拉曼安-拉曼安的石器时代

在2026年8月11日，我在南苏拉威西岛的马卡萨尔的哈桑丁机场降落时，从我在走道上的座位透过舱窗眺望其他乘客。我们下方，在绿色的平原上，突然耸立起一块巨大的石制建筑，锋利的、垂直的石灰岩山峰高高地耸立在稻田上。我心想：这是喀斯特地形，并立即将这片风景与多洛米特山脉联系在一起。在机轮在跑道上嘎吱作响之前，我心中已经明白：你必须去那里。

这片奇异的景观称为马罗斯-潘凯普喀斯特地区，面积约为450平方公里，被认为是东南亚最大的连绵喀斯特地区之一。只有一小部分区域被开发为旅游区，称为拉曼安-拉曼安。

拉曼安-拉曼安是当地语言中的一个表达，意为“雾”或“朦胧的地方”。这个名字与景观非常契合：在陡峭的石灰岩山岩、稻田、红树林和河流之间，特别是在早晨，常常弥漫着湿润的雾气。

一款对抗无言的应用

来到城市的第三天，这一天终于到来了。在我位于海滨长廊和集装箱港附近的豪华但价格实惠的“D'Primahotel Pattimura”前，等候着一辆小型黑色达瓦士汽车，开车的是打理得体的苏丹（“苏丹”这次作为名字，而非哈桑丁的显赫称谓）；一位身材纤细、头戴黑色头巾的女性丽斯蒂娜在大堂接我。很快我发现，我只能通过肢体语言、短句和一个翻译应用与他们交流。

我在“12go”网站上预订了一个“会说英语的旅行伴侣”，并为此支付了一个不小的价格。应用也承诺了这一点，但现实却并非如此。丽斯蒂娜用“不会说英语”来介绍自己。稍后，她拿出手机：我用英语输入我的问题，她阅读印尼语翻译并也以文字形式回答——这是一个缓慢、艰难的对话，每个简单的问题都得经过翻译环节。

穿着塑料头盔在石头迷宫中穿行

然而，这两人却非常友好和乐于助人。丽斯蒂娜在我开口前就把水瓶递给我，并用有力的手势提醒我要小心滑石，这不需要翻译。苏丹在我们穿越狭窄的石景和迷宫洞穴时递给我一个塑料头盔，以防咯吱作响的尖锐岩石让我们头破血流。

经过近两个小时在马卡萨尔和紧邻的马罗斯两个大城市流动的密集交通后，真正的喀斯特之旅在一个木质船码头开始，几只小型木船在暗绿色的普特河中漂浮。我们小心翼翼地走上陡峭的木板，船不时地晃动。船夫发动引擎，将我们驶入一个由绿色植物和直接从水中生长出来的根系组成的隧道。

沿着河流有几个停靠点，每个停靠点都有木质的遮蔽栈桥。在第一个停靠点，我们在拉库村附近，戴上头盔，穿过奇异的岩石迷宫。即使在这个荒凉的地方，也有人居住。一位母亲骑着摩托车，带着她的小儿子迎面而来。而在干枯的草地上吃草的牛群也暗示着生活的存在。

在第二个停靠点，我们穿越一片生机盎然的绿色景观，前往天昂洞穴。在山洞的入口，丽斯蒂娜指着岩壁上褪色的陆地动物和鱼类的绘画——这些是数千年前猎人、渔民和采集者的文化遗迹。

在水上人家村庄中的年轻椰子

最后，船把我们送到贝如亚村，开始一次详细的巡览——该行程将这一最后一站作为我们的“主要目标”。贝如亚位于一个浅洼的山谷中，一部分种植稻米，另一部分则被椰子树覆盖，部分地区浸渍在水中。四周被阴暗、几乎垂直的喀斯特岩石包围，下午时分已开始投射出沉重的阴影。

这个村庄充满活力；一些房屋修建在水面上或水中；新住宅以传统方式构建。母亲们在摇晃着她们的婴儿，男人们在闲聊。妇女们卖新鲜的椰子；买一颗（或我这种情况得到一颗，因为旅游价格包括一颗“年轻椰子”），她会用几刀利落地将椰子切开，然后用吸管sip椰奶。

在金刚石岩石上的古老绘画

为了让游客不把脚泡湿，在广阔的田野边缘搭建了木栈道，沿着走，便能到达所谓的“金刚石岩石”，这是一块垂直的岩石，借着点想象，可以联想成一只大猩猩的头。一块告示牌显示，在这里曾举行男性仪式，包括斗鸡。

就在这块石头大猩猩旁边，还有其他岩石绘画，证明这个偏远的地区在石器时代就有人类生存。

当我们再次回到我们的船上，驶回的过程中，从一只刚刚靠岸的船上传来一个声音：“亚特尔”（“Arthur”），声音洪亮且回荡在岩石之间，虽然是用法语发音的：“阿尔呣”。这家比利时家庭——妻子是教授，丈夫是市场营销专家，有两个青春期的女儿——我在弗洛雷斯岛上曾见过他们。在距离拉曼安-拉曼安约一千公里的毛梅尔的“潘泰巴黎民宿”，我们曾挨门而居，并在早餐时畅聊。

在印度尼西亚似乎确实有背包客的轨迹，因为——在拉曼安-拉曼安我还不知道——几天后的兰特帕奥，我又偶遇了梅甘和大卫，这对西班牙和瑞士的情侣在恩德也是在弗洛雷斯岛上，我们曾深入探讨过。

印度尼西亚幅员辽阔，但世界如此之小。