Desde Xinjiang hasta Kerala

El autobús, sorprendentemente, se dirigió a un paso fronterizo completamente diferente, que ni siquiera estaba marcado en mi mapa. La entrevista fue un poco más intensa de lo habitual, preguntándome qué estaba haciendo aquí, cuánto tiempo iba a quedarme, a dónde quería ir, etc.

Al principio, nada anómalo, pero ya es raro que me hicieran las mismas preguntas cuatro personas diferentes en un periodo de 20 minutos. Para finalizar, tuve que beber de todas las botellas abiertas para que comprobaran que realmente contenían lo que decían, y luego obtuve el sello.

Bajé antes de la parada final en Yining, ya que estaba bastante cerca de mi hotel, pero de repente recordé que no tenía efectivo y no sabía si WeChat (el método de pago preferido en China) funcionaría. Como Google Maps tampoco funcionaba bien y nadie habla inglés, pregunté el camino hacia el cajero automático con la ayuda de una aplicación. Sin embargo, el taxista se tomó su tiempo para mostrarme cómo pagar con WeChat, hasta que finalmente funcionó. Así que, no habría necesitado efectivo, ya que también se pueden pagar pequeñas cantidades con la aplicación. En el mercado, compré algunas frutas secas para el viaje en tren del día siguiente y una sopa de fideos, que estaba tan picante que me hizo sudar aún más. La siguiente mañana comenzó con estrés; aunque llegué 30 minutos antes a la estación, ya había leído que en las estaciones de tren chinas las cosas son más parecidas a las del aeropuerto, aunque no esperaba encontrarme con tal multitud. Todo era caótico y frenético, tuve que dejar mis dos mochilas y mi bolso pequeño para que las escanearan, luego tuve que pasar por el escáner yo también, como en un aeropuerto. Detrás de la barrera, ya había alguien llamando al propietario de mis dos mochilas. Me explicaron con gestos que tenía algo que no debía llevar. Era mi spray para mosquitos. Los aerosoles, encendedores, etc., no están permitidos en los trenes. Luego continué con mi pequeña mochila; tuve que beber de todas las botellas abiertas y me empujaron hacia la salida. A medida que el tiempo se acortaba, fui directamente al andén, control de pasaporte nuevamente, y me di cuenta de que mi bolso bandolera con la billetera no estaba. Todavía tenía mi teléfono y el pasaporte en la mano de la revisión anterior. Traté de explicar al personal que mi bolso aún estaba en el chequeo de seguridad; ellos comunicaron algo, pero me dijeron que no había nada. Yo expliqué que tenía que volver, que no podía irme sin mi billetera, pero me dijeron que el tren se iría, eso entendí al menos, no importa. Corrí de nuevo dos pisos al abajo hacia el control de seguridad. Mi bolso seguía sobre la cinta. Rápidamente subí de nuevo y llegué al control 4 minutos antes de la salida, y dos minutos antes de la salida ya estaba en el tren con todas mis cosas. Primero, respiré hondo, pero las curiosidades continuaron; me advirtieron tres veces (solo a mí) que no estaba permitido fumar. La tercera vez pensé que iba a volverme loco y realmente miré hacia abajo para asegurarme de que no tenía un cigarro en la mano, pero todo estaba bien, aún no fumo. En general, es impresionante el esfuerzo que se hace aquí. En cada estación, todos los pasajeros son chequeados individualmente (varias veces), hay más controles de boletos y pasaportes en todas partes. Policías, empleados, conductores, gente revisando el equipaje (es decir, si está correctamente en el compartimento) y empleados que venden comida y bebida, y una señora que está limpiando el suelo, pasan regularmente por el tren. Después de 5 horas de viaje sin escalas, llegué a Ürümqi, una ciudad normal con 4 millones de habitantes de la que nunca había oído hablar antes.
Por la noche, seguí el olor hasta un mercado nocturno y después de 10 meses con comida promedio, me encontré en el paraíso. Aquí había de todo y todo se veía delicioso. Opté por una especie de torta de papa y luego por verduras con pollo en una gran lasaña enrollada, quizás así se puede describir mejor.

Al día siguiente exploré algunos parques, donde la vez pasada se confirmó mi teoría, ¡se estaba bailando a Modern Talking! Además, había personas mayores jugando a las cartas o bailando con música tradicional, un grupo que sostenía peonzas con látigos en un movimiento giratorio, cantantes de karaoke o un grupo de aeróbicos, todos en una plaza, con su propia música, un verdadero caos para los oídos. En la montaña local aún pude disfrutar de la vista, antes de volver por la tarde y por la noche a uno de los numerosos mercados de comida callejera; no puedo decir exactamente qué comí, pero estaba exquisito, un gran contraste con los últimos 10 meses. Como me gustó tanto, quise quedarme un día más, pude cambiar mi tren sin problema, pero el hostal en Yining lamentablemente no, a través de Agoda (portal hotelero) no pude cancelar sin costo y no me dieron ni me quisieron dar un contacto, así que decidí dejar que los 18€ se perdieran.

Al mediodía siguiente fui al museo de Ürümqi, que lamentablemente solo está diseñado para visitantes chinos; el audioguía estaba defectuoso. Después de 45 minutos a pie, debía llegar al segundo museo, donde deberían exhibirse las momias, pero aquí no encontré nada, así que fui al tercer posible lugar, caminando otros 45 minutos. Allí, autobuses llenos de turistas se detenían y 4 cajas de venta me hicieron saber que estaba en el lugar correcto. Por cierto, los turistas son exclusivamente chinos; desde que salí de Almaty, no he visto más turistas occidentales. El museo era enorme, pero también estaba completamente abarrotado; solo tuve tiempo de ver dos salas y la exhibición de las momias, que me recordaron a las momias que ya había visto en Nazca.
Por la noche, tomé un taxi rumbo al mercado nocturno, el conductor, que me repetía que era uigur y no chino, quería mostrarme un video. Después del video, quise pagar a través de WeChat, pero él intentó aclararme que podía viajar gratis. Después de bajar, todavía pagué los 80 centavos a través de la aplicación. Aunque siempre controlaba antes de salir que tenía todo conmigo, me di cuenta de que mis gafas de sol no estaban. Bueno, la sexta en 10 meses, está bien. Después de cruzar una calle de diez carriles y girar tres veces, el taxista me dio un toque en el hombro y me mostró mis gafas de sol, no tengo idea de cómo me encontró. La gente aquí es aún más amable y servicial que en los últimos 10 meses. De vez en cuando me preguntan si podemos hacernos fotos juntos y una vez más me preguntan por mis contactos de WeChat. Por otro lado, pero también se ve en cada segunda esquina una estación de policía, cámaras en cada esquina y vehículos blindados con policías o soldados fuertemente armados. Además, mi internet es muy lento; la velocidad se ve afectada, ya que todo debe ser revisado por el estado. A veces necesito un VPN para abrir páginas, mientras que en otros sitios web las cosas no funcionan con VPN, lo cual es muy molesto. También hay algunos coches eléctricos, pero no más que los nuestros, diría yo; en algunas cosas los chinos son mucho más digitales que nosotros en otros aspectos, pero también están bastante detrás de nosotros, así que también solo cocinan con agua. No sé si eso también es así en el oeste de China, tendré que comprobarlo por mí mismo, pero los 7 días han definitivamente despertado mi interés en más de China.

El viaje de regreso a Yining fue mucho más relajado; mi compañero de asiento me mostró facturas de sus importaciones y exportaciones y quería hacer negocios conmigo, pero yo no tengo nada que vender ni tiempo para eso. Siempre vemos solo lo que va mal en nuestro país y funciona bien en otros, que China ya está mucho más avanzada que nosotros, pero que la gente tiene que trabajar duro para ello; la mayoría lo hace mucho más que nosotros, eso es algo que menos vemos. En este corto tiempo, tres personas diferentes me han dicho que tienen un máximo de 5 días de vacaciones al año (+ días festivos) y trabajan 50 horas a la semana, no pueden pensar en una jubilación y les gustaría viajar a otro país. En Yining, por la noche quise salir a hacer compras para el viaje en autobús y vi a lo lejos una multitud de gente que me llamó la atención, así que fui y resultó ser la entrada a la ciudad antigua. Allí había coches de caballos, todas las casas estaban pintadas de azul, había muchos restaurantes y los jardines estaban llenos de vides. De regreso al hostal, vi otra multitud de personas y allí encontré otro enorme mercado nocturno. En mi próximo viaje a China, definitivamente tengo que reconsiderar mis fuentes, porque Google y Gemini no conocían estas dos principales atracciones, y sin ellas, la ciudad hubiera estado aún más sombría de lo que ya es.

¡India!

Realmente sabía lo que me esperaba y me dijeron que el sur de la India es mucho más 'fácil'. El primer día, sin embargo, me trajo un fuerte choque cultural después de mi visita a China. No sé qué esperaba, pero después de las primeras 24 horas, Mumbai es la ciudad más sucia que he visto hasta ahora. No hay mucho que ver aquí cerca, aparte del imponente edificio de la estación de tren. En la entrada de la estación, una mujer tatúa a los transeúntes (voluntariamente), debe ser extremadamente barato, porque ni los tatuajes se ven bien ni la máquina se desinfecta entre sesiones. Basura por todas partes, huele más a mierda y desechos de lo que esperaba. Debería conocer eso de mi anterior visita a India, pero o mis recuerdos me engañaron o el sur de la India no es tan diferente. Quizás fue por la ubicación del hotel, pero eso lo descubriré en los próximos días.

Fue probablemente una mezcla de todo: mis recuerdos de la última vez, el choque cultural y la ubicación del hotel, ya que las otras zonas de la ciudad eran un poco más tranquilas. En la gira gastronómica, probamos bocadillos indios y aprendimos sobre los diferentes platos; todo sabía muy bien. El recorrido por las favelas, el mayor de Asia, fue duro, es el lugar más densamente poblado del mundo, con más de 400.000 personas por km². En comparación, en Múnich hay 5.000 habitantes por km². En la favela misma, es aún más sucio y desordenado que ya en Mumbai. Hay pequeñas empresas recicladoras por todas partes, reciclando desde parachoques hasta botellas de plástico, jabón y cuero. Las condiciones son por supuesto catastróficas; los jabones reciclados son restos de hoteles que luego no pueden ser utilizados ni siquiera para lavarse las manos, solo para limpiar ropa. Los parachoques son triturados, clasificados por colores, fundidos y vendidos de nuevo como gránulos. Un trabajador gana alrededor de 500 rupias al día (5 €) por 12 horas de trabajo, además de comida y un lugar para dormir en la empresa.

En la favela, se mueven mercancías valoradas en más de 2 mil millones de euros al año, lo que la convierte en un gran factor económico para la ciudad. Todos los productos son vendidos a empresas de renombre, por lo que tampoco querían decirnos para quién eran las camisas o pantalones, los logos de las compañías son agregados al final. También había una pequeña tienda donde compré un cinturón de cuero por 7 €, aquí el dinero está bien invertido, pienso. Nos preguntaron si teníamos problemas con la oscuridad o la falta de espacio, lo cual me sorprendió un poco, ya que no había reservado una excursión a una cueva. Sin embargo, las casas aquí están tan juntas que no entra luz y a veces apenas se puede pasar en forma lateral. Echar un vistazo a los apartamentos, que son solo una habitación y son habitados por familias enteras, es difícil de soportar. En los pisos más altos solo hay escaleras empinadas; no hemos visto escaleras en los edificios. Por cierto, solo hay unos pocos baños aquí; claro, si solo tienes una habitación para vivir, hay baños públicos. Los que son gratuitos son utilizados por casi 1500 personas al día (para que no haya confusiones, no se trata de un sistema de baños o un baño público, se refiere a un único baño), por la mañana hay largas colas. Luego hay baños que cuestan un par de rupias, estos son más limpios y no hay que esperar tanto, y por último hay baños privados que solo son utilizados por unos pocos hogares y no tienen tiempo de espera.

Después viajamos en tren y hicimos una parada en la lavandería más grande del mundo. Aquí, las personas conocidas como Dhobis lavan la ropa a mano, la secan y la planchan. El Dhobi Ghat se extiende sobre un área donde hay cientos de fregaderos. Se estima que más de 5,000 personas trabajan aquí, limpiando hasta 100,000 prendas de hoteles, hospitales y clientes privados de toda la ciudad. Los dhobis trabajan en filas de cubetas de cemento equipadas con una 'piedra de azotar' (una piedra para lavar). La ropa se empapa en agua tibia jabonosa, se golpea enérgicamente contra la piedra para eliminar la suciedad y luego se cuelga para secar en innumerables cuerdas. No utilizan pinzas para la ropa, sino que atan dos cuerdas que sujetan la ropa entre ellas. Aunque el trabajo es tradicional y arduo, el sistema es extremadamente eficiente. Cada prenda se marca cuidadosamente para asegurar que regrese a su dueño correcto. Es impresionante lo raro que es que la ropa se pierda o se confunda. En esquinas oscuras ya hay lavadoras industriales, aunque algunas veces el agua se calienta con fuego para desinfectarla. Después de estas experiencias impresionantes, necesitábamos un descanso. Las cuevas de los elefantes en una isla frente a Mumbai fueron interesantes y una buena manera de pasar el tiempo hasta nuestro vuelo a Goa; el viejo bote de madera nos trajo de regreso a salvo.

En Goa, finalmente volví a subirme a una moto; los precios aquí eran razonables de nuevo. Por 5€ al día fuimos a 'Old Goa', la antigua capital del estado homónimo, donde hay numerosas iglesias de la época colonial portuguesa que son agradables para ver. Al sur de nuestro alojamiento hay algunas viejas fortalezas, pero durante la temporada de monzones no se permite entrar al agua, y muchas playas han sido clausuradas, ya que el agua sube considerablemente en comparación con la temporada seca. Sin embargo, como ya lo sabíamos de antemano, no estamos decepcionados; aún podemos pasar medio día leyendo, bebiendo jugos de frutas y comiendo en la playa :)

Exactamente, ese era nuestro plan en Arambol, un poco más al norte, donde además hubo un masaje y unas deliciosas comidas en el bar de la playa. Las ligeras lluvias intermitentes eran manejables y no nos molestaban en absoluto. En general, en India hay que ser bastante resistente respecto a la limpieza, los olores y la suciedad. En los restaurantes, aunque se puede lavarse las manos en todas partes, en los puestos de comida callejera a menudo las salsas o los ingredientes se revuelven con la mano en vez de con una cuchara, la olla parece muy vieja o las salsas están secas en los bordes. Sin embargo, la comida en estos puestos es igualmente deliciosa y hasta ahora no hemos tenido problemas; si se ve demasiado mal, también se puede seguir adelante, aunque con el tiempo la barrera se va reduciendo, al menos en mi caso. En los restaurantes también se puede ver que las mesas aún están grasas, los apoyacabezas en los autobuses son negros, las tumbonas y las paredes en la sala de masajes están cubiertas con una película de aceite, la toalla no se ha cambiado en mucho tiempo, uno debería poder ignorar todo esto o preferiblemente no viajar a India. Por otro lado, todo aquí es muy barato; un viaje en taxi de 30 minutos cuesta 2 €, una cena con bebida y postre 4 € o el masaje de 70 minutos mencionado anteriormente 14 €. También las habitaciones de hotel son muy baratas; por 20 € se obtiene una habitación doble muy limpia, a veces con desayuno. También los trenes son limpios, al menos si no se mira de cerca, la ropa de cama está lavada, pero no hay que tener asco por las manchas viejas y persistentes. Por otro lado, los trenes son un medio de transporte bastante confiable y cómodo, que nos llevó a Hampi.

Hampi fue la capital del imperio Vijayanagara, el último gran reino hindú en el sur de India. La cultura vivió su apogeo entre los siglos XIV y XVI. Durante este tiempo, Hampi se convirtió en uno de los centros comerciales más grandes y ricos del mundo, con una población estimada de hasta medio millón de personas alrededor de 1500 d.C. El área es enorme y hay antiguos templos, bazares, fuentes, palacios y baños por todas partes; por eso, volví a alquilar una moto, que nos llevó a las diferentes atracciones en Hampi. Para el primer día, contratamos a un guía que nos explicó los templos y los relieves muy interesantes. En el segundo día exploramos las otras atracciones restantes y pasamos la noche en uno de los restaurantes realmente buenos y acogedores; Hampi fue un destacado inesperado.

Bangalore fue solo una breve parada en el camino hacia Ooty, pero aquí descubrimos el primer verdadero mercado de comida callejera en India. Hasta ese momento, pensé que no existía, así que estaba muy feliz con la buena comida en el mercado; lo más difícil fue decidir qué probar. Además, visitamos el jardín botánico, que estaba completamente abarrotado, ya que hoy se celebraba el día de la independencia y había muchos indios por ahí. Solo vimos el palacio desde afuera, ya que los extranjeros deben pagar diez veces más de entrada; en algún momento esto ya era suficiente. Así que nos tomamos un poco más de tiempo para cumplir con las solicitudes de fotos :)

Continuamos en tren hacia Mysore, donde visitamos el palacio iluminado y esa misma noche encontramos por casualidad un interesante mercado floral. Como el palacio no abre hasta las 10 de la mañana siguiente, lamentablemente no pudimos visitarlo, ya que teníamos que tomar el autobús hacia Ooty. Nuestra habitación en Ooty estaba bien, pero de alguna manera olía a humedad. Esa noche entendimos por qué, la almohada había estado mohosamente, pero ya estaba lavada, olía bien otra vez y con una funda, duramos dos noches. De Ooty, esperaba más; esperaba que los indios en las montañas, además de ser un lugar turístico, tuvieran más sensibilidad para embellecer las cosas, pero no fue así. Aunque las botellas de plástico están prohibidas, otras basuras están esparcidas por la zona. Además, es difícil para los turistas alquilar una moto, ya que parece que la mafia local de taxis ve amenazado su negocio, se nos aconsejó esconder bien la moto, en caso de que sucediera algo, tendríamos que hacernos cargo del daño. Como un coche con conductor solo costaba 5€ más, decidimos que nos llevaran. Las primeras paradas aún resultaron muy interesantes, aunque aquí en India todo está orientado al consumo y a los eventos. Aquí habría un pequeño embalse, una ruta de senderismo, un café y una renta de botes. Aquí hay una casa de terror, un cine 4D, 7 rentas de botes y un sinnúmero de tiendas de souvenirs, restaurantes, salas de juego y mucho más. La misma imagen en el jardín botánico o en las otras paradas. En el camino hacia el sur, tomamos entonces el tren de vía estrecha a Coimbatore; debería ser uno de los paseos en tren más hermosos del mundo, y puedo confirmarlo. Con la locomotora de vapor de más de 100 años y los vagones históricos, descendimos más de 2000 metros.