Nepal, Valle de Katmandú y el Sendero Manaslu

El 24 de septiembre llegué a la capital nepalí, Katmandú, después de pasar una noche cerca del aeropuerto de Bangkok. Mi primera impresión de la ciudad fue algo ambigua. Mi alojamiento estaba en el barrio de Thamel, donde la mayoría de los turistas extranjeros pasan sus primeros días. La relación calidad-precio era excelente y el propietario de la casa de huéspedes era muy servicial. La ciudad es muy caótica y el tráfico parece incontrolable. Lamentablemente, en las calles de Thamel, constantemente te preguntan si necesitas un guía, un scooter, una alfombra, drogas o cualquier otra cosa. Esta impresión se reafirmó al día siguiente, cuando visité la Plaza Durbar de Katmandú y el complejo del templo budista Swayambhu, un poco fuera del centro de la ciudad. Hasta poco antes de mi llegada a Nepal, no me di cuenta de que Nepal es predominantemente hindú y no budista. ¡El 80% de los nepalíes son hindúes! La Plaza Durbar, que fue gravemente dañada por el devastador terremoto de 2015, se ha reconstruido en gran medida y consta de varios templos hindúes muy notables y un museo. El templo de Swayambhu se alcanza subiendo cientos de escalones y está asediado por algunos monos que, aunque no tienen miedo a los humanos, son menos insistentes que sus congéneres en otras partes de Asia. No solo el templo en sí, sino también la vista de la ciudad y sus alrededores son muy impresionantes. Lamentablemente, las impresiones positivas fueron perturbadas por muchos 'guías' autodenominados que eran difíciles de deshacerse. Al día siguiente visité la ciudad de Patan, que limita con Katmandú, con su magnífica Plaza Durbar, que es aún más hermosa que su homónima en Katmandú. Mientras exploraba el hermoso complejo, también noté que aquí, a solo unos kilómetros de Katmandú, los guías autodenominados eran considerablemente más reservados que en la capital. Durante los siguientes dos días visité los santuarios budistas e hindúes de Bhaktapur, Bodnath y Pashupatinath. Bhaktapur es considerada la ciudad antigua mejor conservada de Nepal, con magníficos complejos de templos hindúes. Bodnath, con su enorme estupa, es el santuario más importante del budismo tibetano y, por lo tanto, el lugar de peregrinación más importante para los tibetanos exiliados en Nepal. Por otro lado, la visita a Pashupatinath puede parecer algo extraña. La visita al templo hindú allí solo es posible desde el exterior para los no hindúes. Sin embargo, aquí, espectaculares a orillas de un río, ¡se queman públicamente cuerpos humanos! Un espectáculo más que dudoso, aunque la cremación de un cuerpo aquí cuesta 10,000 rupias, es decir, unos 80€ en términos nepalíes. Pero para los hindúes devotos, una cremación aquí es lo mejor que puede sucederle a uno después de la muerte. Al otro lado del río, se pueden visitar varios templos subiendo algunas escaleras, donde se sientan sadhus. Los sadhus son ascetas hindúes, los seguidores más leales del dios Shiva. Al día siguiente, tomé primero un autobús turístico y luego un autobús público durante 6 horas de Katmandú a Gorkha. Esto me dio una primera impresión de las carreteras en Nepal y los medios de transporte público. En Etiopía, donde estuve en 2019, ¡se avanza más rápido y cómodamente! Y eso no se debe a las montañas, que no juegan un papel en este trayecto. La ciudad de Gorkha se sitúa de manera encantadora en una colina con su castillo, pero el atractivo prometido en la guía de viaje, el castillo, lamentablemente estaba cerrado por trabajos de renovación. Así que mi excursión de un día con un scooter alquilado a la ciudad de Bandipur fue mucho más hermosa. La calle principal de esta ciudad está llena de casas restauradas de la época colonial; hay varios templos hermosos y un mirador desde donde, con buen tiempo, que lamentablemente no tuve, se puede ver todo el macizo de Annapurna. En general, el clima! Se suponía que el monzón debía terminar aquí a finales de septiembre. Durante los primeros días casi no hubo lluvia y las nubes alrededor de los picos de las montañas eran cada vez menos. Esto me dio confianza para el punto culminante de mi estadía en Nepal, el rodeo de la octava montaña más alta del mundo, el Manaslu (8161m), a través del Sendero Manaslu. Este sendero de 12 a 15 días pasa por el paso Lharka a más de 5100m, y se considera en general seguro, aunque exigente desde el punto de vista físico. Las noches se pasan en 'Teahouses', comparables a cabañas simples en los Alpes. Así que el 2 de octubre tomé un minibus desastroso de Ghorka a Arughat, donde debía encontrarme con mi guía local Ajit y mi acompañante australiano Ryan. A la mañana siguiente, comenzamos con un clima perfecto a solo 800 m de altitud. Poco después, pudimos ver la cima nevosa del Goudha Himal, uno de los 6000. Lo que en ese momento aún no podíamos imaginar: ¡sería la única montaña realmente alta que veríamos! Alcanzamos sin ningún problema el destino de nuestra primera etapa alrededor del mediodía, donde en el río cercano busqué un lugar adecuado para refrescarme. Al día siguiente continuamos nuestro camino, pero ya por la tarde el clima cambió y comenzó a llover. A lo largo de la noche, cuando ya habíamos alcanzado nuestro destino, la lluvia se intensificó y recibimos la mala noticia de que iba a llover ininterrumpidamente durante los próximos días. De acuerdo con este pronóstico, también llovió toda la noche y al día siguiente continuamos nuestro camino bajo una lluvia torrencial. Hasta casi los 3000 m nevó, lo cual normalmente ocurre recién en diciembre. En un pueblo, compré unos pantalones supuestamente impermeables a un precio increíble de 8€. Ya esa tarde tuvimos problemas en un punto debido a deslizamientos de tierra, pero pudimos superarlos. Así que llegamos completamente empapados a nuestro refugio de noche. Al día siguiente, por la tarde, no pudimos cruzar un lugar debido a un deslizamiento de tierra y decidimos volver a intentar al día siguiente. Pero durante el desayuno recibimos la noticia de que nuestro punto más alto, el paso Lharka, estaba cerrado por 3 m de nieve. El cierre duraría al menos una semana, más bien dos semanas, hasta que se derritiera suficiente nieve. Así que no tuvimos más remedio que dar la vuelta. El camino de regreso resultó ser peligroso. En muchos lugares hubo deslizamientos de tierra o caídas de piedras. Además, tuvimos que cruzar varias cascadas. Afortunadamente, el 9 de octubre llegamos a nuestro punto de partida y pude continuar en autobús hacia Pokhara.