La Paz - el gobierno más alto del mundo

Hemos dejado Perú definitivamente atrás. Después de un viaje monumental desde el norte de Perú (primeramente tomamos un bus durante casi 32 horas desde Huaraz, pasando por Lima hacia Cusco), nuestro vuelo salió de Cusco hacia El Alto. Después de tan solo una hora en el aire, finalmente pudimos ingresar a Bolivia. ¡Hemos llegado al segundo país en nuestra lista de lugares a visitar en el viaje por el mundo! El aeropuerto en La Paz se encuentra en El Alto, la ciudad vecina que una vez fue parte de La Paz, y está a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los aeropuertos más altos del mundo. Luego, tomamos un taxi hacia el valle. ¡Las primeras vistas de La Paz son realmente impresionantes! La ciudad, con poco más de 750.000 habitantes, está prácticamente pegada a las laderas de los Andes. Entre los distintos barrios en la meseta y aquellos en el valle, hay una diferencia de 1.000 metros de altitud. Esto, por supuesto, también se nota en el clima, que es claramente más agradable en la parte baja que en la altura, donde sopla el frío viento andino.

El Illimani se eleva majestuoso sobre La Paz

En el centro de la ciudad se han instalado algunas empresas

Entre el lugar de residencia y el estatus social de los habitantes hay una clara relación: Cuanto más alto esté la casa o el departamento, más pobre. El gobierno socialista quería contrarrestar esto y lanzó un gran proyecto mediático: Para 2020, 11 líneas de teleférico en La Paz deben conectar los diversos barrios, no solo en un sentido geográfico. Hasta ahora, ya hay 8 líneas en funcionamiento. Si el gasto de varios miles de millones de dólares se traduce en algo noble, está por verse, pero a nosotros realmente nos gusta mucho el teleférico, ya que se puede disfrutar de una vista maravillosa de la ciudad de forma muy económica (38 centavos por viaje).

La línea roja va hasta El Alto

Desde el teleférico tenemos increíbles vistas (fondo a la izquierda: el Huayna Potosí, la montaña de La Paz con 6.088m de altitud)

En total pasamos casi una semana en La Paz. A pesar de nuestras expectativas - nos habían advertido que La Paz no valía ni dos días - nos gusta mucho aquí. ¡El bullicio caótico de los innumerables mercados (o es uno solo grande? ¡Se dice que el de El Alto abarca 400 manzanas!) es muy entretenido!

Vista de uno de los mercados en La Paz

Ya hemos adoptado el hábito de hacer un Free Walking Tour en cada nueva ciudad. También en La Paz se ofrece algo así - no totalmente gratuito, ya que los organizadores están obligados a pagar impuestos, pero por el equivalente a 2,50€ no podemos quejarnos. Comenzamos junto a la famosa prisión “San Pedro”. Legendaria, porque se dice que es una ciudad dentro de una ciudad. Allí, las reglas son distintas y los guardias solo están en la entrada. Originalmente diseñado para unos 400 prisioneros, ahora alberga a casi 1.500 personas: los prisioneros viven con sus familias, mujeres e hijos. Desde hace un año, la prisión está cerrada para los turistas. Anteriormente, se podía pagar un peaje en la entrada y ver la actividad. El tour era muy popular entre los turistas, ya que al final de la visita se podía adquirir un polvo blanco. Dentro de San Pedro hay tiendas, restaurantes, peluquerías - en realidad, todo lo que se necesita para vivir a diario. Cuanto más dinero tiene un recluso, mejor puede vivir allí. Los grandes peces supuestamente tienen las habitaciones con las mejores vistas, tienen teléfono, internet, televisión y probablemente no tienen que trabajar por su dinero (peaje, drogas, etc.). Los pobres duermen en los pasillos y deben ver cómo consiguen su propio dinero.

El activo tráfico de drogas entre la prisión y el resto de la ciudad ha cerrado la prison como atracción turística. En parte, probablemente sin saberlo, los turistas fueron utilizados para sacar la cocaína que se cocinaba dentro de la prisión. ¿Cómo se pueden producir drogas en una prisión? Como se mencionó, los guardias solo están en la entrada y sus ingresos son relativamente bajos, así que difícilmente rechazarían un pequeño ingreso extra. Además, dentro de las murallas se puede comprar de todo, y los hijos y mujeres de los reclusos se encargan del suministro regular de materias primas, ya que pueden entrar y salir cuando quieren. ¡Es una locura! Se dice que aún se ofrecen tours no oficiales dentro de la prisión, pero no deben realizarse bajo ningún concepto. Nuestros guías nos cuentan que dos turistas hicieron esta 'visita' y al final no fueron dejados salir por los guardias debido a que ya no hay tours. Tuvieron que pagar el equivalente a casi 1.000 USD para liberarse.

Aparte de la prisión, aprendemos en nuestro tour mucho sobre la ciudad y también sobre Bolivia. La plaza principal, sobre la cual se levanta hoy el enorme palacio presidencial, simboliza como ninguna otra la turbulenta historia de la República de Bolivia. La mala remuneración de los policías, la escasa infraestructura pública, la pobreza de la población rural y la corrupción en los más altos niveles han llevado a repetidas revueltas sangrientas. Hoy en día, más de 40 impactos de bala alrededor de la Plaza Murillo dan testimonio de una revuelta en febrero de 2003, cuando el ejército, los guardias del presidente y la policía se enfrentaron en un tiroteo en la plaza. Como monumento en honor a los muertos de ambos lados, no deben ser sellados.

Impactos de bala en la presidencia de la policía

En el palacio, por supuesto, se eliminaron... se lavan las manos en inocencia.

La torre de varios millones de dólares del palacio presidencial se eleva al cielo - solo las palomas vuelan más alto

También aprendemos cuán supersticiosos son los bolivianos. Nos sorprende bastante. Más aún en esta gran ciudad, que parece tan abierta al mundo. Caminamos por el mercado de las brujas, donde se pueden comprar todo tipo de ofrendas a todas las posibles deidades y espíritus ancestrales. Desde hierbas hasta alcohol y dulces, hasta fetos de llama están disponibles. Los fetos se colocan en los cimientos de una nueva casa, como ofrenda a Pacha Mama, la madre tierra, para que ella acepte la casa y no deje que se derrumbe. Nos dicen que para grandes proyectos de construcción no basta con un feto de llama... ¡también se debe sacrificar a una persona! Entiéndase, viva, ya que Pacha Mama debe llevarse la vida de la ofrenda. Si esto es solo una historia de terror de nuestros guías del free tour o si realmente tiene algo de verdad, ¡quién sabe?

Ofrendas en el mercado de las brujas

El sacrificio a Pacha Mama supuestamente solo funciona con fetos de llama muertos - ya que Pacha Mama ya ha tomado esa vida

Al día siguiente, reservamos con los mismos organizadores del tour un nuevo tour al cementerio, en El Alto, y a las luchas de Cholita. Cholitas son las damas indígenas en sus trajes típicos: una falda amplia, blusas de colores, sus largas trenzas y el clásico sombrero hongo. Aunque parece ser un evento exclusivamente turístico, es divertido de todos modos. Las jóvenes luchadoras se esfuerzan al máximo. El árbitro toma partido repetidamente, animamos estruendosamente a la luchadora desfavorecida y pedimos constantemente que el árbitro sea cambiado ('Cambio' es el único grito que podemos entender ;-) ) Nuestro momento favorito es la señora indígena detrás de nosotros. Ella está sentada relajadamente en las gradas, tejiendo un suéter y disfrutando de la escena. Sin embargo, en un momento, ella explota y lanza comida y agua al árbitro y a dos luchadoras, y grita ruidosamente. ¡Es maravilloso!

Se han quitado los sombreros antes - ¡pueden costar hasta 1.000 USD!

¡Las damas dan todo su cuerpo!

De hecho, la liga de lucha cholita está oficialmente reconocida y goza de una creciente popularidad. Además, el aspecto social y cultural no debe subestimarse: por muy amateur que parezca el evento, la liga de cholitas aboga por los derechos de las mujeres, apoya a los hogares de mujeres locales y promueve una nueva comprensión de las mujeres en Bolivia, que aún están muy oprimidas y expuestas a la violencia doméstica, con la idea de que deben ser fuertes, luchadoras y autosuficientes.

Lentamente, hemos hecho suficiente en La Paz y planeamos tres excursiones a los alrededores. Primero, nos dirigimos al templo de Tiwanaku, a una buena hora en auto de El Alto. El antiguo sitio de una cultura preincaica se encuentra a 15 km del lago Titicaca, aunque en su apogeo contó con un propio puerto en la orilla del lago que ha disminuido.

El complejo templario estaba rodeado de campos fértiles. Un sistema de drenaje suministraba agua a los campos durante todo el año utilizando agua de lluvia, creando un microclima favorable para la agricultura en la altiplanicie andina de 4.000m, que entre otras cosas, prevenía las heladas.

La cultura Tiwanaku existió entre 1500 a.C. hasta 1200 d.C., alcanzando su punto máximo alrededor del 900 d.C. Los habitantes de la ciudad templaria estaban muy avanzados. Al igual que los romanos, utilizaban hebillas metálicas para conectar las distintas piedras de sus edificaciones. Hasta hoy, los científicos aún se enfrentan al enigma de cómo los Tiwanaku lograron tallar las piedras de manera tan perfecta y precisa que lograron ángulos de 90 grados perfectos y superficies absolutamente lisas. Con ello, incluso superaron a los incas. Su templo principal tenía una forma piramidal con una gran piscina rellena de agua de lluvia en la meseta superior. En esta piscina se reflejaba, cada 3 de mayo, la constelación de la cruz andina en el agua. El complejo funcionaba como un gran calendario. La famosa puerta del sol, por ejemplo, construida con un único bloque de andesita de 12 toneladas, aún muestra el día del solsticio de invierno (es decir, el día en que comienza el verano en Bolivia). ¡Se dice que la puerta del sol estaba completamente dorada en su época! Los arqueólogos encontraron restos de oro en la piedra.

La puerta del sol con deidades talladas y pumas que simbolizan el ciclo de la vida

La estatua de una deidad: la piedra bicolor simboliza la dualidad del mundo

La cultura Tiwanaku es famosa también por su culto a los chamanes. Los niños nacidos con discapacidades eran sagrados para ellos y desde el nacimiento eran preparados para la vida como intermediarios entre los hombres y los dioses. Sus cabezas eran vendadas y con tablas de madera eran deformadas para que el cráneo se alargara y afinara. Ya que este tipo de deformación craneal causa dolor y presión en la cabeza, los Tiwanaku aprendieron a abrir el cráneo y liberar presión regularmente. Junto con esto, desarrollaron otros procedimientos médicos y eran hábiles curanderos y médicos. Mucho de esta cultura se ha perdido, ya que no había escritura en aquella época y se transmitió poco. Los Tiwanaku sucumbieron a un período de sequía a finales del primer milenio, luego llegaron los incas y posteriormente los españoles. Los templos fueron desmantelados y la lengua de los Tiwanaku fue olvidada. Esto dificulta enormemente el trabajo de los arqueólogos. Solo el templo del agua se ha conservado en su estado original, ya que fue enterrado bajo tierra y estaba por debajo del nivel normal del suelo. Aquí también fue descubierto el monolito más grande, que ahora se encuentra en el museo contiguo pero que desafortunadamente no puede ser fotografiado (nos remitimos a Wikipedia, Monolito Bennett: https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith).

En el templo del agua, no descubierto por los españoles, se pueden encontrar más de 40 diferentes rostros tallados en piedra, probablemente retratos de importantes chamanes

Bigote

Nuestra segunda excursión desde La Paz nos llevó a la carretera de la muerte - Camino de la Muerte - donde nos lanzamos 67 km en bicicleta de montaña. Hasta diciembre de 2007, el Camino de la Muerte estaba abierto como una carretera de doble vía y se consideraba la carretera más peligrosa del mundo, ya que a menudo solo ofrece espacio para un vehículo y numerosos automovilistas se accidentaban aquí. Además, el borde de la carretera está cortado por acantilados empinados de hasta 500 m de profundidad, por lo que una caída es casi mortal. Hasta 2007, 200 a 300 viajeros se accidentaban anualmente en la carretera (Wikipedia). Además, puede haber deslizamientos de tierra y caídas de rocas en cualquier momento debido a la lluvia, lo que aumenta significativamente el riesgo para automovilistas y ciclistas. La carretera fue construída en los años 30 por prisioneros de guerra paraguayos en un tiempo récord. Después de que la carretera fue terminada, estos prisioneros fueron arrojados por los acantilados. ¡No es muy amable por parte del gobierno boliviano y también una razón para el horripilante nombre! En la carretera se pasa, entre otros, un monumento a cinco revolucionarios que también fueron ejecutados en los acantilados en los años 30, así como la casa de un criminal de guerra nazi alemán que se escondió en las yungas bolivianas de la justicia francesa. Todo esto, por supuesto, contribuye a la imagen mortal de la carretera de la muerte.

Hoy en día, la carretera de la muerte se utiliza principalmente como una atracción por ciclistas y es recorrida anualmente por alrededor de 30.000 turistas. Desde 2007 existe una moderna carretera alternativa de doble vía que desvía el tráfico vehicular durante el día. Por lo tanto, las cifras de muertes han disminuido drásticamente. En promedio, un ciclista o guía se accidenta cada año. El año pasado, un guía murió intentando tomar una foto de su grupo. Al dar un paso demasiado atrás... Por la noche, la carretera se vuelve a abrir al tráfico vehicular. Según nuestro guía, el año pasado, dos camiones se accidentaron en la carretera de la muerte por la noche, que viajaban con sus familias, y resultaron fatalmente. Ambos conductores estaban supuestamente bajo una fuerte influencia del alcohol. Conducir en Bolivia es en realidad un gran riesgo, principalmente debido al alcoholismo.

Para nosotros, los ciclistas, la ruta es de 67 km cuesta abajo. Primero, se realiza la prueba de fuego en la carretera moderna y luego nos dirigimos a la 'auténtica' carretera de la muerte, que es un camino de grava de aproximadamente 1.5 m de ancho en medio de las yungas. Se desciende desde los 4.670 m de altura hasta los 1.200 m, a menudo atravesando pequeños riachuelos o debajo de cascadas. Consejo de Laura: tomar mucho impulso antes de cruzar el río, de lo contrario, terminarás con los pies mojados. Durante la bajada se atraviesan casi todos los climas de América del Sur. En la parte superior es fresco, y abajo te espera el clima tropical en la selva de las yungas. ¡Recomendamos la excursión a todos! Puedes ir a tu propio ritmo y es simplemente increíblemente divertido.

En nuestro último día, antes de tomar el autobús por la noche a nuestro siguiente destino, hacemos una caminata en el Valle de las Ánimas, el valle de las almas. Aparentemente un poco más espectacular que el Valle de la Luna, el valle se serpentea en el sureste de la ciudad a lo largo de un antiguo lecho de río que ha estado seco desde hace mucho tiempo. La erosión por el viento, el clima y el desaparecido río ha creado un paisaje bizarro, donde las rocas se estiran como agujas hacia el cielo.

Densos picos y pinchos sugerían que los primeros hombres que entraron en este valle interpretaron las rocas como almas de personas olvidadas y así le dieron nombre al valle. También estamos muy entusiasmados con la belleza de este lugar. El clima es maravilloso y, a las 10 de la mañana, el sol ya nos está quemando sin piedad la cabeza. En realidad, somos los únicos excursionistas de ese día. Más que un par de turistas se acercan al valle, pero ellos se quedan en la entrada, mientras que nosotros nos ponemos a buscar el final del valle. Esto hay que decir: después de casi tres horas sobre rocas y piedra, perdemos el aliento. También tenemos calor y todavía debemos alcanzar un autobús ;-) Sin duda, la excursión valió la pena. Tras el bullicio de la ciudad, el silencio en el estrecho valle resulta un gran alivio.

Así finaliza nuestro tiempo en La Paz. Nos dirigimos a Sucre, la capital oficial de Bolivia, donde planeamos un curso de idiomas.