Franja afgana

A la derecha, el Hindú Kush y a la izquierda, las montañas del Pamir; la carretera se vuelve peor, sin embargo, nos cruzamos con camiones de China que traen nuevos autos eléctricos. Al otro lado, en los caminos aún peores, usualmente solo hay motocicletas.

Debido al retraso, no llegamos a nuestro destino, la aldea de Khidjez, y nos detuvimos en un lugar en medio de la nada. Como ya estaban todas las habitaciones ocupadas, Brian (EE.UU.) y yo tuvimos que dormir afuera en un balcón bajo un árbol. Suena incómodo, y lo fue. Las superficies eran duras y me desperté varias veces en la noche porque me dolía el hombro o la cadera, pero aparte de eso, fue bastante agradable dormir al aire libre. Nuestros otros dos compañeros de viaje, Marnie y Robert de los Países Bajos, pudieron utilizar la última habitación. El tercer día, a las 8 de la mañana, debería comenzar nuestra primera caminata a un pueblo solitario; sin embargo, el presidente estaba nuevamente en la zona y la carretera estaba cerrada. De repente, a pesar de un retraso de dos horas, pudimos irnos, pero debido al retraso solo pudimos caminar un par de kilómetros por un cañón seco, que aunque era hermoso, no era lo que esperábamos. Además, nuestro conductor no hablaba una palabra de inglés, así que pedimos ayuda a otros conductores. Nos dijeron que el presidente se alojaba en la próxima ciudad y había reservado todos los hoteles, así que ahora teníamos la opción de viajar un pueblo más allá (130 km por carretera de grava) y pasar allí dos días o hacer una caminata adicional al final del tour. Decidimos seguir adelante y discutir what we would do the next day. Slowly, we all began to feel a bit grumpy because we were told that the Afghan market that takes place every Saturday might be canceled, and so far we hadn’t done much except sit in the car, even though the landscape and the Afghanistan just a few meters away were really interesting.

A la mañana siguiente en Ishkashim, decidimos quedarnos un día más, porque todos queríamos ir al mercado en Afganistán. Así que fuimos a una fortaleza muy antigua (200 años a.C.); después, pasamos por la ciudad, donde los niños nos saludan, preguntan de dónde venimos y cómo nos llamamos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todavía no sabíamos si el mercado se llevaría a cabo, pero como no escuchamos nada en contrario, simplemente supusimos que sí y así fue. A las 9:30, vimos la isla en el río, que se puede alcanzar desde Tayikistán y Afganistán a través de un puente. Después de registrarnos, nos permitieron ingresar a la isla y en unos minutos ya estábamos en suelo afgano. Al otro lado, el proceso duró mucho más; una larga fila de comerciantes afganos tenía que esperar en un punto de control, por lo que lamentablemente no sabemos exactamente la razón. Es increíble cuán diferentes se ven las personas aquí, aunque están separadas por solo unos cientos de metros a través de un río. Compré mi primer souvenir, una prenda de cabeza afgana y dos billetes de 10 Afghani. Observamos el bullicio un poco, compramos algunas frutas para el camino, y después de un kebab afgano, continuamos hacia otra fortaleza y los manantiales termales de Bibi Fatima, antes de llegar a nuestra hospedaje en la tarde y emprender una caminata nocturna de 3 horas hacia un mirador. Definitivamente, fue la decisión correcta quedarse un día más en Ishkashim y visitar el mercado, una experiencia única.

El paisaje seguía siendo muy gris y áspero, pero absolutamente impresionante, el clima caluroso y a un lado de la carretera siempre veías niños, a menudo sobre burros, que pedían agua. Normalmente nos deteníamos brevemente y les dábamos una o dos botellas de nuestro suministro. Después de otra noche en un colchón duro en Langar y un desayuno grasiento compuesto de dos huevos fritos, dos salchichas empapadas en grasa y el té obligatorio, dejamos la frontera afgana en dirección a las tierras altas de Tayikistán. Durante los próximos días, íbamos a ascender hasta los 4800 metros de altura. Así que dejamos la 'carretera principal', que ya había consistido desde hacía unos cientos de kilómetros solo en grava y grandes baches, y seguimos un pequeño camino a través de amplios valles, cruzamos ríos hasta que llegamos a nuestra hospedaje en medio de la nada a 4100 metros de altura. La cena, finalmente, fue vegetariana y la mantequilla de yak fresca sabía muy bien en el pan fresco. Sin embargo, el baño era nuevamente solo un agujero en el suelo; en los bordes quedaba aún la suciedad de las personas que no habían acertado, y olía en consecuencia. Supongo que no me acostumbraré, aunque en los últimos 10 meses no he podido evitar usar un baño así en varias ocasiones.

Al día siguiente hicimos una caminata al paso Bel Airyk de 4835 metros, con una última vista del impresionante Hindú Kush. Continuamos una hora más sobre prados verdes y a través de pequeños ríos, hasta que llegamos a Jarty Gumboz. Como se esperaba, había una sopa aceitada; como casi todo en los últimos días, todo flotaba en aceite, lo que no le sentó nada bien a los estómagos de mis compañeros de viaje, por lo que todos solo comieron la mitad y tomaron medicamentos correspondientes. Mi estómago también dio señales, pero aparte de un poco de ruido, todo estaba bien. Luego fui a la piscina caliente, que se alimentaba directamente con agua sulfurada de la tierra. Sin embargo, no pude soportar el agua caliente a 49 grados por mucho tiempo. El agua caliente, por cierto, también fluye constantemente a través de los radiadores que se instalan en cada habitación, por lo que tuvimos que dormir toda la noche con la ventana abierta. Para el invierno, probablemente es una buena idea, ya que los paneles de contrachapado dobles no tienen ningún efecto aislante.

Continuamos a través de las aparentemente interminables extensiones, lo que aquí parece estar a 5 km de distancia, en realidad está a 20 km y a media hora de manejo fuera de carretera. En el camino hacia Murgab, nos detuvimos en dibujos de 7000 años de antigüedad y un observatorio abandonado, las vistas seguían siendo fantásticas. En Murgab, la familia de nuestro conductor nos invitó a comer, triste ver lo simple que viven las personas aquí, pero qué otra opción tienen, cuando a veces son 300 km hasta la ciudad más grande. Mientras nosotros compramos una nueva cama o sofá cada pocos años por varios miles de euros, aquí podrían renovar todo un apartamento. Se come y se duerme en el suelo. En Murgab hay una estatua de Lenin, además de mucha pobreza y muchos mosquitos agresivos que me atacaron inesperadamente en el camino a nuestro hospedaje.

Desde Murgab, viajamos a través de Sary Tash hasta Tulpar Kul, un pueblo de yurtas con vista al pico Lenin de 7134 metros. El cruce fronterizo fue probablemente el más remoto que haya cruzado; los soldados del lado tayiko pasan sus días en simples casitas de metal.

Después, tuvimos que conducir 20 km por una carretera sin pavimentar a través de la tierra de nadie antes de recibir el sello de entrada de Kirguistán.

Hubo un cierre absolutamente fantástico en el pueblo de yurtas, a excepción de la comida nuevamente empapada en aceite y la dura base en la yurta. Precisamente por eso, no pude dormir más a las 6 de la mañana, sin embargo, durante mi caminata matutina, pude observar un zorro y numerosas marmotas y tuve una hermosa vista despejada del pico Lenin.

Luego condujimos 5 horas hacia Osh. Nuestro conductor, como parece ser habitual en Asia Central, realizó unos arriesgados adelantamientos, estoy contento de no tener que conducir aquí más, porque la mayoría de las veces el cinturón de seguridad está roto o ni siquiera existe. En Osh, descansé durante dos días y casi no lloré el hostal a casi 40 grados. En la noche, me volví a encontrar con Marnie, Robert y Brian para cenar y tomar una última cerveza antes de que cada uno tomara su camino.
Mi plan me llevó de regreso a Uzbekistán y el valle de Fergana. Nuevamente, cruzando a pie la frontera, dos taxis y dos autobuses después, llegué empapado de sudor a Marg'ilan. Me quedé en el hostal hasta la noche tarde, antes de comenzar mi pequeño recorrido. De antemano, solo había oído cosas buenas sobre el valle, que ahora me decepcionó un poco, tal vez las expectativas eran simplemente demasiado altas. Hay algunos edificios históricos y ciudades interesantes, pero no se pueden comparar con Jiva, Bujara o Samarcanda. Así que visité el bazar, una fábrica de seda, la mezquita y un parque por la noche, que como es habitual en Asia Central, estaba equipado con varias antiguas atracciones. En general, hay un pequeño parque de atracciones antiguo en cada ciudad, con al menos una noria, un columpio, una montaña rusa pequeña y una cosa que se asemejaba más a un tren musical. Todo tiene solo 50 años, pero cumple su propósito y la gente se divierte. Luego decidí no explorar más el valle, sino volver a Andijan para regresar a Kirguistán.

La parada en Andijan fue agradable, pero todo se repetía. Un mástil de bandera sobredimensionado, antiguos monumentos soviéticos deteriorados, el parque con las atracciones mencionadas anteriormente, madrasas, mezquitas y minaretes, que todos para mí se ven iguales (aunque muy hermosos).

A la mañana antes de mi regreso a Osh, quería visitar otro parque, al que sin embargo, tenía que tomar un taxi durante veinte minutos (1€) ya que el teleférico aún no estaba abierto. Me di un gusto de una sopa y un agua para el desayuno (2,5€) y luego subí al teleférico (1,20€). No fue una buena idea, como se demostraría durante el viaje; no había visto algo tan ruinoso en mucho tiempo, las poleas estaban completamente desgastadas, chirriaban o tambaleaban inestablemente. Los mástiles se oxidan y vibran peligrosamente. El teleférico, por supuesto, se detuvo en el punto más alto durante 5 minutos y todo oscilaba peligrosamente. Después de 25 minutos llegué a mi destino y estaba decidido a regresar caminando. Después de admirar la vista y el carrusel movido por cadenas que no era impulsado por un motor eléctrico, sino por dos hélices montadas en la parte superior de la estructura, me di cuenta que tendría que volver a regresar en teleférico (1.20 €), porque haber caminado hubiera significado 50 minutos bajo el sol abrasante. Para distraerme, compré una botella de agua y un gran helado (0.60 €), con las manos húmedas pero finalmente seguro aterrizó. Regresé a través del parque antes de volver en taxi (1 €). En el hostal, tomé mi mochila y me fui en autobús durante 2.5 horas hasta poco después de la frontera (1.5 €). Cambié mi dinero y me tomé un taxi hacia el hostal (3 €). A primeras horas de la tarde, tomamos otro taxi hacia el monte que tiene un museo, una mezquita y una buena vista. Pagué 1€ por el taxi y 0,70 € por la entrada. Después, tomé un taxi (0,70 €) a un restaurante donde había un gran refresco y fideos asiáticos por 4.50 €, antes de regresar al hostal (6,80 €/noche) e irme a la cama. Ah, para el almuerzo, había empanadas rellenas y una Coca-Cola, y entre bebiendo agua por 1,30 €. Aquí todo es realmente increíblemente barato; el día, que ni siquiera me costó 30 €, seguramente me habría costado cerca de 400 € en casa, pero sin el miedo de estar en el teleférico :)

El 'viaje en autobús' al día siguiente en un Mercedes Sprinter remodelado para 21 personas me recordó a los terribles viajes en bus en Colombia. Después de 13 horas de viaje, fui a comer algo y luego caí exhausto en la cama. El segundo día en Bishkek comenzó para mí aproximadamente a las 14:00, visité pocos monumentos y por la noche tomé dos cervezas en una agradable cervecería con Brian (del Pamir Highway). Me había olvidado de mencionar que en Bishkek hay, por supuesto, una gran fuente y un gran asta para la bandera.

Al día siguiente continuamos hacia Kotschkor, donde un caballo montado estaba esperando para mí y mis compañeros de viaje, Justine y Sam. Pero primero, nuestro guía nos mostró su águila, que entrena para cazar marmotas, conejos e incluso lobos. Impresionante, sobre todo porque es un ave joven y aún no ha crecido completamente, sus garras son afiladas como cuchillas.

Después de un abundante almuerzo en la yurta de nuestro guía, ascendimos por el primer paso (3100 metros), y al llegar a la cima, hicimos una pequeña pausa y disfrutamos de la hermosa vista sobre el paisaje verde de hierba. Por todas partes pastaban caballos y vacas, que llevan una vida agradable en comparación con nuestro manejo de animales. Por la noche tuvimos una sopa antes de irnos a nuestras yurtas a las 9:30. Estaba un poco preocupado de que a las 4 de la mañana me despertara, pero nuestro guía necesitaba despertarnos a las 8 de la mañana, ¡qué noche larga y relajada!
A las 9:00 estábamos de vuelta en nuestros caballos; subiendo por más pasos, llegamos al lago Song-Köl, donde los caballos se metieron brevemente al agua. Después de 4 horas en total, mi trasero estaba contento de que el resto del día lo dedicáramos a jugar frisbee y relajarnos. Mientras tanto, nuestros guías nos mostraron un juego llamado “Kok-Boru”. Una cabra muerta de 35 kg (sin cabeza y con medio cuerpo) se coloca en el campo. Luego ambos equipos se agrupan alrededor de la cabra. Una vez que comienza la acción, ambos equipos intentan jalar la cabra hacia un caballo de su equipo. Es un poco brutal; los caballos chocan, son azotados y empujados. Tan pronto como alguien tenga la cabra en su caballo, el equipo contrario intentará impedir que el otro equipo lleve la cabra a la meta (similar al fútbol americano). También se traccionará de la cabra, chocará contra el otro caballo o lo desplazará, y todo ello al galope. Si la cabra se lanza exitosamente a la meta, se gana un punto. Después del juego, la cabra fue desollada y preparada para nuestra cena. En la yurta, primero se sirvió té, luego sopa y luego papas con cebolla y la misma cabra del juego. Estaba delicioso. Por la noche, fuimos nuevamente a las yeguas y probamos la leche de caballo, que frescamente estaba realmente buena, ligeramente dulce y muy intensa. Sin embargo, no puedo recomendar la leche de caballo fermentada, los lugareños la beben como un energético (llamado nitro), pero incluso los lugareños la beben de un solo trago; no puedo imaginar que se beba por placer.
En el último día estuvimos puntuales a las 8 de la mañana en la 'silla'; el marco de metal soldado estaba envuelto con un par de trozos de tela y se colocó un gran cojín encima. Por lo tanto, después de 5 horas y otros dos pasos, estaba feliz de que todo hubiera terminado. Los estribos estaban demasiado cortos para mí y la silla era un desastre, me dolió todo durante dos días. Me dolía el trasero por la silla, la espalda por el galope, las rodillas y las piernas por la incorrecta longitud de los estribos y los brazos del apoyo durante el descenso empinado. A pesar de todo, fue una experiencia increíble y el paisaje era espectacular, ¡sobre todo porque uno puede ver todos esos animales que pueden moverse mucho más libremente que en nuestro país!

Hice una parada en Balyktschy porque estaba realmente cansado. Un pequeño paseo por la playa, donde los kirguises aún se relajaban en sus pequeñas tiendas, luego fui al cajero automático en un restaurante y luego KO a la cama. En Karakol, pasé la mayor parte del tiempo recuperándome, escribiendo mis textos para este blog y Polarsteps, y como de costumbre planeando mis próximos días. Entre medio, recibí un correo de Wizzair informándome de que mi vuelo de Abu Dhabi a Chisinau fue cancelado sin reemplazo por “razones imprevistas”. Las razones imprevistas fueron, por cierto, ahorros en costos; todos los vuelos desde y hacia los Emiratos Árabes Unidos fueron cancelados a partir del 1 de septiembre, y, por lo tanto, también mi vuelo del 2 de septiembre. Afortunadamente, encontré un vuelo de Dubái a Chisinau por un precio similar, así que aún podré ver Dubái, podría haber sido peor. Pero eso no fue todo; un día después, recibí un mensaje de “IndiGo” informando que mi vuelo a Mumbai también fue cancelado sin reemplazo. La razón: las aerolíneas indias no pueden usar el espacio aéreo pakistaní desde abril de este año y los aviones utilizados no tienen el alcance para un desvío, pero eso no se sabe dos semanas antes del vuelo. Quien compra barato, compra dos veces. Pero, por supuesto, nuevamente tuve suerte y encontré un vuelo que salió un día antes y fue solo 30 € más caro, así que me libré por poco. En Karakol, hicimos una caminata de un día desde Jeti-Ögüz hasta una cascada, antes de partir al día siguiente a una caminata de tres días hacia el lago Ala-Kul.

Como Justine y Sam también estaban en Karakol, compartimos un taxi y comenzamos juntos el camino hacia el primer campamento. En el primer día caminamos alrededor de 14 km y 950 metros de altura hasta nuestra primera yurta; todo era muy sencillo nuevamente, un agujero en el piso debió servir de baño y tuvimos que tomar agua de un río a 15 minutos de distancia.

Al día siguiente continuamos hacia el lago Ala-Kul y el paso del mismo nombre de 3920 metros de altura. La vista era impresionante y la subida definitivamente valió la pena. El camino de bajada fue bastante fácil; decidí quedarme en el pueblo de Altyn Arashan, ya que el conductor del taxi quería 80 $ por el camino de regreso a Karakol, lo que no me pareció razonable. Así que primero visité las fuentes termales antes de arrastrarme a la cálida yurta, antes de que al día siguiente tuviera que bajar 15 km al siguiente valle.

Luego debería regresar a Kazajistán y continuar hacia Almaty. Decidí ir a través de la frontera cercana, que supuestamente solo se podría hacer haciendo auto-stop. Contrario a todas las investigaciones, encontré una marschrutka que debía llevarme a la frontera, desde allí tomé un corto taxi hasta la valla fronteriza. Cruzar a pie fue solo un trámite, y el tercer conductor en la frontera me llevó directamente al siguiente pueblo, desde donde un taxi por 6 € me llevó los otros 250 km y 3 horas a la antigua capital kazaja, Almaty.

Almaty en sí no es realmente digno de ser visitado; tenía muchas más expectativas porque todos me contaban entusiasmados. Muchos exploran la vida nocturna aquí, que no me interesa, tal vez eso tenía que ver. De lo contrario, hay algunos antiguos edificios soviéticos para ver, que están muy separados o el interesante Bazar Verde. Para vivir, la ciudad es definitivamente excelente; hay muchas culturas, muchos parques verdes y una enorme montaña para escalar y hacer caminatas justo a la puerta.

Brian (a quien ahora veo por tercera vez en mi viaje) y yo decidimos tomar un día en la teleférico por 13 € hasta el pico “Shymbolak”, la vista de los glaciares también fue impresionante nuevamente.

Para cerrar, participamos en una excursión organizada a las afueras de Almaty. El primer día, inicialmente visitamos tres cañones diferentes que eran bastante dignos de ver, pero explorar en cerca de 40 grados fue agotador. Después del almuerzo, fuimos al lago Kolsay, que es muy impresionante, pero probablemente es el lugar más visitado que he estado en Asia Central. Después de una última noche en una yurta, al día siguiente nos dirigimos a la parte más hermosa de la gira, el lago Kaindy; un terremoto causó un deslizamiento de tierra y se detuvo, por lo que el agua queda, los troncos de los árboles aún sobresalen del agua azul. Hoy, de nuevo, mi teoría se confirmó; creo que Modern Talking es la banda alemana más exitosa, pues hasta ahora había escuchado sus canciones en cada región, ya sea en Centro y Sur América, Asia, en los Balcanes o ahora en Kazajistán, ¡en un viejo autobús soviético, fuera de la carretera, camino a un lago de montaña!

Después de despedirme nuevamente de Brian, me dirijo hacia China para pasar el tiempo hasta mi vuelo a Mumbai.