Comida y Falsificaciones en el Chinatown de Kuala Lumpur

Después de dos semanas de relajación en la isla de Samosir en el lago Toba en Sumatra, viajo de regreso a Medan el 16 de junio de 2026 y un día después a Kuala Lumpur. Intenté sin éxito extender mi visa indonesia por un mes, y aprovecho la capital malaya para una llamada Visa Run, es decir, una breve salida para obtener una nueva visa de un mes al reingresar a Indonesia.

Sin embargo, he llegado a ser un fan de K.L. con mis múltiples visitas, y en lugar de los pocos días que había planeado, finalmente me quedé dos semanas. Kuala Lumpur se presenta como una ciudad hipermoderna con centros comerciales, palacios de hoteles, y metro y tren ligero. Y, por supuesto, con sus rascacielos de acero, hormigón y vidrio. Ejemplos conocidos son las Torres Gemelas Petronas o el recién inaugurado Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo, que mide 678.9 metros hasta la cima de la antena y es superado solo por el vertiginoso Burj Khalifa en la capital mundial del bling de Dubái.

Merdeka significa “independencia”; esta fue proclamada por el primer primer ministro malayo tras el fin del dominio británico, Tunku Abdul Rahman (1903–1990), el 31 de agosto de 1957 en el exacto lugar donde en los últimos años se ha erigido la futurista torre de vidrio azul. En fotos históricas, Tunku Abdul Rahman extiende su brazo derecho con la mano estirada hacia arriba durante la ceremonia. La antena de 160 metros en el Merdeka 118 debe, anuncia una voz en el autobús turístico, recordar a este gesto.

118 es el número de pisos sobre el suelo, donde se encuentra un centro comercial, oficinas, en los pisos 97 a 112 el lujoso hotel «Park Hyatt» y en la cima la plataforma de observación más alta del sudeste asiático.

Se crea un atractivo contraste visual al fotografiar el Merdeka 118 desde Chinatown, con edificios de la era colonial en primer plano. Porque entre las torres que alcanzan el cielo se puede ver un Kuala Lumpur muy diferente, uno que no niega su pasado, sino que lo conserva y restaura cuidadosamente, al menos en ciertos barrios.

Templos y Teatros

Desde el barrio Bukit Bintang, donde me hospedo, tomé el metro línea 9 (aquí llamado MRT o Mass Rapid Transport) hasta la estación de Pasar Seni y quiero caminar desde allí hacia Chinatown. Sin embargo, primero me encuentro con una institución india: El templo Sri Mahamariamman, de la segunda mitad del siglo XIX, es el templo hindú activo más antiguo de la ciudad. La torre sobre la entrada del templo parece un cómic tridimensional: está decorada con coloridas deidades hindúes.

Poco después, llego a otro templo, esta vez en rojo y dorado: El templo Guan Di está dedicado al dios de la guerra chino Guan Yu. Ya lo había encontrado en Koh Samui, en forma de una enorme y aterradora estatua (vea mi artículo «Koh Samui más allá de las playas» del 20 de enero de 2026).

El templo construido en 1888 en K.L. por Guan Yu, con sus columnas rojas, parece más modesto. Sin embargo, aquí también encuentro representaciones salvajes de dragones y otros seres de la mitología oriental. El hecho de que el lugar no pueda atribuirse a una única confesión claramente definida, como estamos acostumbrados en el mundo judeocristiano, ya no me sorprende. En el templo Guan Di, elementos de la creencia popular china se fusionan con el taoísmo, el budismo y el confucianismo.

Por casualidad, durante mi paseo, entro en Jalan Sang Guna, una estrecha calle en el corazón de Chinatown, llamada así por Sang Guna, un legendario guerrero del sultanato histórico de Melaka, antes de que fuera conquistado por los holandeses en 1511. (Vea mi artículo «Malaca – Casa-fuerte y Libro de Historia» del 3 de febrero de 2025.)

En esta calle, alrededor del cambio del siglo XIX al XX, los chinos se divertían con actuaciones de ópera y teatro. Una casa de teatro, el Madras Theatre, se incendió en 1952 y fue reconstruida como un cine para películas chinas. Los locales también llaman a Jalan Sang Guna la «Calle Madras». Otro nombre común es «Drury Lane», en referencia a la calle del mismo nombre en el West End de Londres cerca de Covent Garden y Holborn. Se considera el centro del distrito teatral de Londres, porque aquí se encuentra el Theatre Royal, fundado en 1663, uno de los teatros más conocidos y antiguos de la capital británica.

Más tarde, Jalan Sang Guna se convirtió en un mercado fresco con muchos puestos de venta de verduras, carne y comida callejera. Después de décadas de deterioro y abandono, finalmente, como se puede leer en las carteles de información en malayo e inglés, fue restaurada y revitalizada como parte de un proyecto de rehabilitación urbana. Hoy es una zona peatonal, algo museística, con pequeñas tiendas, cafés y murales artísticos.

Para todos los sentidos a la vez

Finalmente, llego a la Jalan Petaling, la arteria de Chinatown. Muchos visitantes incluso dicen que es el verdadero corazón de Kuala Lumpur. Una vez que paso por la tradicional puerta de entrada con su tejado de azulejos amarillos en varios niveles (desde donde también se ve la omnipresente Merdeka 118), entro en un mundo que estimula todos los sentidos a la vez.

Cubierta por un enorme techo de vidrio que protege del sol abrasador durante el día y de las lluvias por la noche, la calle cobra vida por la tarde y se convierte en un bullicioso mercado. A ambos lados de Jalan Petaling se ha formado un laberinto de callejones y pasajes. Están flanqueados por edificios de la era colonial, muchos de los cuales están parcialmente en ruinas y solo consisten en fachadas vacías, telones de fondo para los puestos de mercado aglomerados, por donde pasan multitudes de gente.

No se puede transitar por Jalan Petaling sin ser abordado cada pocos segundos por un vendedor o una vendedora. Deseos que en la vida real desgastarían bastante la billetera, pueden cumplirse aquí por una mano de Ringgit: desde relojes Rolex y Omega hasta zapatillas y camisetas de Nike o Adidas, y camisetas con impresiones de Balenciaga, Polo Ralph Lauren y Stone Island, todo tipo de carteras de Gucci, Prada y Louis Vuitton; aquí hay de todo, todo falso, todo en abundancia.

Quien paga el precio solicitado es el único culpable. Si un vendedor pide 100 Ringgit (alrededor de 20 euros) por una camiseta, se ofrece diez y finalmente, después de una protesta sonora pero riendo del vendedor, terminan en quizás 25 (o sea, cinco euros). No hay razón para sentirse culpable por el precio presionado: ningún vendedor le vendería un producto por una suma que les haga perder dinero.

Fideos y Pudding

Sobre todo Chinatown pende una mezcla de olores, de la que se puede oler ajo frito, aceite caliente y cerdo a la parrilla. Aquí, comer es aún más importante que comprar; Chinatown es un país de maravillas culinarias, y la cocina china se celebra tanto en elegantes restaurantes reconocidos en toda la ciudad como en los humildes puestos de comida en cualquier calle desierta.

Lo que recordaré son por ejemplo los Hokkien Mee: fideos fritos, tradicionalmente preparados sobre una parrilla de carbón, en salsa de soja espesa con panceta de cerdo y a menudo con camarones; Air Mata Kucing: una bebida fría a base de hierbas hecha de frutas longan (también llamadas “ojos de dragón”); Tau Foo Fah: un pudding de tofu tibio y resbaladizo con jarabe dulce.

Así que regreso tarde sin una bolsa de compras – no tengo necesidad de un Rolex falso y tengo suficientes camisetas en la maleta – a mi hotel, con una satisfactoria sensación de saciedad.