Ecuador: Galapagos (Parte 3: Giorni 5-8)

Giorno 5: Isola Santa Cruz

Nel quinto giorno siamo tornati a Puerto Ayora. Prima abbiamo visitato la Stazione Charles Darwin, dove vengono allevate le tartarughe giganti di Galapagos. Qui non abbiamo ricevuto solo informazioni sull'allevamento delle tartarughe, ma anche su altri progetti che vengono realizzati nelle isole Galapagos. La visita è stata molto illuminante, poiché ci ha fatto riflettere sull'assurdità della situazione. Ad esempio, ci hanno raccontato che c'era di recente uno studio che affermava che la sopravvivenza delle popolazioni di tartarughe sarebbe meglio garantita se i giovani rimanessero per 20 anni nella Stazione Darwin (anche se con recinti non proprio generosi) prima di essere liberati. Davvero? 20 dannati anni? Certo, le tartarughe vivono a lungo, molto a lungo. Ma 20 anni in cattività? È questo un trattamento adeguato? Povere creature!
È interessante anche che le persone nella stazione di allevamento possano determinare il sesso delle tartarughe, attraverso la temperatura del nido. In questo modo può essere regolato esattamente quanti maschi e quanti femmine nascono. E, naturalmente, ci sono calcoli precisi su quante femmine devono esserci rispetto al numero di maschi per garantire una produzione sufficiente di uova per la sopravvivenza della specie. In qualche modo questo mi sembra inquietante.
Un altro esempio sono i fringuelli di Darwin. Questi uccelli sono minacciati da una mosca parassitaria, che si annida nei nidi degli uccelli, depone le sue uova nei becchi degli animali e così li storpia, succhiando il sangue dei giovani. Non si sa esattamente come le mosche siano arrivate sulle isole, ma si presume che siano arrivate sulle isole dal continente durante una tempesta. In ogni caso, i fringuelli di Darwin sono ora minacciati di estinzione a causa di queste mosche. Come soluzione, ora si vuole rubare le uova dei fringuelli di Darwin, incubarle e cercare di reinsediare i giovani uccelli su un'altra isola, dove le mosche non sono presenti. Suona logico, vero? La mia domanda è come si intenda allevare i giovani uccelli, ad esempio, come insegnare loro a volare, senza i loro genitori; il nostro guida, in ogni caso, non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile. Inoltre, ci è stato spiegato in precedenza che gli uccelli da cui si rubano le uova iniziano automaticamente a deporre nuove uova. Questa produzione extra è molto stressante per i genitori, e quindi la loro aspettativa di vita ne risente. Quindi, si accetta consapevolmente l'estinzione accelerata e la sofferenza degli animali genitori per in qualche modo reinsediare i giovani.
E tutto questo è così tipicamente umano. Prima si arriva da qualche parte e si causa un danno enorme. Prima o poi ci si rende conto del male, e poi si inizia a voler fare limitazione dei danni, improvvisando e giocando a Dio. Ci si è già chiesti se i fringuelli di Darwin, una volta espulsi, non possano anche causare danni in un nuovo luogo, disturbando così l'equilibrio naturale? Chi lo sa.
Per quanto interessanti siano state le spiegazioni, mi hanno lasciato un po' di retrogusto amaro.

Hai mai sentito parlare di Lonesome George? Il nonno delle tartarughe è stato sulle prime pagine qualche anno fa, perché purtroppo era l'ultimo della sua specie, ed era anche testardo a non volere accoppiarsi con tutte quelle belle tartarughe femmine che gli venivano proposte. Nel 2012 è poi morto, senza generare la progenie desiderata.
Molti hanno apparentemente frainteso, credendo che fosse l'ultimo delle tartarughe giganti di Galapagos, e che ora questi animali non esistano più qui. Falso! Ogni isola dell'arcipelago delle Galapagos ha la sua specie di tartaruga. Sono tutte grandi, tutte vivono molto a lungo. Si differenziano principalmente nella forma del guscio e in altri caratteri fisici che non sono evidenti a un osservatore casuale. Lonesome George, in ogni caso, proveniva dall'isola di Pinta, e purtroppo è vero che la specie delle tartarughe giganti di Pinta non esiste più. Ma c'è almeno un piccolo conforto: Lonesome George è stato preparato e imbalsamato ed è esposto in una sala climatizzata dietro vetri per i visitatori. Poverino, sembra che non lo lasciino mai in pace.

Dopo la visita alla Stazione Charles Darwin, abbiamo avuto ancora alcune ore di tempo libero per esplorare la città di Puerto Ayora. Per noi è stata un po' noiosa, dato che eravamo già stati qui autonomamente in precedenza. Ma va bene, abbiamo sfruttato il tempo per fare un po' di acquisti e comprare qualche souvenir.

Dopo il pranzo a bordo, siamo tornati un'altra volta a Puerto Ayora, dove abbiamo preso un autobus per portarci nell'entroterra (le Highlands) dell'isola di Santa Cruz. Durante il tragitto, siamo passati davanti a alcune piccole abitazioni e villaggi e ci siamo un po' meravigliati delle grandi aree agricole utilizzate sull'isola. Abbiamo anche incontrato mucche, cani e altri animali da fattoria lungo il percorso. Non ce lo aspettavamo, visto che eravamo in una delle aree di protezione più grandi e meglio protette del mondo? Anche la grandezza pura della città di Puerto Ayora sembra strana, considerando che qui vivono 15.000 persone.
Le isole Galapagos sono abitate sin dal 19° secolo. Quattro isole, ovvero Isabella, Santa Cruz, Floreana e San Cristobal, sono abitate, con la capitale delle Galapagos situata a San Cristobal. Il turismo qui esiste dal 1970 ed è aumentato costantemente da allora. In particolare, l'isola di Santa Cruz è cresciuta di più, soprattutto a causa dell'aeroporto di Baltra, originariamente costruito come base militare statunitense durante la seconda guerra mondiale.
Le famose regole e leggi del National Park di Galapagos per proteggere la flora e la fauna limitando l'importazione di vari beni (le liste rossa, gialla e verde di cui abbiamo già parlato) esistono solo dal 1998. Prima non c'erano restrizioni, le persone si erano stabilite qui e coltivavano come ovunque. Dal 1998, non è più consentito introdurre nuove piante e animali nelle isole. Solo le specie già presenti possono continuare a essere coltivate. Tutto il resto deve essere importato, ad esempio, i frutti esclusivamente sotto forma di polpa di frutta lavorata. I cani, ad esempio, possono ancora essere tenuti come animali domestici, ma devono essere sterilizzati.
Quando ho chiesto alla guida come viene prodotta l'elettricità nelle isole, ha ammesso con un certo imbarazzo che la maggior parte del fabbisogno energetico è ancora generato da generatori diesel. Ma stanno lavorando per passare a energie alternative. In effetti, abbiamo visto alcune turbine eoliche vicino all'aeroporto di Baltra.
Gli abitanti delle isole Galapagos possiedono un ID speciale. Se gli abitanti infrangono le leggi a protezione degli animali, ad esempio investendo e uccidendo una tartaruga con l'auto, devono aspettarsi che questa ID venga ritirata e di essere espulsi dall'isola. Gli ecuadoregni del continente non possono stabilirsi liberamente sulle isole, e nel caso in cui lo facessero, per un massimo di 5 anni, ad esempio, per lavorare come tassisti, dopo di che devono tornare sul continente. L'unico modo per ottenere un'ID di Galapagos è sposarsi con un abitante delle isole. E ciò è anche necessario per evitare tendenze incestuose. Abbiamo già visto che sull'isola di Isabela ci sono solo 3 cognomi.
Sfortunatamente, qui la corruzione, che è ampiamente diffusa in tutta l'America Latina, crea dei problemi. Ci sono ex presidenti ecuadoregni che possiedono hotel in luoghi delle isole dove in realtà non dovrebbero esserci hotel. E la nostra amica che viaggia con noi, Magdalena, racconta di un parente che prima lavorava nel National Park di Galapagos e poi ha dovuto lasciare rapidamente il paese dopo aver appreso cose che non doveva scoprire.

Arrivati nelle Highlands, ci siamo avventurati in una piccola escursione per incontrare le tartarughe giganti in libertà. E infatti abbiamo già visto le prime, non appena siamo scesi dal bus. Durante il percorso abbiamo incontrato molte altre che si sono lasciate fotografare pazientemente, sempre rispettando la distanza minima di 2 metri. In effetti, il nostro guida Luis aveva minacciato all'inizio della crociera che le persone che non rispettavano la distanza dovevano rimanere sulla nave per il resto della settimana senza partecipare alle escursioni a terra. Questa minaccia è sicuramente stata efficace per tutti.

La sera, dopo cena, si è avuta l'opportunità di andare in città per 1-2 ore; anche i membri dell'equipaggio hanno colto l'occasione per visitare le proprie famiglie. Anche se non avevamo particolarmente voglia di vita notturna, anche noi siamo sbarcati sull'isola, principalmente per sfuggire all'intensa e sgradevole mareggiata che imperversava nel porto per un po' di tempo. Queste onde colpivano lateralmente la nave, ed era davvero la cosa peggiore. Così, Jörg ed io, insieme a Magdalena, siamo andati in gommone a Puerto Ayora per godere di un cocktail in uno dei bar.

Giorno 6: Isola Floreana

In realtà, il programma previsto per l'isola Floreana non era particolarmente entusiasmante. Eppure, questo giorno sarebbe diventato uno dei momenti migliori di tutta la crociera.

Al mattino siamo diretti per prima cosa a Post Office Bay. In questo luogo si trova un’antica botte che da tempo funge da ufficio postale delle Galapagos. I marinai che passavano in questo luogo potevano lasciare lettere e messaggi in questa botte. Il prossimo marinaio che passava e andava nella giusta direzione portava queste lettere e le consegnava al destinatario.
Questa tradizione è ancora seguita oggi, anche se naturalmente si tratta di un divertente tour turistico. Dovresti prendere una cartolina non affrancata sull'isola Floreana e indirizzarla a te stesso o a qualcun altro. Poi lasci la cartolina nella botte, sperando che presto un altro turista del tuo paese ci passi, la prenda e la consegni di persona al destinatario a casa. Naturalmente, anche noi abbiamo depositato una tale cartolina. Finora, però, sappiamo che non è ancora arrivata a destinazione.
Dopo la sosta all'«ufficio postale», abbiamo visitato una piccola grotta. Tuttavia, era assolutamente insignificante, e avremmo potuto tranquillamente saltare la scivolosa discesa.

Floreana è una delle isole abitate di Galapagos. Tuttavia, il villaggio è minuscolo, qui vivono solo circa 400 persone. Un detto locale afferma che non si dovrebbe trasferirsi a Floreana senza la propria moglie, altrimenti si annoierà rapidamente. A partire dal 1929, l'isola è stata colonizzata da tedeschi. Si tratta di una storia curiosa piena di intrighi, omicidi e stragi, nota come l'«affare Galapagos del 1934».

Dopo lo sbarco siamo stati in grado di fare snorkeling dalla spiaggia. Ed ecco arrivato il momento clou. Su questa spiaggia vive infatti una colonia di leoni marini e gli animali erano pronti a nuotare e giocare. Siamo stati in acqua con i leoni marini per circa 2 ore, è stato assolutamente da sogno. Venivano così vicino a noi che potevamo quasi toccarli (e ovviamente non avevamo alcuna possibilità di rispettare la regola dei 2 metri). Come una freccia, si avvicinavano, e appena il loro muso era a qualche centimetro dalla nostra faccia, si tuffavano di lato. Sfrecciavano accanto a noi, a sinistra, a destra, si lasciavano andare sulla schiena e poi scomparivano di nuovo. È stata una grande esperienza. La guida quasi ci ha costretto ad uscire dall'acqua, avrei potuto continuare a nuotare per ore. Un'esperienza incredibilmente emozionante in libertà. Incontrare animali del genere rimarrà per sempre nel mio cuore.
Ma non c'erano solo leoni marini, ma anche alcune tartarughe marine che si muovevano in quel luogo e si lasciavano osservare da vicino. Manuela ha persino avuto la discutibile esperienza di sedersi su una di esse, mentre questa tentava di emergere senza notare il disturbo.

Nel pomeriggio abbiamo fatto snorkeling in acque profonde a bordo del Panga. Successivamente siamo arrivati a Punta Cormorant ed è stato probabilmente il sbarco più noioso di tutti. Siamo andati a una laguna salmastra che serve come luogo di nidificazione per i fenicotteri. C'erano anche alcuni animali lì, ma così lontano dal nostro punto di osservazione che era difficile vederli. Altrimenti, non c'era molto da vedere, e le spiegazioni di Luis sulle rocce erano abbastanza noiose.

Il momento clou della giornata è avvenuto la sera poco prima della cena, quando qualcuno ha gridato: «Venite a vedere gli squali!» E infatti, dietro l'«Eden», alla luce della lanterna di poppa, nuotavano centinaia di squali nell'acqua, vicino alla superficie. E quando dico centinaia, intendo centinaia. Questo era sia un po' inquietante che semplicemente fantastico! Gli squali erano a caccia di pesci volanti. I pesci erano attratti dalla luce della nave, volavano sopra l'acqua, collidevano con la nave e ricadevano in mare. Non appena tornavano in acqua, gli squali acciuffavano la preda. Ci si sentiva come in un film horror, mancava solo la tipica musica degli squali in sottofondo. Persino il nostro guida non riusciva a crederci e ha detto che uno spettacolo del genere non si vede spesso. Tra gli squali girava persino un leone marino. È stata davvero un'esperienza incredibile, e di nuovo abbiamo faticato a staccarci quando Bajron ha suonato la campana per annunciare che la cena era pronta.
Subito dopo la cena, ci siamo seduti di nuovo a poppa con Madeleine, Jörg e io (dove si trovava anche il posto per fumatori) e abbiamo continuato ad osservare gli squali finché i motori non si sono accesi e l'Eden ha iniziato il viaggio verso Espa.

Giorno 7: Isola Española

In realtà, la visita all'isola Española è stata il motivo principale per cui abbiamo scelto il percorso Nord/Sud invece che il percorso Est/Ovest per la crociera. Su quest'isola vivono infatti gli albatri delle Galapagos come specie endemica. Questi uccelli non esistono da nessun'altra parte nel mondo e si trovano esclusivamente su quest'isola dell'arcipelago delle Galapagos.
E ne è valsa assolutamente la pena, poiché sono veramente degli uccelli divertenti e ci siamo divertiti a osservarli e cercare di scattare la foto migliore degli uccelli che volavano sopra di noi.

C'era anche un blowhole presso Punta Suarez accanto all'isola e le coppie si divertivano a cogliere il momento giusto per farsi fotografare con il geyser d'acqua spruzzante.

Siamo stati così impegnati con gli albatri che ci siamo resi conto troppo tardi di dover tornare alla barca. Nel frattempo, infatti, la marea era salita e il nostro punto di sbarco era ormai allagato. Da un «sbarco secco» eravamo passati a un «sbarco bagnato» e non era più possibile salire sui gommoni nel luogo previsto. L'equipaggio ha rapidamente cercato un'alternativa e con grande abilità è riuscito a raccoglierci tutti su una scogliera rocciosa e riportarci indietro all'Eden attraverso le alte onde.

Nel pomeriggio, ci siamo recati in una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca chiamata Gardner Bay. Qui si poteva o fare snorkeling attorno a una roccia nel mare, anche se c'era davvero poco da vedere a causa delle forti correnti, oppure passeggiare sulla spiaggia oppure semplicemente rilassarsi e osservare la colonia di leoni marini che si stava anch'essa rilassando.

Questa è stata l'ultima sera della crociera, c'è stata per tutti un cocktail di saluto e sono state scambiate attivamente le migliori foto e i contatti nel gruppo.

Ma purtroppo l'atmosfera è stata un po' offuscata durante l'ultimo briefing. È bene dire che sulle crociere delle Galapagos è consueto dare una buona mancia alla guida e all'equipaggio alla fine della settimana. Finora tutto bene, lo sapevamo, e avevamo anche già in mente un'idea di quanto avremmo voluto dare come mancia. Durante il briefing, però, è stato ufficialmente annunciato e addirittura scritto sulla lavagna quanto ci si aspettava di mancia per l’equipaggio e la guida. E ciò ha lasciato tutti nel gruppo piuttosto sbalorditi. Infatti si trattava di circa tre volte ciò che avevamo pensato. Ciò è sembrato davvero un po' sfacciato, considerando che la crociera era comunque un’esperienza piuttosto costosa.
Nel caso dell'equipaggio, si può almeno sostenere che erano almeno 6 persone a dividersi il compenso. Ma la guida effettivamente avrebbe ricevuto in una settimana circa il doppio del reddito medio mensile in Ecuador, e in aggiunta e senza tasse al suo stipendio normale. Inoltre, va notato che non siamo stati molto soddisfatti della guida per vari motivi, ha agito in modo piuttosto poco professionale a nostro avviso.
Alla fine, non abbiamo pagato quanto richiesto, e non eravamo nemmeno gli unici. Come detto, la guida non era poi così buona. Tutto l’equipaggio ha davvero fatto un ottimo lavoro e merita una mancia. Ma questa richiesta eccessiva ha lasciato un retrogusto un po' amaro alla fine di una crociera che in realtà ci era piaciuta molto, e in cui ci siamo sentiti davvero a nostro agio.

Giorno 8: San Cristobal

La mattina dopo si dovevano alzare presto di nuovo. Alle 6 del mattino è partita l'ultima escursione di snorkeling, dove si sarebbe nuotato lungo Kicker Rock, una grande roccia nei pressi dell'isola di San Cristobal.

Circa la metà del gruppo si era già disdetto la sera prima, preferendo dormire e asciugare i costumi da bagno. Tra questi anche Manuela e Othmar. Jörg ed io eravamo comunque determinati a partecipare al tour. Alle 5:30, quando il sveglia ha suonato, non eravamo più così determinati. Jörg ed io abbiamo passato 20 minuti a letto a chiederci se valesse davvero la pena alzarsi per tuffarci in acqua fredda, oppure se non fosse meglio dormire ancora un'ora fino alla colazione. No, lo avremmo fatto! E così ci siamo alzati, ci siamo messi in costume, abbiamo preso le maschere e siamo saltati nel gommone che ci avrebbe portati a Kicker Rock.

In effetti l'acqua era davvero fredda, quando siamo saltati dentro. Rinfrescante! Inizialmente non c'era molto da vedere, poiché l'acqua era già incredibilmente profonda. Già a pochi metri dalla roccia non si vedeva nulla tranne che un'importante e blu profondità. E tuttavia bisognava stare molto attenti a non avvicinarsi troppo alle rocce, per non essere schiantati contro le pareti dalle onde. Per me, anche solo la vista un po' inquietante della parete quasi verticale che scendeva apparentemente senza fine nell'oceano, eraic caratterizzata da una forte fascinazione. E all'improvviso erano tutti lì: il comitato di addio. Per prima cosa abbiamo avvistato sotto di noi 2 squali che nuotavano lentamente lungo il lato della roccia e poi uscivano nel mare aperto. Successivamente, dal buio, sono emerse 2 tartarughe marine. E come se non bastasse, mi sono spaventato all'improvviso quando qualcosa ha sfrecciato a pochi centimetri da me. Ci è voluto un momento per capire che si trattava di un leone marino che era venuto a salutarci. Sono stato il primo a vederlo, poiché nuotavo ultimo nel gruppo e ho apprezzato il momento da solo con lui, prima di attirare l'attenzione degli altri. Ha nuotato con noi per un po', finché il guida alla fine non ci ha chiamati dall'acqua. Era tempo di dirci addio.

A colazione, anche gli altri membri del gruppo erano svegli (èhhh… quelli che si sono tirati indietro 😉), e abbiamo orgogliosamente raccontato della nostra esperienza.
Avevamo già ormeggiato la sera prima con l'Eden nel porto di Puerto Baquerizo Moreno a San Cristobal e ora, dopo colazione, siamo stati portati a terra con i gommoni. Lì siamo stati portati in autobus al Centro de Interpretacion, un museo che informa su molti aspetti storici, ecologici e sociali delle isole. Sarebbe stato davvero interessante visitarlo con più calma, ma purtroppo non avevamo tempo a disposizione. Presto dovevamo infatti metterci in cammino per l'aeroporto per prendere i nostri voli per l'Ecuador.

Galapagos… è un sogno per molti, raggiungere questo angolo isolato della terra. E purtroppo per molti rimane solo un sogno. Quante volte abbiamo già sentito: ah, quanto mi piacerebbe andarci anche una volta? E possiamo solo rispondere: Fatelo!
Certo, è una spesa costosa, non si può negare, soprattutto se si desidera un certo lusso (cosa che noi non facciamo). Ma anche le persone che di solito preferiscono il livello da 4 stelle e oltre possono solo essere incoraggiate: ridimensionate le vostre aspettative a un livello accessibile e visitate assolutamente le isole Galapagos.
È davvero un luogo unico nel mondo e ci si aspetteranno incontri ineguagliabili con animali che non hanno mai imparato a temere gli esseri umani e a fuggire da loro.
E bisogna farlo finché si può, poiché il numero di visitatori è sempre più limitato. Questo è in realtà una buona cosa, per preservare questo ambiente unico, d'altro canto, vorrei anche augurare a chiunque di poter vivere questa esperienza.

Non è necessario prenotare una crociera, le isole abitate possono essere esplorate anche autonomamente e molte delle piccole isole disabitate possono essere raggiunte nell'ambito di escursioni giornaliere.
Rimane evidente che ci sarà sempre una controversia tra me e Jörg sul fatto se la crociera ne sia valsa realmente la pena. Dal punto di vista di Jörg, in retrospettiva, avremmo potuto tranquillamente fare a meno della crociera. Abbiamo già visto una grande parte degli animali durante il nostro soggiorno autonomo sull'isola di Isabela. Ma non tutti. Per me, l'esperienza di raggiungere quelle lontane isolette dove nessuno vive e dove, oltre agli animali, ci sono paesaggi unici da vedere, ha reso la crociera così meritevole.

In ogni caso, mi sono innamorato di questo luogo e spero che possa essere preservato a lungo per le generazioni future. Per quanto certe regole e normative a protezione delle isole possano sembrare immature e come siano a volte implementate in modo dilettantesco, è comunque molto meglio che non fare nulla.

Appendice: Elenco degli animali osservati

Granchio di guscio morbido

Iguana marina

Merlo

Fenicottero

Uccello di lava Harron

Booby dalle zampe rosse

Booby Nasca

Booby dalle zampe blu

Gabbiano delle Galapagos

Pesce fregata

Leoni marini

Gufo a orecchie corte

Raggio aquila maculato

Raggio

Tartaruga marina

Shark delle Galapagos

Shark a punta bianca

Raggio d'oro

Pesce cornetto della barriera

Pesce pappagallo chiacchierino blu

Idolo di Moorish

Pesce angelo re

Lucertola di lava

Warple gialla

Falco delle Galapagos

Albatros delle Galapagos

Iguana gialla

Fringuello Warbler

Palmoa delle Galapagos

Tartaruga delle Galapagos

Polpo

Stella marina

Pinguino delle Galapagos

Lucertola di lava