerca que estoy de la frontera se hace evidente cuando me siento para la pausa del almuerzo en Christusgrün junto a un cartel que dice 'Camino a pie alrededor de 20 min hasta el sitio de aterrizaje de globo de fuga 1979' - recuerdo bien la emocionante película 'Con el viento hacia el oeste'... A través de bosques de abeto y bosques de abeto, a lo largo de paredes de roca y a través de escarpadas 'vías ferratas', por ejemplo, a través del 'Höllental' sobre el Selbitz y pasando junto a una antigua 'locomotora de vapor de almacenamiento' en la estación de Lichtenberg, cruzo por la tarde por un pequeño puente de madera sobre el Selbitz en Untereichenstein / Blankenstein la antigua frontera de la RDA-RFA, que hoy es solo la frontera entre Baviera y Turingia. (...pensé que al menos: Cuando dos días después una mujer me pregunta de dónde vengo, y antes de que pueda responder adecuadamente, ya afirma 'del oeste, claro, se nota.' - me sorprendo, pensé que casi 30 años después de la reunificación esto ya no importaría.)

Decido de manera bastante espontánea continuar inicialmente por el famoso 'Rennsteig', aunque este cruza el bosque de Turingia de este a oeste (hasta Hörschel cerca de Eisenach) y por lo tanto me alejo poco más al norte. El Rennsteig es el camino de largo recorrido más antiguo de Alemania, que ya se creó a finales del siglo XIX en un antiguo 'Rennsteig', un camino de comercio y mensajería. Curiosamente, el saludo relacionado se denomina 'Gut Runst!', donde 'Runst' significa algo así como caminar. Pero los tiempos del Rennsteig han pasado, así se queja el posadero de una 'Baude' en el camino nostálgicamente: 'Ni siquiera vienen grupos grandes de la asociación de senderismo como solían hacer en la primavera y en otoño, ¡todo se está extinguiendo!'. El Rennsteig es inequívocamente algo veterano - aquí camino mayormente solo; solo me encuentro con un grupo más grande, todos con camisas verdes idénticas: al preguntar me dicen que son 'la semana de senderismo de Erfurt'. Ya en Blankenstein no solo hay el 'Rennsteigpark', sino también la 'fuente Rennsteig', el lugar en los 'robles Rennsteig', etc. La marca blanca R brilla inconfundiblemente en los troncos de los árboles o en pequeños letreros de madera con techado, se ha colocado con adoquines en el camino o está grabada en grandes piedras... Como aproximadamente 14 km del Rennsteig vuelven a cruzar Baviera, me encuentro varias veces nuevamente con la antigua frontera de la zona, camino por caminos de columnas y solo puedo estar de acuerdo incondicionalmente con las piedras de recuerdo y agradecimiento '¡senderismo sin fronteras!', porque este es exactamente mi tema. 'El camino de mensajería y comercio más antiguo y significativo de Alemania entre Werra y Saale se volvió nuevamente completamente transitable después de más de 40 años el 28 de abril de 1990.' Así es que hay que leer a menudo. 

El Rennsteig me guía a través de vastos bosques de abetos, sin embargo, muchos abetos ya no están vivos o han sido talados - no sé por qué suelen dejar los troncos de 2-3 metros de altura, se ve inusual. Además, hay varias instalaciones de parques eólicos que si bien están apenas al comienzo de su desarrollo, ya significan mucha destrucción: muchos caminos de grava anchos que cortan y cruzan las tranquilas áreas forestales y los estrechos senderos de senderismo, caminos anchos de devastación, grandes máquinas, mucho ruido, enormes cimientos circulares... Pero al lado: neblinas otoñales tempranas sobre el valle del Saale, finalmente ardillas juguetonas que había echado de menos en los bosques hasta entonces, arándanos maduros, hasta que las manos y labios se vuelven azules, setas de diferentes colores (por supuesto, las más bonitas una vez más son venenosas...), muchas cabañas y refugios - dado que el clima es bastante inestable, ¡esto me viene muy bien! - amplios campos y parcelas despejadas, las localidades lucen oscuras, ya que las casas y iglesias están cubiertas de pizarra negra-gris, en algunas, las geranios rojos añaden algo de color. La pizarra es el 'oro azul de Turingia' - en Spechtsbrunn todavía se puede ver una enorme fábrica de pizarra; también se solían fabricar lápices de pizarra y pizarras de esta región. Junto a esto, hay canteras de alto contenido de caolín en la arenisca (por ejemplo, alrededor del Sandberg, 834 m), por lo que (por ejemplo, en Steinheid) se inventó la producción de porcelana y tiene una larga tradición, así como la fabricación de vidrio: hasta hoy las bolas de Navidad vienen del bosque de Turingia. Como se trata de un 'camino de cresta', las subidas y bajadas quedan mayormente reducidas, los 'picos' se suceden, aunque a menudo también está tan nublado o lluvioso que no siempre vale la pena subir a un mirador. Las iglesias están cerradas, así como la mayoría de las posadas (lo que a menudo conduce a conversaciones realmente emocionantes en invitaciones privadas a café o té), también el museo del Rennsteig en Neustadt am Rennsteig o el centro del parque natural 'Sierra de pizarra de Turingia / Upper Saale' y otras instituciones, a pesar del fin de semana, están cerradas. También me encuentro en el Rennsteig con la división de aguas del Rin/Elba: para mi filosofía de vida, este punto marca la transición de Alemania del sur al norte. Estoy algo sorprendido ante un gran monumento (inconfundiblemente todavía en estilo RDA) erigido 'en honor a decenas de miles de trabajadores forestales, voluntarios y soldados soviéticos que salvaron el bosque central de Turingia después de la caída de árboles en 1946 y los años de escarabajos de la corteza de 1947-49: 4,7 millones de metros cúbicos de madera dañada debieron ser procesados en el menor tiempo posible y 21.000 HA de áreas desforestadas reforestadas.' - Así que esto tampoco es nada completamente nuevo... En la actualidad, se está reforestando (en la medida en que puedo reconocerlo entre las diversas coberturas de protección) con diversos árboles de hoja caduca, ya no con abetos. Aunque el posadero de la 'Gasthaus zum Rennsteig' (los nombres aquí realmente son muy ingeniosos) me explica casi agitadamente que 'ellos' volverán a plantar 'su árbol de pan, el abeto', ¡de lo contrario, ¿de dónde vendría el dinero?! '¿De esos extraños serbales? ¿O de robles que solo estarán listos para la cosecha en 200 años?!'

Todo aquí se refiere al Rennsteig: el 'centro del Rennsteig a 838 m de altitud' (en una placa se dice sin mentir que la longitud exacta de este camino es de 169 km, 293 m y 77 cm), o 'Bienvenido a la cabaña de Suhler, a 924,6(!) m el lugar más alto de descanso en el Rennsteig', en el 'Großen Beerberg', finalmente 'el Rennsteig alcanza su punto más alto en la montaña más alta del bosque de Turingia con 973 m' - cuando dejo el Rennsteig un poco más de 45 km antes de su final hacia el norte en medio del bosque en la 'Alte Ausspanne', debo decir honestamente que he tenido suficiente de toda esta romanticismo del Rennsteig...

Que he abandonado el camino de cresta lo noto inmediatamente no solo por la falta de la R, sino, sobre todo, por la pronunciada bajada hacia el valle de Spitter. Ya pronto el camino forestal está cerrado: 'Tala de árboles, peligro para la vida, prohibición absoluta...' - ¿y ahora qué? Es la hora del almuerzo y no se oye nada, ningún sonido. No quiero volver, así que continúo con cuidado y con una especie de mala conciencia - el camino es una sola pista de barro deslizante, ya que pesadas máquinas forestales lo recorrieron en estado húmedo y lo destrozaron, el olor inconfundible de resina y madera húmeda, ramas y virutas de aserradero esparcidas por doquier, tocones frescos de árboles y nuevas pilas de troncos, pero ya no hay más máquinas, ninguno de los trabajadores, nada. Cuando giro hacia un camino de campo amplio y gravilloso, todavía cuento con problemas si me encuentro con un trabajador forestal - en su lugar, pronto se me acerca un paseador de perros... Me molesta que una vez más se haya hecho un mal uso de las restricciones de cierre: evidentemente aquí abajo en el valle no se colocó ningún cierre, o - más probable - este se retiró después de que terminaron los trabajos de tala, mientras 'arriba en el bosque' la restricción simplemente permanece. ¡No está bien! Y sobre todo, experiencias así no animan a tomar en serio y acatar instrucciones similares... lo que sería realmente necesario si hay un peligro real. Como enormes palos de mikado, los abetos desarraigados yacen en el pintoresco valle de Rotebach, mientras que las robustas hayas y robles son un agradable contraste tras tanto bosque de coníferas. A través de Friedrichroda (en lo alto de la antigua localidad se alza una visible blanca construcción de bloques, fea y dominante, no es una clínica por ejemplo, sino 'Hotel de montaña Ahorn', como explican grandes carteles publicitarios), Schnepfenthal (maravillosa noche estrellada en una mesa de picnic al borde del bosque), la A4 y pequeños núcleos rurales como Aspach o Sonneborn, camino hacia Hörselberg-Hainich. Es una tierra amplia y abierta; pequeñas carreteras rurales, una vez las grandes cúpulas blancas de una planta de biometano como templos, edificios de paneles', algo más coloridos que en tiempos de la RDA, pero aún reconocibles como tales; si me pierdo en mis pensamientos, me asusto intensamente cuando ciervos saltan y huyen justo al lado de mí; una vez un anciano me regala un billete: él también es 'un viejo ave viajera' y 'ha estado en todas partes', ahora no puede hacerlo por razones de salud, pero encuentra grandioso lo que hago y quisiera 'apoyarme un poco' - estoy sorprendido con alegría y al mismo tiempo me pregunto, ¿cómo de 'descuidado' debo verme ahora que un extraño siente que tiene que darme dinero?..

En Hörselberg comienza ahora el Rennstieg (y realmente aclara que: 'no debe confundirse con el Rennsteig!'), el camino de cresta del Hainich. El Parque Nacional me atrae con su bosque de hayas, patrimonio de la UNESCO. El Hainich es 'la mayor área de bosque de hoja caduca del sur de Alemania', cuyo sector sur durante los tiempos de la RDA era una zona militar restringida, 'en cuya protección' se desarrolló el bosque (roble) - desde 1997, esta parte del Hainich es un parque nacional. Aquí en el bosque reina un silencio total; un búho vuela justo delante de mí sobre el camino, muchos árboles caídos y musgosos, trazas de jabalí a lo largo del camino. Justo en la frontera del parque nacional, paso la noche cómoda y protegida bajo el 'área de entretejido' de una 'Baude' y sus baños, y a la mañana siguiente aún antes de salir el sol, me adentro en la zona central: 'Selva virgen en medio de Alemania', como dice un letrero; en otros carteles se advierte repetidamente que no se salga del camino, ya que en el antiguo territorio militar 'hay peligro de bombas sin explotar'... La atmósfera matutina es inusual y casi un poco inquietante - la lluvia se está preparando, el sol no realmente atraviesa las nubes, el silencio y el denso dosel de hojas del bosque... - cuando comienza a llover, por suerte estoy cerca del 'roble de mendigo de mil años' junto a una cabaña de refugio, erigida sobre los restos de un antiguo hogar señorial. Aquí espero a que pase la lluvia y cuando un guardaparques llega a comprobar, surge una animada conversación sobre el bosque y su historia. 'Respeto', me dice incidentemente, 'no todos van solos y antes del amanecer a una zona donde nuevamente hay lobos' - bueno, es bueno que yo tampoco sabía eso... En general, sin embargo, estoy casi un poco decepcionado; había imaginado (y con las imaginaciones siempre es un tema) encontrar aquí el bosque de hayas como en Rügen (Jasmund), por ejemplo, o como lo recorrí en Rumania, con antiguos troncos gruesos y similares a columnas; aquí las hayas aún son jóvenes y se trata más de la naturaleza salvaje, la no intervención en el bosque de hoja caduca que del antiguo arbolado.

Desde el Hainich continúo hacia el norte, a través de Langula y en un arco alrededor de Mühlhausen/Turingia hasta Niedergebra. En Langula, una educadora viene especialmente del jardín de infancia frente a la iglesia de San Jorge, cuando me observa intentar entrar. Ella abre - brillante, mucha madera blanca, tres 'galerías' que rodean el lugar, poca decoración. En Turingia, el 'corazón de la Reforma', las iglesias son protestantes y simples. (La frontera con Baviera era y es también convencial.) Por fuera en su mayoría estructuras de piedra claras con aspecto de fortaleza sin adornos, los campanarios también son de mampostería o con entramado de madera, los techos en forma de cebolla cubiertos de pizarra gris. En Niederdorla me encuentro no solo con un gran monumento a Thomas Müntzer, sino sorprendido también con el 'punto geográfico del centro de Alemania': una tilo fue plantado a principios de 1991 en este punto medido tras la reunificación por expertos - a petición, incluso se puede expedir un certificado por la visita a este punto central!.. 

Es muy bonito nuevamente el camino de casi 10 km a través del bosque de hayas en el área protegida 'Feuerkopf'; aquí incluso me encuentro 'bien cerca' con alrededor de 15 muflones, entre ellos machos con cuernos grandes y curvos. Por la noche, despierto tras un reparador sueño después de las 3, ya permanezco despierto en 'mi' mesa de picnic y me preocupo por el frío que viene con el otoño, qué cambiar en mi equipo, que hará que mi equipaje sea más pesado, cuánto más podré seguir caminando este año, cómo llegaré a la boda y volver, etc. etc. - en algún momento miro hacia el cielo nocturno y olvido mis preocupaciones: ahí está, directamente en mi campo de visión, brillante, radiante, ya completamente sobre el horizonte 'escalando', Orión, el cazador del cielo y constelación de invierno! Tres estrellas fugaces aparecen ante mis ojos en rápida sucesión. Todo estará nuevamente 'bien' y correcto. Poco después, un ciclista con luz brillante pasa, probablemente me ve a pesar de su rápida marcha, se detiene, gira su bicicleta y me ilumina, pregunta '¿todo está bien?' '¡Sí!' respondo, 'bien', dice él y sigue pedaleando...