Burgenland y Transdanubio

Día 31 - 6 de julio: Bratislava - Kittsee - Nickelsdorf - Andau - Pamhagen - Fertőd 110 km  Esta etapa es plana y beneficia en gran medida del viento de cola, pero ofrece impresiones sumamente interesantes a lo largo de la frontera austro-húngara, encuentros impactantes y un increíble descubrimiento personal y familiar. Pero vayamos por partes. Cuando partimos por la mañana, como suele ser habitual, brilla el sol, que durante el día se oculta brevemente en dos ocasiones para dar paso a la lluvia. ¡Pero realmente solo es por poco tiempo! En Bratislava nos despedimos de nuestros maravillosos anfitriones Zita y George. La EV 13 está ejemplarmente señalizada, por lo que encontramos rápidamente Kittsee en Austria. Allí me sorprende que los edificios públicos estén designados en dos idiomas, y el segundo idioma no es, como se esperaba, el eslovaco, sino el croata. Desde el siglo XVI, muchos croatas se establecieron aquí, huyendo de los invasores turcos. Hasta el día de hoy, mantienen su idioma y cultura. Me doy cuenta de que mis antepasados formaron parte de este grupo, ya que Kittsee está a solo unos 10 km de Bratislava. La pregunta siempre fue, por qué nos llamamos Valachovic, siendo refugiados de habla alemana. Mi abuelo evidentemente pertenecía a los croatas, luego se casó con Josefine Zeger y vivió como alemán en Presburgo. El croata ya no tenía importancia, sobre todo porque murió joven. Desde Kittsee, pedaleamos hacia Pama y a través de Deutsch Jahrndorf hacia el Parque de Esculturas de los Tres Países. Justo en la antigua frontera de Austria, Eslovaquia y Hungría, varios artistas han creado esculturas impresionantes apropiadas para este lugar. Especialmente me impresiona el triángulo de piedra, que simboliza los tres países, que se mantienen en equilibrio gracias a un péndulo fijo. Allí conocemos a James, un diplomático estadounidense que trabajó 30 años en la embajada estadounidense en Kiev y ahora regresa a Oregón. Aún visita amigos y conocidos que tuvieron que huir de Ucrania. Está desesperado por la situación en Ucrania y opina que Estados Unidos debería actuar con mayor firmeza contra Putin con sus capacidades militares. Sin embargo, también espera que Ucrania ahora siga un camino más claro hacia la democracia y Europa. Viajamos por un camino forestal y de campos, donde nos encontramos con ciervos, conejos y varias aves. ¡Un paraíso natural! Detrás de Nickelsdorf encontramos una piedra conmemorativa que recuerda a la intervención pública de los ministros de Relaciones Exteriores, Alois Mock y Gyula Horn, en agosto de 1989, cortando la valla fronteriza. Esto permitió que miles de ciudadanos de la RDA pudieran huir de manera segura al oeste a través de Hungría. Esto también contribuyó decisivamente a la apertura de la frontera en noviembre de 1989. Es interesante en este contexto que el gobierno húngaro ya había decidido en 1988 demoler las vallas fronterizas en lugar de restaurarlas a alto coste, y ya en abril de 1989 se retiró el primer tramo de valla. Sin embargo, sorprendentemente la opinión pública apenas fue consciente de esto. Nuestro camino continúa pasando campos de trigo, maíz, huertos y viñedos, así como entre numerosos aerogeneradores. La zona es claramente fértil y ventosa. Nos encontramos repetidamente con jóvenes soldados fronterizos, quienes son responsables de controlar y registrar a los refugiados, ya que evidentemente la parte húngara no está cumpliendo con esta tarea que le corresponde. También es un problema europeo: si un país no sigue las reglas, es difícil hacerle frente. Desde Andau, un largo y recto bulevar conduce al Puente de Andau. A lo largo de esta ruta, diferentes artistas han tallado sus ideas sobre el Telón de Acero en esculturas de madera y piedra, creando así una sorprendente galería al aire libre. El Puente de Andau fue durante mucho tiempo un paso para los campesinos de ambos lados de la frontera. Se hizo famoso cuando después de la revuelta húngara de 1956, 70,000 refugiados encontraron el camino a la libertad hacia Austria antes de que los soldados soviéticos volaran el puente. 40 años después, soldados austriacos y húngaros reconstruyeron el puente juntos. Pasando por Wallern y Pamhagen, regresamos a la parte húngara y llegamos por la tarde a Fertőd con el famoso Castillo Esterházy, que visitaremos mañana. 
Día 32 - 7 de julio: Fertőd - Mörbisch - Schattendorf - Sopron - Lutzmannsburg 95 km Por la mañana visitamos la parte central del Castillo Esterházy, que es uno de los más grandes castillos de estilo rococó en Hungría y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La entrada, con su alto portón de hierro forjado y hermoso jardín, es impresionada. Con gran esfuerzo, se ha restaurado la parte central con capilla, después de que gran parte fuera destruida por los ocupantes soviéticos. Especialmente hermosas son la gran sala de espejos y el Haydnsaal. Joseph Haydn pasó la mayor parte de su carrera aquí como músico de la corte de los Esterházy. La ruta ciclista alrededor del Lago Neusiedl hacia Mörbisch atraviesa viñedos, está asfaltada y bien señalizada, lo que nos permite avanzar rápidamente. En los alrededores del Lago Neusiedl, en verano de 1989, muchos ciudadanos de la RDA huyeron al oeste, ya que aquí se llevó a cabo la apertura oficial de la frontera antes (ver entrada de blog del día anterior). También se ejerció presión desde el 'Picnic Paneuropeo', al norte de Sopron, donde se abrió una puerta fronteriza durante varias horas. También fue un intento de sondear la reacción de los soviéticos. Hoy día hay allí varias obras de arte como el monumento a las puertas abiertas, Cambio o la Campana de la Paz. Aún nos esperan algunos metros de ascenso y viento en contra antes de llegar al pueblo fronterizo de Klingenbach. Desde allí pasamos numerosos aerogeneradores de nuevo a la frontera hacia Sopron en Hungría. Después de 10 km cambiamos de nuevo a Austria. En esta frontera también hubo muchos ciudadanos de la RDA que huyeron hacia el oeste en el verano de 1989; una cruz con alambre de púas recuerda esto. Por la tarde llegamos a nuestro destino Lutzmannsburg. 
Día 33 - 8 de julio: Lutzmannsburg - Kőszeg - Bideln - Moschendorf - Szentgotthard 100 km Total: 3055 km Ahora viajamos por tercer día a lo largo de la frontera entre el Burgenland austríaco y el Transdanubio húngaro, que durante más de 50 años separó a los dos países y, sobre todo, a las personas. Y para nosotros, este día es como un regalo, ya que cruzamos de Hungría a Austria como queremos o como lo dictan las rutas. Y debemos detenernos llorando de alegría y felicidad al haber superado la marca de los 3000 km. Celebramos esto apropiadamente con un pastel Esterházy. Y nos alegra enormemente que el fuerte viento nos sople en la espalda y que cada hora hay menos nubes en el cielo. Los 75 km van como untados, pero luego debemos escalar tres colinas más, por lo que por la tarde tenemos casi 1000 metros de desnivel nuevamente. Por la mañana, cruzamos rápidamente del hotel hacia el lado húngaro y tomamos una ruta secundaria hacia Keszögh, donde hacemos una parada en la plaza del mercado. Los edificios parecen muy bajos, ya que la plaza fue levantada después de varios incendios. Por caminos asfaltados y señalizados, avanzamos bien hasta Boszok. Desde allí vemos del lado burgenlandés el pueblo de Rechnitz, donde en los últimos días de la guerra, en marzo de 1945, 180 judíos húngaros fueron asesinados en una masacre. 20 trabajadores forzados tuvieron que cavar las tumbas y luego fueron ejecutados al día siguiente. ¡Diez días antes de que el Ejército Rojo llegara a Rechnitz! Todos en el pueblo lo sabían y todos guardaron silencio. Los responsables ocuparon posiciones influyentes después de la guerra, sin que nadie se opusiera. Esta es la base para la novela 'Dunkelblum' de Eva Menasse que ha aparecido recientemente (¡recomendación de lectura!). Algo similar ocurrió solo dos días después en Deutsch Schützen, a unos 15 km de distancia. Los judíos trabajadores forzados originarios de Hungría, que debían cavar la Muralla del Sureste, fueron forzados a marchar hacia el campo de concentración de Mauthausen porque se acercaba el Ejército Soviético. 60 hombres especialmente débiles fueron llevados a Deutsch Schützen y allí fueron fusilados. El responsable, el suboficial SS Adolf Storms, vivió después de la guerra en Alemania sin problemas hasta que fue localizado después de 2000. Evitó una justa condena con su muerte a los 90 años. Tales historias horribles nos dejan sin aliento.

En el camino visitamos el Museo del Telón de Acero de Sandor Petofi. Con un compromiso increíble, el exsoldado de frontera húngaro ha establecido un museo privado en su jardín que ilustra las tres fases de la fortificación fronteriza con un enfoque en la desminado. En la parte superior se ha recreado la actual valla fronteriza entre Hungría y Serbia y Hungría y Croacia, que desde 2015 debería proteger Europa. Recordamos a Herleshausen y a Klaus Gogler, quien en el Parque Fronterizo Werra señala que hoy hay claramente más fronteras que antes de la caída del Telón de Acero. Nos preguntamos con desorientación por qué la humanidad no aprende de sus errores fatales y no avanza positivamente.

Tomamos un descanso en una intersección que encajaría perfectamente en una película de Kaurismäki. En lugar de cruceros de calle americanos, aparcamos allí nuestras bicicletas completamente cargadas. El pequeño 2CV amarillo que viene por la curva encaja en la escena.

Por la tarde, como ya se mencionó, cruzamos tres colinas que, gracias a nuestra actual condición física, superamos bien. Aunque de vez en cuando Dominique siente un pinchazo en la rodilla izquierda.

¡Casi lo logramos! Mañana solo 20 km hasta la frontera eslovena, luego dejaremos el EuroVelo 13 / IronCurtainTrail y disfrutaremos de unos días de vacaciones en bicicleta en Eslovenia (no es una semana de descanso: ¡ja, ja!). Y con suerte, la próxima año completaremos el último tramo hasta el Mar Negro...