Bienvenido a Potosí

Para los primeros kilómetros en Bolivia, reservé con Fereshteh un viaje por carretera hacia Uyuni. Nos detuvimos en varias lagunas, atravesamos desiertos infinitos y todo eso a casi 4000 metros de altura. En el lado boliviano, las fuentes termales que rondan los 40 grados solo cuestan 80 centavos en lugar de 35€ y la vista es realmente hermosa!

Después del cálido baño, tuvimos el almuerzo con una vista fantástica sobre las aparentemente infinitas extensiones de los Andes, antes de ir a la laguna roja, donde viven miles de flamencos.

Pasamos la primera noche a más de 4000 metros de altura, aunque mis dolores de cabeza fueron moderados, aun así, obtuve una bolsa de hojas de coca, ¿por qué debería rechazar esta medicina natural y asequible a 80 centavos? Si uno mastica un poco las hojas y luego las coloca en la mejilla, la lengua se entumecerá brevemente, el apetito, la sed y los dolores de cabeza desaparecen rápidamente, como la cocaína, solo que de manera saludable. 😉

A la mañana siguiente, nos pusimos en marcha alrededor de las 8, cañones, formaciones rocosas, desiertos y lagunas, no podía dejar de asombrarme. Por la noche, fuimos a un cementerio de trenes. Aquí se desarmaron las viejas locomotoras que ya no se necesitaban después de la fiebre del oro. Pasamos el atardecer con ron y cola también aquí, mientras que todos los demás grupos ya estaban en el Salar de Uyuni. Esto causó algo de inquietud entre los pasajeros y nuestro guía, al final, quizás no debimos haber elegido el proveedor más barato. Bueno, aunque el atardecer seguramente habría sido hermoso, mañana estaremos allí para el amanecer.

Y así, nuestro despertador sonó ya a las 4:30, para que estemos puntuales para el amanecer.

Y qué puedo decir, no podía dejar de asombrarme. Cada minuto, los colores cambiaban de morado a rosa, luego a amarillo y a azul, y gracias al agua en la sal, parece que estamos de pie en un enorme espejo.

Para algunas divertidas fotos grupales, naturalmente participé, no quería ser el aguafiestas alemán, pero en una foto donde debería parecer que un dinosaurio me estaba persiguiendo, me salí. Sin embargo, hay que señalar que es un lugar único en este mundo y absolutamente impresionante, el Salar de Uyuni es el más grande del mundo. Se formó hace millones de años, cuando las placas tectónicas aún no se habían movido entre sí y todavía estaban por debajo del nivel del mar. La cordillera se elevó lentamente hasta casi 4000 metros, el agua se evaporó y quedó la sal. Las montañas al fondo están a más de 120 km (!) de distancia y solo son visibles porque son tan altas; de lo contrario, ya habrían desaparecido tras el horizonte. ¡La sal tiene hasta 5 metros de espesor!

En la tarde fuimos a la que alguna vez fue la ciudad más rica del mundo, Potosí. La ciudad se volvió extremadamente rica debido a su pasado minero. La montaña Cerro Rico alberga plata, cobre, plomo y zinc. La plata se extrajo en grandes cantidades durante la época colonial española, y hoy en día todavía trabajan aquí 11,000 mineros. Lamentablemente, trabajan bajo las mismas condiciones que hace 100 años, no hay maquinaria, todo se saca a superficie con carretillas de 200 kilos (cuando están vacías) sobre rieles viejos y rotos. Si hay tráfico contrario, la carretilla vacía se inclina a un lado en un lugar más amplio para que la carretilla llena, que ahora pesa 1000 kilogramos, pueda pasar. Las carretillas son empujadas por solo 2 personas, y eso a 30 grados cálidos y polvorientos en el interior de la mina.

La montaña también se llama 'la montaña devoradora de hombres', ya que en los últimos 450 años han muerto aquí hasta 8 millones de mineros (por accidentes y consecuencias a largo plazo).

Yo ya había hecho algunas cosas locas, pero esto debería eclipsar todo, porque ¿por qué estoy aquí en una ciudad minera boliviana? Exactamente, porque en esta mina se ofrecen tours que incluyen explosiones, pero de manera ordenada.

La noche fue regular, ya que la ciudad también está a casi 4000 metros de altura, tuve dolores de cabeza por la noche y, sinceramente, estaba bastante nervioso. Pero no sirve de nada, por la mañana, después del desayuno y una porción de hojas de coca, nos dirigimos al punto de encuentro. Tomamos el autobús hacia Cerro Rico, en la mitad nos dieron nuestro equipo. Pantalones, una chaqueta ligera, botas y un casco con luz de mina, y luego fuimos a un kiosko cercano donde pudimos comprar regalos para los mineros. Agua, jugos, cigarrillos, hojas de coca y alcohol al 96%, nitroglicerina y TNT. Lo leíste bien, nitroglicerina y TNT en un kiosco, eso solo puede ocurrir en Bolivia, pero lo necesitamos si queremos ver una explosión.

Así que nos preparamos con jugos, cigarrillos, hojas de coca, agua y explosivos, y todo por menos de 10€.

Dejamos el alcohol, los mineros no deberían trabajar borrachos en esta peligrosa mina. Por cierto, ellos toman un alcohol al 96%, casi puro, para también encontrar la plata más pura posible.

Es bastante extraño volver al autobús con explosivos en la bolsa y conducir hacia la mina. Al llegar, los primeros vagones pasaron zumbando a nuestro lado, todo se veía en estado de abandono y viejo; aquí, probablemente, ni siquiera los objetos estarían en un museo.

Estaba bastante nervioso, con las manos sudadas, nos explicaron que si se acerca un vagón, debemos meternos en la siguiente nicho, ya que los vagones de una tonelada no pueden frenar si bajan rápidamente.

Comenzamos, se volvió rápidamente oscuro, polvoriento y sofocante, fuimos hasta 1.5 km dentro de la mina, vi muchos pilares de soporte rotos, el agua estaba entre los rieles torcidos y rotos, silbaba del aire y a veces la mina era tan baja que solo podía avanzar agachado; los mineros son notablemente más bajos y, por ende, tienen algo de ventaja.

Después de unos minutos, nos encontramos con el primer vagón, nos apartamos y el vagón pasó a unos centímetros de nosotros. Continuamos durante 20 minutos; tuvimos que apartarnos repetidamente, y yo ya estaba bastante sin aliento.

Y luego cambiamos de mina, pasamos por un pequeño túnel que bajaba 30 metros en ángulo. Los hombros apenas pasaban, uno debía deslizarse de lado; pequeñas piedras caían del techo sobre nosotros, había polvo y se dificultaba la respiración. Finalmente, abajo, estaba de pie sobre una inestable estructura de madera, mientras que debajo de mí pasaba el siguiente vagón. Fue más profundo en la mina hacia una pequeña rama secundaria.

Luego sacamos el explosivo de las bolsas de plástico, lo amasamos y formamos, introdujimos el detonador, encendimos la mecha; a partir de ahora, nuestro guía tenía 2:30 minutos para colocar la carga explosiva, pero antes también bromeó un poco antes de desaparecer en la oscuridad. Para nuestra sorpresa, regresó después de unos segundos. Preguntamos, ¿a qué distancia está la explosión? 15 metros y es seguro, hasta ahora nunca ha pasado nada, bueno...

Apagamos las lámparas frontales y esperamos, 1 minuto 30, 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos, ¡ahora debería estallar, entonces un estruendo ensordecedor, seguido de una inmensa onda de presión, las piedras caían del techo, 10 segundos después, la segunda explosión. Nuevamente más piedras cayendo del techo, pero el túnel aún se mantenía, tosimos un poco por el polvo, encendimos la luz y todavía estábamos algo en shock, nuestro guía nos saludó secamente con '¡Bienvenido a Potosí!'

Los mineros solo pueden sacar los minerales del área 24 horas después de la explosión, poco después de una explosión hay demasiados gases.

Así que lentamente comenzamos a regresar; en el camino de regreso, empujamos a dúo un vagón lleno hacia la salida. Después de un minuto, estaba sin aliento, y todavía ni siquiera había una verdadera subida. A lo largo del camino, especialmente en las curvas, los vagones descarrilan con frecuencia y deben ser levantados manualmente por varios mineros nuevamente a la vía. Estaba feliz de haber salido sano y salvo después de dos horas, sin tener que volver sabiendo que miles de mineros y niños no tienen esa suerte. Por cierto, en promedio, aún muere un minero por día debido a las consecuencias a largo plazo o un accidente.

Sucre, mi siguiente destino, me gustó mucho. Muchos edificios coloniales, tranquila y, sorprendentemente, se comía muy bien (como en Potosí), las salteñas se convirtieron en mis favoritas, son empanadas rellenas de todo tipo de cosas, que por dentro generalmente son algo líquidas y por lo tanto deben ser 'comidas' y 'bebidas'. Si uno tiene mucha del líquido en su plato, se considera un mal besador; si el plato está limpio, es que se ha hecho bien. Por supuesto, mi plato siempre estaba reluciente. :)

La Paz me recordó a Medellín, situada en un valle, muchas telecabinas conducen a las áreas periféricas más altas; de otro modo, la ciudad es bastante poco atractiva. Pero esa no era la razón por la que estaba aquí. Fui al Death Road, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Al menos lo fue, ahora hay una carretera de desvío bastante mejor construida. Para que la emoción no se pierda del todo y haya algo de adrenalina, ¡descendí los más de 3000 metros de altitud en bicicleta de montaña! Comenzamos con lluvias de nieve en una carretera asfaltada muy transitada, no pasó mucho tiempo antes de que todos estuviéramos congelados y empapados. Luego pasamos 20 minutos de nuevo en la furgoneta, antes de ir a la verdadera Death Road. Algunos ya querían rendirse, ya que continuaba lloviendo y hacía bastante frío, pero nuestro guía nos aseguró que pronto haría calor. Y así pasamos por acantilados de casi 1 km de profundidad y muchas cascadas, antes de llegar 3 horas más tarde a aproximadamente 25 grados en la selva.

Inconcebible que esta carretera una vez fue utilizada por camiones, autobuses y coches, ya que en algunos lugares no es más ancha que 3 metros; además, en caso de lluvia persistente hay deslizamientos de tierra y caída de piedras. Apenas escapamos de un pequeño deslizamiento de tierra, de repente alguien nos gritó y nos instó a detenernos. Escuchamos un fuerte crujido y no sabíamos realmente qué hacer. En algún momento el guía dijo que ahora podíamos ir, pero a nuestro propio riesgo.

Pedaleé tan rápido y fuertemente como pude, a la derecha había realmente grandes piedras y arbustos en la carretera; si por un segundo estuviera en el lugar equivocado, sería el fin, ¡pero tuve suerte, después de todo sigue siendo la Death Road...

Aunque el último accidente automovilístico ya fue hace 7 años, el último turista aquí murió hace 9 meses, mientras se tomaba una foto se acercó demasiado al acantilado y tropezó.

Continuamos con el Chulita Wrestling, aquí luchan exclusivamente mujeres indígenas, que se visten con sombreros originalmente diseñados para hombres, importados desde Europa en los años 20 en una moda. La vestimenta de las Cholitas consiste en la Pollera (una falda exterior), hasta 10 faldas interiores, el chaleco sobre los hombros y el típico sombrero.

Mi primer evento de lucha libre, fue divertido y entretenido, supongo que no me convertiré en fanático.

Daniela y Chris, a quienes conocí en el camino hacia Uyuni, también querían escalar el Huayna Potosí. Un 'sencillo' 6000, después de mi fallido intento en el Himalaya, quería intentarlo de nuevo. Gracias a Dios, los dos tuvieron la idea de primero escalar una montaña 'más pequeña', el Pico Austria de 5320 metros. Aunque desde que cruce la frontera con Bolivia hace 10 días ya estaba a más de 4000 metros, la acentuación real solo se puede hacer con esfuerzo físico, y como el tour incluye guía, transporte y almuerzo, solo costaría 30€, la decisión fue rápida.

La subida con casi 850 metros de altitud fue agotadora, pero manejable, y pudimos masticar el dolor de cabeza con algunas porciones de hojas de coca.

El almuerzo fue en la cima, incluso pudimos ver el lago Titicaca a 100 km de distancia, pero solo 5 de 8 excursionistas lograron llegar a la cima.

Como superamos bien la prueba, al día siguiente nos dirigimos directamente al Huayna Potosí, o hasta el primer campamento base a 4700 metros. Llegamos alrededor del mediodía, una sencilla cabaña de latas y contrachapados. Nuestra habitación con 20 camas tenía todo, colchones hundidos, condensación en el techo y absolutamente no había espacio para nuestro equipo o ropa. Nos dieron un saco de dormir caliente, zapatos de nieve, crampones, polainas, pantalones, pantalones térmicos, un abrigo, guantes, un casco y un hacha de hielo. Luego fuimos directamente al glaciar cercano para probar nuestro equipo y practicar las diferentes técnicas para escalar una montaña cubierta de glaciares. Los primeros ya tenían que vomitar debido al esfuerzo en la altitud; si bien yo estaba rápidamente sin aliento, aun así, estaba bien.

Mi noche fue intermitente, sentí que no realmente dormí, mi pulso se movía casi todo el tiempo en un rango elevado, tuve que salir varias veces al frío al baño, comenzaron dolores de cabeza ligeros y con 17 personas en un espacio reducido nunca hubo tranquilidad.

A la mañana siguiente, hubo desayuno antes de tener que empacar nuestras mochilas para la subida al Highcamp.

Con el equipo mencionado arriba, mi mochila pesaba casi 15 kilos, y ahora debía superar unos 700 metros de altitud. Fue agotador, el Highcamp aún más simple y más estrecho. El baño estaba fuera de la cabaña detrás de una cortina, el helado camino al baño hacía el camino en la noche un no tan seguro aventura.

Antes de que nos acostáramos ya a las 18:00, hubo una sopa sencilla, pollo seco y salado con puré de papas insípido y una especie de verduras. Durante la noche, sorprendentemente, pude dormir mejor que la noche anterior. Sin embargo, fue muy corta, porque a la 1 de la mañana ya había desayuno y había que prepararse. Ponerse el equipo ya era agotador, pero eso no fue nada. En el camino de regreso del baño, una mujer se desmayó, suerte en la desgracia, pudo arrodillarse antes y no se cayó por el acantilado. Los guías vinieron de inmediato con un tanque de oxígeno, todo salió bien otra vez, pero para ella la caminata terminó antes de que comenzara. Dentro de mí, se instaló la nerviosidad, ¿qué estoy haciendo aquí de nuevo???

De todos modos, seguimos, ahora estaba tan cerca del objetivo. Las primeras dos horas me parecieron cinco. Y solo habíamos superado 200 metros de altitud. Ya se acercaban personas en el camino de regreso que daban la vuelta; pasamos a personas que ya habían tenido que vomitar repetidamente o simplemente estaban tiradas en la nieve.

Las temperaturas estaban a -5 grados, con viento aún más frías, pero seguimos, debía continuar. Hicimos frecuentes pausas, tenía la sensación de que no avanzábamos correctamente. De vez en cuando podíamos ver El Alto, las luces anaranjadas hacían parecer que había un incendio en el valle. También pudimos ver la Vía Láctea, finalmente, en el desierto de Atacama y en el Salar de Uyuni, la vista me fue negada porque era luna llena.

Ya habíamos estado caminando durante más de 3 horas y nuestro guía dijo, ahora viene una parte plana, pero aún estoy buscando esa parte de la caminata. Mi agua ya estaba congelada y mi boca seca por las hojas de coca. Nos dieron un poco de té caliente de nuestro guía, después de eso, estaba bien por un tiempo. Nuestro guía señaló algo en la oscuridad, ahí arriba está, me quedé sin aliento cuando vi todas las luces en la montaña, me preguntaba cómo debería subir, algo de seguir, siempre seguir.

En algún momento vimos que el sol estaba a punto de salir en los próximos segundos. Nos tumbamos en la nieve y simplemente nos asombramos. Después de la breve pausa, seguimos.

Que ahora veo el camino no mejora las cosas, a un lado descendía abruptamente. El 'camino' es un poco nieve compactada, lo suficientemente ancho para que quepan dos zapatos uno al lado del otro. Aunque no tenía dolor de cabeza y tampoco estaba mareado, después de 4 pasos ya estaba sin aliento.

Ya nos venían los primeros en su camino hacia abajo y pisaban la nieve suelta en el “camino”, a partir de ahora iba dos pasos arriba y resbalaba uno hacia atrás.

Pero después de 5 horas lo logré, estoy en el Huayna Potosí a 6088 metros de altura! Qué hermosa vista.

Hicimos una foto grupal y yo me tomé una foto con la camiseta de Arminia, no debía dejar nada al azar para el 24 de mayo.

El descenso es, por supuesto, mucho más fácil que la subida, pero mi fuerza se está agotando, y ahora que veo el 'camino' y el abismo me hace ir aún más lento, pero eso también se logra eventualmente. En el Highcamp me senté exhausto en una caja y no podía moverme un centímetro más, alguien me pasó una cola. Después de unos minutos me di cuenta que aún teníamos que caminar 2 horas 500 metros hacia abajo hacia el campamento base, tengo fuertes dudas de que pueda hacerlo con una mochila de 15 kilos.

Nuestros guías nos ayudaron a empacar, algunos ya no pueden empacar su mochila, pero no hay otra opción, tenemos que descender, sobre áreas heladas y caminos nevados, pero sorprendentemente mejora con cada metro que descendemos. Después de más de 2 horas, llegamos abajo y después tuvimos que manejar 2 horas por una pista polvorienta hacia La Paz; por la noche hubo una pequeña cena antes de caer exhausto en la cama.

Al día siguiente nos dirigimos directamente a la parte peruana del lago Titicaca hacia Puno. Fui a ver las islas de juncos flotantes de los Uros. Dado que el junco en el que viven los Uros se descompone lentamente en el agua, de vez en cuando es necesario poner juncos nuevos en la parte superior, para ello hay que levantar todo lo construido en las islas, así como las casas. Se siente como si estuvieras en un gran colchón inflable en las islas de hasta 5 metros de grosor; se sienten claramente las olas de los barcos que pasan. Puno en sí vale la pena pasear, el paseo junto al lago Titicaca es agradable, hay un pequeño casco antiguo, algunos miradores y un mercado interesante donde se venden ratas, cobayas y cabezas de ovejas, aunque la mayoría de lo que hay aquí está en una funda de plástico en el suelo, algo que rara vez he visto así.

No pude visitar la isla Taquile, ubicada a casi 40 km de distancia, porque el ferry solo sale por la mañana y llegué demasiado tarde.

En autobús nocturno, continuamos hacia Cusco, probablemente la ciudad más hermosa de Centro y Sudamérica, pero también la más turística.

Reservamos directamente un tour para el Salkantay Trek, que nos llevaría alrededor de la montaña homónima y Machu Picchu.

A la mañana siguiente nos levantamos a las 4, seguidos de una caminata no muy agotadora hasta nuestro primer alojamiento.

Caminamos hacia un lago interesante y nos empapamos bastante en el camino de regreso.

En el frío, nuestra ropa lamentablemente no se secó como se esperaba, por lo que tuvimos que usar la ropa todavía húmeda a la mañana siguiente. El clima inicialmente no estuvo mal con nosotros y pudimos ver el Salkantay en varias ocasiones. Después del almuerzo, un par de horas de lluvia intensa comenzaron, así que fue la primera vez que caminaba con un poncho de lluvia; aunque no fue realmente agradable, mantuvo mi mochila y a mí más o menos secos. La segunda noche fue otra vez fría, antes de que el tercer día siguiéramos bajando y alcanzáramos la selva. Las etapas individuales no fueron realmente difíciles de caminar, al menos no para mí; el Huayna Potosí fue un excelente entrenamiento, porque uno de los participantes ya había renunciado y algunos otros definitivamente tuvieron que morder el polvo. Por la tarde, todavía tuvimos la oportunidad de disfrutar de una hermosa fuente caliente antes de que al día siguiente volviéramos a levantarnos a las 5. El cuarto día fue realmente hermoso, primero ascendimos por el Camino Inca con la primera vista de Machu Picchu y debo decir que desde lejos ya se ve absolutamente impresionante, especialmente con los enormes y empinados acantilados verdes al fondo.

Sin embargo, para nosotros fue otro descenso de 2 horas y luego otros 2 horas en el valle alrededor de Machu Picchu.

Desde Covid, el acceso se ha limitado mucho y ahora hay tres rutas, por lo que al reservar la caminata lamentablemente ya no está incluido un boleto de entrada, a menos que se reserve con tres o cuatro meses de anticipación, lo cual no funcionó para mí con un día de anticipación.

Por lo tanto, al día siguiente era volver a levantarse a las 4 para formarse a las 04:30.

A las 6 abren las puertas, sin embargo, aquí aún no se obtiene el boleto, sino un número. Por la tarde, hay que volver a venir para comprar el boleto correcto.

Como queríamos la ruta 2, nuestro número debía ser menor que 250, ya que para esta ruta solo se venden 250 boletos por día; con el número 78 no fue un problema, así que la temprana subida valió la pena.

Si uno toma la ruta 1, solo llega a un mirador desde donde se puede fotografiar, pero no puede entrar en el complejo real.

La ruta 3 no incluye un mirador, pero se puede recorrer por el complejo.

La ruta 2 incluye ambas opciones y por lo tanto es la más popular.

Al día siguiente, nos dirigimos a las 05:30 a pie hacia la entrada, ascendiendo 400 metros.

Por la mañana aún no hay tanta gente, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces también está nublado, como hoy. Sin embargo, a las 8 menos cuarto la mayoría de las nubes se despejan y ¡tenemos una vista impresionante de Machu Picchu! Era aún más bello e impresionante de lo que había imaginado, simplemente fantástico. Las nubes que colgaban en las montañas circundantes le dieron un aspecto místico, simplemente impresionante.

De regreso tomamos el tren hacia Cusco; el viaje en tren por el valle fue probablemente el más hermoso que he hecho hasta ahora. A 70€ por 1 ½ horas, tampoco fue un chollo, y además me pasé la mitad del viaje dormido.

De vuelta en Cusco, fuimos al Valle Sagrado (Urubamba-Valley), que está completamente abarrotado, al menos si se reserva un tour, porque todos siguen exactamente la misma ruta en el mismo horario. Por qué no se descompacta un poco es un misterio para mí. Paisajísticamente, nuevamente absolutamente impresionante, y también los sitios incas y las terrazas para la agricultura fueron impresionantes.

Mi última parada en Perú y Sudamérica fue Arequipa; todos elogiaban la ciudad blanca. La ciudad y la plaza principal son muy bellas, aunque he visto ciudades más blancas (Popayán en Colombia) y también plazas similares. Para mí, el punto culminante fue una última caminata en uno de los cañones más profundos del mundo, ¡que en algunos lugares tiene 4 km de altura desde el río hasta la cima! Además, aquí se pueden ver numerosos cóndores, las segundas aves más grandes del mundo. Después de haber avistado algunos animales, descendimos 1200 metros al cañón y tras una pausa, llegamos a una especie de oasis.

Para evitar el sol a la mañana siguiente, partimos a las 5 de la mañana y pudimos admirar el amanecer a medio camino.

El último día fue para hacer rafting en el río local; por 15€ no pude dejar pasar eso y fue muy divertido.

Así termina mi tiempo en Sudamérica y vuelo de Arequipa a Lima y luego a Cancún, antes de continuar a Bruselas y Bielefeld.

Estoy realmente emocionado de volver a ver a todos, de disfrutar buena comida (vegetariana) y, por supuesto, de ver el juego en la Alm y el fin de semana en Berlín!

Los dos juegos ya han incrementado las ganas de la próxima temporada, algo que no había sucedido de verdad en los últimos 5 años.

Lo que ocurrió la semana antes de la final en Ostwestfalen, y sobre todo en Berlín, fue simplemente extraordinario, una vez en la vida, después de todo.

En la radio, todos los canales solo hablaban de un tema, banderas colgaban de las ventanas en todas partes, en Jahnplatz había un gran cartel, y la economía de Ostwestfalen no se quedó atrás en adornar sus edificios centrales con grandes camisetas, y luego, por supuesto, Hermann estaba vestido de la manera apropiada.

El viernes, ya medio Bielefeld estaba en camino a Berlín, los barcos en el Spree estaban llenos de arminios y de otro modo no se podía ver a ningún estutgariano. El sábado continuó en Alexanderplatz, antes de que tuviéramos una pausa para reponer fuerzas antes de finalmente ir al Estadio Olímpico de Berlín para la final.

A pesar de la derrota, fue una experiencia única con 30,000 arminios y una tasa de participación increíble que no estábamos acostumbrados, incluso mucho después del final del juego, ¡todos estaban aún en el estadio, escalofríos.

El domingo, hubo un cierre digno, primero frente a la cebolla y luego frente al balcón del ayuntamiento.

Después de dos semanas de vacaciones en casa, ahora también espero los últimos 3 meses y medio, y los primeros de ellos estarán en Asia Central, especialmente en Kazajistán y Uzbekistán.