y atravesando el Elba hacia Schleswig-Holstein

No, no me encontré con un lobo. Bueno, quién sabe, tal vez me encontré con un lobo en Göhrde, pero, aunque él me percibió, no se me mostró. Y si soy honesto, eso me alivia. A pesar de que en el Naturum Göhrde (un pequeño museo del bosque bellamente decorado, donde podría haber pasado algunas horas más) y en el centro de lobos cercano leí que es un privilegio por el que uno debería sentirse feliz si tiene la suerte de ver un animal silvestre tan esquivo y especial. Puede ser, pienso, pero de todas formas me alegro de no ser honrado con este privilegio... También me siento aliviado al ver fuertes rastros de jabalíes en bosques y praderas, pero no ver ninguno de los animales en sí. Veo ciervos y liebres más a menudo, lo cual no se siente peligroso, solo agradecidamente hermoso. 

Octubre ahora, finalmente otoño. Espesa niebla matutina, en algunos días un sol dorado, a menudo solo en las horas de la tarde, antes de que (cada vez más temprano) vuelva a ocultarse. En este paisaje especial en el norte de Alemania, en Baja Sajonia y luego Schleswig-Holstein, el aire de estos días está lleno del llamado anhelante de las aves salvajes, que se forman en largas cadenas y flechas en el cielo, sobre todo sobre el Elba.

Así que inicialmente caminé hora tras hora a través de la Göhrde con sus grandes viejos robles y hayas. Brezos, pinos, setas, caminos arenosos y aquellos donde la lluvia se acumula en los agujeros cavados por jabalíes. Zonas oscuras y sombrías y espacios claros, donde los árboles están alejados unos de otros, el suelo cubierto de hierba o musgo. En una de esas áreas de cuento de hadas me encuentro con una pareja mayor recogiendo setas porcini. Con la mujer se desarrolla una conversación más larga, al final de la cual me confiesa que simplemente le encanta venir aquí, a este parte del bosque que ama, con todo ese musgo y lo misterioso: 'buscar setas es mucho más importante que encontrarlas o comerlas' - y al decirlo, muestra disculpándose su cesto todavía casi vacío.

En el 'Parque Natural Wendland-Elba' tengo la suerte de poder quedarme sin complicaciones y gratuitamente en Sammatz en la gran comunidad antroposófica de Michaelshof, con hermosos jardines, un lago del bosque con fuente, y (por supuesto) un antiguo roble. En un prado el sorprendente y reconfortante letrero: '¡Se permite pisar el césped'! Es un día festivo (3 de octubre) cuando llego allí por la tarde, y muchos visitantes están con los animales, en los jardines, en la cafetería de la granja y en la tienda de la granja. Cuando el sol se pone, se vuelve tranquilo, el aparcamiento se vacía y estoy agradecido de poder sentarme junto al lago del bosque en esta calma que se aproxima, hasta que se oscurece y hace frío, y me deslizo dentro de mi saco de dormir.

'Área de biosfera de la Baja Sajonia Elbtalaue': El paisaje se vuelve más dinámico hacia el Elba, en las 'Montañas Viehler' se asciende abruptamente en el bosque a 60 m de altura, antes de que la vista se abra ampliamente hacia la llanura, donde el Elba brilla y reluce en muchos lugares. En medio del bosque, en el bosque Schieringer, hay 'tumbas megalíticas', grandes rocas redondas cubiertas de musgo, que en su disposición forman óvalos de dimensiones verdaderamente gigantescas. Son (al menos con el húmedo y frío clima) lugares misteriosamente oscuros llenos de una vibración antigua que me detengo un buen rato para absorber algo de toda la historia y pasado que vive detrás del rostro actual del paisaje...

Desciendo de las Montañas Viehler a menos de 20 m de altura y llego a la presa. En un letrero para el E 6 dice: 'El Camino Europeo de Gran Recorrido está guiado hasta el cruce de rieles en Bleckede sobre o junto a la presa. Casi no hay oportunidades para marcaciones. Por lo tanto, la presa sirve como ayuda a la orientación.' En Bleckede acaba de terminar una celebración de acción de gracias, cuando miro dentro de la iglesia de ladrillo. El área del altar está bellamente adornada, y los más mayores me invitan calurosamente a unirme a ellos por un té y panecillos. En la luz de la tarde de octubre aún dorada, camino por la soledad de los elbtalaus: ovejas, garzas y otras aves de agua, el aire constantemente lleno de los llamados de las aves migratorias, superficies de agua brillantes, grandes añejos sauce, de vez en cuando me asusto cuando, justo al lado mío, una hembra de faisán(?) vuela ruidosamente. Al caer la noche, afortunadamente encuentro una puerta abierta en un cobertizo, en el cual, aunque están decididamente depositados equipos agrícolas, pertenece a la estación de bomberos según los carteles y listas de precios en la pared. Incluso hay una escoba lista, para que pueda limpiar el suelo de cemento para mi cama con cuidado...

Y nuevamente toda la fría belleza de una mañana brumosa de otoño sobre campos despojados, donde las filas de árboles corren fantasmales hacia la nada. En el diminuto lugar de Radegast, junto a la bonita (pero lamentablemente cerrada) iglesia y la anterior casa parroquial impresionante, hay una casa pequeña y sombría con tejados de paja: la casa de viuda del párroco. Me recuerda una vez más lo afortunada que soy de ser viuda hoy (si es que debe ser así) y no en tiempos anteriores. ¡Cuán diferente habría sido mi vida como viuda hace unas generaciones...! Por eso, estoy muy feliz de andar (todo el día) con zapatos mojados, le digo buenos días a la liebre y a los ciervos, que no se dejan perturbar por mí, y sigo caminando rápidamente 'Up, Diek' hacia Lauenburg. Poco antes de las once, ya a la vista del gran puente del Elba y bajo el sol que finalmente ha salido, un campista me invita a un café para el desayuno. Una vez más, uno de esos encuentros agradables en el camino, antes de cruzar el Elba, así como el canal de Elba-Lübeck y dirigirme hacia Schleswig-Holstein. Pintorescamente, las casas de ladrillo del casco antiguo de Lauenburg se alinean en la orilla. La iglesia impresionante: ¡por supuesto cerrada! Lo mismo ocurre, y eso realmente me molesta, con la iglesia en Mölln, donde se encuentra la lápida de Till Eulenspiegel. Según la información en la oficina de turismo, la dama que voluntariamente abre y cierra la iglesia está enferma. Así que solo saludo el monumento del famoso 'bufón' bajo la tilia que lleva su nombre (un bromista moderno, un poco de mal gusto, lo ha adornado con un sujetador de encaje rosa - cuando regreso allí después de un rato en una acogedora casa de té, Till está nuevamente 'desnudo'. Sin embargo, entre Lauenburg y Mölln hay muchos hermosos kilómetros de senderos alrededor de lagos y en el bosque, así como para mí una noche en Göttin. Curiosamente, este pequeño pueblo se pronuncia Götin (como Eutin), me enseña una local que debe saber. Por qué se escribe como una diosa pero se pronuncia como una diosa sigue siendo el secreto de los habitantes de Schleswig-Holstein; yo, por mi parte, estoy agradecida de que los bomberos hayan construido un pabellón medio abierto en el prado detrás de su casa de equipo. Llegué a la oscuridad, no encontré nada adecuado antes, luego bordeé el bosque por el borde del campo, ya que estaba demasiado oscuro dentro del bosque, había visto este 'refugio' en el mapa - y ahora podía acomodarme en una habitación bastante espaciosa, incluso había una mesa en un lado, de modo que no tenía que dormir en el suelo. También tengo la vista nocturna de la maravillosa noche estrellada justo mientras duermo. A la claridad inminente de la mañana siguiente, tomo una foto de un imponente edificio agrícola orgánico. Durante esta toma de perspectiva, creo que me acerqué demasiado al terreno de la granja para el gusto de un gran perro negro; de todos modos, aparece rápidamente y en silencio, y me asusta tanto como lo haría un lobo en el borde del bosque en la oscuridad de la noche anterior - con la diferencia de que en ese momento contaba internamente con tal miedo, y me alegré al ver las farolas de Göttin brillando a lo lejos, mientras que ahora me siento completamente despreocupada en la seguridad del día y del pueblo. Gruñendo de manera amenazante, me guía un tramo considerando la pequeña carretera del pueblo lejos de su granja, hasta que finalmente gira y yo, aliviada pero aún con el corazón palpitante, dejo el lugar, sin mirar más casas que sean fotogénicas...

El Parque Natural de los Lagos de Lauenburg, 'situado en medio de la región montañosa del sur de Schleswig-Holstein y formado hace más de 12,000 años por grandes masas de hielo de kilómetro de altura' (o a través de su deshielo): más de 40 lagos, bosques, humedales, cursos de agua y tierras de pastoreo - sí, ¡eso hace que caminar sea un placer! Cada vez más hojas de abedul amarillas y verdaderas alfombras de bellotas cubren el suelo del bosque. Para poder ir a un café de granja que todavía está abierto, hago un desvío de 3 km para conseguir algo caliente de beber y calentarme; de lo contrario, ya me siento a menudo en Suecia. Hay tantos lagos, en su mayoría algo oscuros y cubiertos de vegetación otoñal, también en días de lluvia, y en otros días nuevamente bajo un sol cálido casi veraniego, por ejemplo, en el gran lago de Ratzeburg, donde navego un trecho en un barco turístico y por cambiar, miro la orilla desde el lago en lugar de como de costumbre al revés. Y eso aunque me había empapado por la noche en Küchensee, donde el 'refugio' del mapa resultó ser una especie de sombrilla de madera con un techo de paja. Pero el atardecer con los cisnes en el lago y el cielo estrellado claro ocasionalmente, la niebla matutina sobre el agua y toda esa magia de 'estar en medio de la naturaleza' sin paredes protectoras separadoras ni un techo... hace que valga la pena un saco de dormir húmedo y un equipo mojado. Ratzeburg en sí es otra de las encantadoras localidades de ladrillo, esta vez con una gran catedral románica. De camino a esta, sorprendentemente paso por el museo del grabador A. Paul Weber, y como está abierto, aprovecho la oportunidad para visitar esta rica colección. Un 'banco de charla' invita en la plaza del mercado a entablar conversación, pero me falta el interlocutor, así que simplemente saludo de nuevo antes de seguir al divertido 'Hombre de los bolsillos', que no podía ser menos, mostrando sus bolsillos completamente vacíos frente al antiguo edificio de la caja de ahorros. Fue diseñado (al igual que el Möllner Till Eulenspiegel) por Karlheinz Goedtke - el 'hombre de los bolsillos' parece, a pesar (o gracias a) de sus bolsillos vacíos, alegre y evidentemente 'sin preocupaciones'. En contraste, una foto en blanco y negro de la primavera de 1945, 'cuando decenas de miles llegaban aquí con las columnas de refugiados del este de Alemania y acampaban antes de ser repartidos por el país' muestra filas y filas de vehículos, techadas de lona, nieve y una miseria indescriptible - ¡exactamente aquí! Miro alrededor, los edificios de la foto antigua son reconociblemente aquellos delante de los cuales estoy ahora en este soleado y pacífico día de otoño...

Desde la orilla norte del Gran Lago de Ratzeburg hasta la Trave y Lübeck fluye el Warkenitz, también conocido como el 'Amazonas del Norte'. Como en este, las orillas están tan cubiertas de vegetación que lamentablemente no es posible seguir el curso del agua por tierra; eso lo dejaría a un barco de alquiler (me propongo hacerlo en algún momento) o esperar un día en que un barco navegue esta ruta - el único bote privado que encuentro, desafortunadamente se dirige en la dirección equivocada ('de lo contrario te habríamos llevado con gusto'...) - así que solo me queda seguir el 'Drägerweg', un agradable y variado camino peatonal que curva al este de Lübeck. Así me mantengo 'en lo verde' y me doy cuenta de la cercanía de la ciudad solo por indicaciones en los letreros del camino para bicicletas como 'Centro 4.2 km'. 12 minutos antes de la puesta del sol, encuentro un refugio abierto, esta vez afortunadamente con un techo denso, lo suficientemente grande para protegerme de la lluvia, que cae continuamente y fuertemente durante las noches y las mañanas. El suelo es solo tierra polvorienta, pero después de barrer las colillas y las tapas de botellas con una rama, me las arreglo. Pasaré otra noche con lluvia intensa (comenzando ya en la tarde) en una pequeña panadería histórica que los propietarios han acondicionado para este propósito. Mesa y sillas, una chimenea abierta y, con su escalera empinada, un suelo de madera desnuda donde los caminantes pueden extender sus cosas de dormir a cambio de una donación. Estoy contenta de haber encontrado este lugar y me deslizo húmeda y temblorosa temprano dentro del saco de dormir. La lluvia golpea sobre el techo, cada vez que me despierto por la noche, lo escucho caer.

Las aves silvestres y las gansos salvajes se ven acompañados ahora por cormoranes y gaviotas - la costa se acerca. En Neustadt (Holstein) estoy en la lluvia y el viento helado del huracán ya en realidad 'cerca' del mar Báltico: de un lado del puente dice 'aguas interiores', pero la bahía de Neustadt tiene conexión directa con el mar abierto... Hacia Eutin, el camino pasa por el largo 'Puente Bebensund' entre el lago de Eutin y la bahía de Fissau. A lo largo de la Schwentine (que desemboca en el fiordo de Kiel y, por lo tanto, en el mar Báltico...) me encuentro inesperadamente con un gran letrero que dice 'Se encuentra en los Caminos Europeos de Gran Recorrido Nº1 y Nº6' y a su lado están las distancias a la izquierda y a la derecha, así como otros lugares 'a la vuelta': Florencia aproximadamente 2630 km / Flensburg aproximadamente 70 km (E1) y Rijeka-Adriático aproximadamente 2410 km / Copenhague aproximadamente 390 km (E6). Me encantan estos 'símbolos secretos' que otros no pueden leer o que no les concierne; esta percepción de una estructura 'detrás de la vida normal', pertenencia a una 'comunidad de caminantes caídos en el tiempo'. Cada letrero 'normal' del sendero se siente así para mí, ¡cuánto más cuando se mencionan tales distancias, como si fuera completamente normal caminar cientos y miles de kilómetros a pie para llegar a un lugar en específico! Me siento infeliz e inquieta al encontrar una comunicación así, una señal, sin 'estar en camino'... ...ahora es bueno verlo.

La siguiente sorpresa ya espera en el camino: Gut Immenhof, la gran y blanca mansión al final del prado con su escalinata, inalterada como si la abuela Jantzen pudiera salir en cualquier momento! También cuelga una gran foto en blanco y negro de esta abuela popular en la tienda de la granja... La propiedad sigue siendo un centro ecuestre y hotel. A diferencia del enorme bloque de hormigón que arruina la promenade en la orilla del Dieksee - que además está vacío y en ruinas: 'ex Hotel Intermar, ya no en funcionamiento', dice lacónicamente. Que tal un edificio feo (utilizado o no utilizado) pueda estar aquí, en medio de la pintoresca Landschaft de la Suiza Holstein - ¡cuán mucho más hermoso es aquel antiguo 'hotel de kur' cubierto de vegetación! Me da risa cuando una hucha 'Hunde-Schiet-Büdel' ofrece su ayuda: en realidad es completamente suficiente moverse en el propio país de Baviera a Platt, para sentirse de vez en cuando como en otro país con un idioma extraño...

Poco antes de Plön, disfruto de las maravillosas vistas desde el 'Parnaßturm' sobre la rica paisaje de lagos alrededor. La torre de acero con base de ladrillo data de la década de 1880 y se eleva a 20 m sobre una elevada colina de 85 m, así que realmente se obtiene una 'vista de cumbre'. Más tarde, en Plön me empapo realmente, llueve tan intensamente y el viento sopla con fuerza, que en algún momento, tanto los pantalones como la chaqueta de lluvia dejan pasar el agua, todo cuelga mojado y pesado sobre mí; finalmente, encuentro una parada de autobús que, aunque pintada de un verde hierba, es bastante estrecha. Me refugio en el pequeño espacio seco, tiro las prendas empapadas sobre el banco aún más estrecho y preparo mi cama a medio del banco, a medio debajo de él. Afortunadamente, mis hijos me habían prestado un saco de vivac, que no solo me da calor adicional, sino que también me protege bien de las pulverizadas lluvias que se arremolinan. A la débil luz de la farola 'cuelga' justo al lado de mi cama un telón de gotas de perlas plateadas - me siento cálida y acogedora en este pequeño rincón seco y duermo largo y profundamente en este incesante murmullo. Como la parada de autobús es fácilmente visible desde las casas al otro lado de la calle, estoy agradecida de que nadie parece estar perturbando mi 'nido', aunque por otro lado también estoy casi un poco asombrada de que nadie venga a ofrecerme algo diferente o al menos me traiga algo caliente por la mañana... ...yo lo haría si mirara por la ventana, y además, evidentemente, ya estoy demasiado consentida por la amabilidad de tantas personas 'en el camino'. Justo en la noche siguiente, por ejemplo, me puedo quedar en un pequeño B&B como huésped. En realidad, solo quería tomar un té, pero luego el propietario estaba tan interesado en mi aventura que me invitó a quedarme la noche: 'simplemente deja la llave en el buzón por la mañana'. Agradecida por tanta generosidad y confianza en una desconocida, coloco el saco de dormir esta vez en el sofá en lugar de en el suelo...

Aunque hasta ahora no lo he mencionado: en las últimas dos semanas he estado en movimiento solo de manera intermitente. Esto se debe principalmente a la maravilla del nacimiento de 'mi' primer nieto perfecto, adorable y diminuto. También este fin de semana estoy nuevamente 'en familia', pero a principios de la próxima semana (si el clima lo permite) regresaré a la costa, donde interrumpí mi camino hacia el norte en Dänisch-Nienhof. En la escarpada costa del Mar del Norte. (Una vez que empiezas a interrumpir... ...pero viajar con el billete de Alemania también es una 'aventura', aunque no es el tema de este blog...)