Argentina: Ushuaia

Partimmo prima da Calafate verso Rio Gallegos, dove abbiamo dovuto aspettare la coincidenza dell’autobus per circa 3-4 ore in prima mattina. Non molto bello. All’autostazione abbiamo incrociato una coppia anziana svizzera, così almeno abbiamo potuto passare un po' di tempo chiacchierando. Sfortunatamente, non c’era alcuna infrastruttura nella stazione, non potevamo nemmeno bere un caffè o fare colazione.

Ma anche quando arrivò l’autobus, non fu più piacevole, anzi. Prima di tutto qui in basso non ci sono più classi Cama. Questo significa che alla fine siamo dovuti rientrare nella classe Semi-Cama. Per alcune ore si riesce a sopportarlo, ma è stata una lunga strada da Rio Gallegos a Ushuaia. Inoltre, dovevamo continuamente discedere e risalire dall’autobus. Infatti, per graggiungere Ushuaia, si deve percorrere un breve tratto in Cile, e dobbiamo svolgere tutte le formalità doganali. Ovvero uscire da Argentina – entrare in Cile – uscire da Cile – entrare in Argentina. Curiosamente abbiamo ottenuto l’ultimo timbro del passaporto che ci mancava, quello cileno. Infatti eravamo già stati al confine con il Cile, precisamente durante il Tour di Uyuni. Ma anche questa volta, almeno per il momento, non saremmo rimasti in Cile. Tra i valichi doganali abbiamo anche dovuto attraversare il lato atlantico dello Stretto di Magellano. Qui non ci sono ponti, la parola magica è traghetto. Al porto abbiamo dovuto scendere tutti dall’autobus e salire a piedi sulla barca, per attraversare da Punta Delgada a Tierra del Fuego. Poi di nuovo sull’autobus e il viaggio è continuato. In totale siamo stati 18 ore in percorso da El Calafate a Ushuaia, e senza dubbio è stata una delle corse più stancanti dell’intero viaggio. Di conseguenza, abbiamo preso il tassì più vicino per l’hotel a Ushuaia e non abbiamo fatto nient'altro per il resto della giornata o della serata.

Il primo giorno ci siamo presi una lunga notte e nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo Maritimo e il Museo del Presidio. Il museo si trova nell’antica prigione e tratta in gran parte della storia di Ushuaia, che è strettamente legata a questa prigione. Infatti, Ushuaia è stata fondata come colonia penale per sbarazzarsi dei criminali del nord Argentina e sistemarli lontano dalla società. I primi prigionieri che si stabilirono qui furono trasferiti nel 1906 da un’altra prigione e dovettero prima costruire la loro stessa prigione. Anche i prigionieri militari e politici venivano nel tempo trattenuti qui. Il museo descrive la dura vita carceraria. Il viaggio stesso fu brutale, i detenuti erano incatenati con ferri a braccia e gambe, in modo che potessero muoversi a difficoltà e dovettero resistere sotto coperta durante il viaggio di 4 settimane. Nella prigione i prigionieri dovevano lavorare. Molti lavoravano nei boschi come taglialegna. Ogni giorno, anche in inverno, i prigionieri e i loro guardiani percorrevano 12 km tra la prigione e la foresta. I prigionieri che mostravano un buon comportamento potevano rimanere la notte in un campo nel bosco, per risparmiare la marcia quotidiana e per utilizzare il tempo per lavorare. In questo modo guadagnavano anche un po' più di libertà. Ben presto furono costruite piccole linee ferroviarie per trasportare il legno dalla foresta al paese. La prigione aveva un fabbisogno di 30 metri cubi di legna da fuoco al giorno!

Il lavoro all’esterno della prigione all’aria aperta e al sole era già un privilegio riservato a coloro che si comportavano bene. I prigionieri erano circondati e sorvegliati dagli agenti armati per l’intero giorno.

Il trattamento in prigione era duro, ai prigionieri con pene particolarmente severe non era nemmeno permesso di leggere, ricevere lettere, fumare o bere mate. Ricevevano anche solo metà della razione di cibo al giorno. La disobbedienza era punita severamente, e si ordinava l’isolamento; non era più permesso uscire dalla cella e il aumento della razione alimentare era ridotto a acqua e pane. Per reati minori c’erano altre punizioni, come restare in piedi per ore all’esterno, eventualmente con le braccia tese o lavorando in catene. Invece per un buon comportamento c’erano anche timidi premi.

Tutta la comunicazione era severamente sorvegliata, i prigionieri potevano scrivere solo ai parenti che figuravano su una lista. Periodicamente c’era qualche giornale portato dalle navi in arrivo con un ritardo di due mesi. Gli immigrati del futuro villaggio talvolta simpatizzavano con i prigionieri che lavoravano in loco, fornendo loro giornali o inviando di nascosto lettere.

La prigione non è mai stata circondata da un muro, c’era solo una recinzione in metallo. Si presumeva che fosse impossibile fuggire dalle celle; era impossibile anche scavare un tunnel attraverso il pavimento di pietra. E anche se fosse stato, dove avrebbero potuto andare i fuggitivi in questa remota regione? In effetti, ci furono alcune tentativi di fuga, ma la maggior parte veniva ritrovata dopo alcuni giorni. Solo pochi non vennero mai più visti.

A lungo non ci furono ospedali né servizi medici. Ciò riguardava non solo i prigionieri ma anche gli immigrati nel villaggio. I malati gravi dovevano essere trasportati su navi navali verso il continente, che arrivavano solo circa ogni due mesi. La maggior parte dei malati moriva durante il lungo viaggio. A un certo punto ci furono un medico e un’infermiere, che si stabilì in una sezione della prigione. Solo nel 1943 fu istituito un ospedale accessibile sia ai prigionieri che agli operatori penitenziari e agli immigrati del luogo.

Molti prigionieri si suicidarono o morirono di malattie come la tubercolosi. Negli primi anni di vita della prigione ci furono solo pochi morti, ma con il pasare del tempo furono sempre di più. Negli anni ’30 venivano trasportate 1-2 bare a settimana nel cimitero.

È ancora possibile visitare una sezione del museo che è stata conservata nello stato originale della prigione.

Nella seconda parte dell’esposizione si parla di celebri spedizioni navali, della scoperta di Tierra del Fuego e delle spedizioni in Antartide. Le navi sono state presentate, le spedizioni descritte e le difficoltà con cui le ciurma dovevano combattere.

Ad esempio, si parla di Ferdinand Magellano, che il 21 ottobre 1520 scoprì lo stretto a lui dedicato. Ancora oggi la provincia cilena in Tierra del Fuego è chiamata “Magellanes”. Fu lui a dare il nome all’oceano Pacifico, dopo aver attraversato lo Stretto di Magellano e scoprì da quell'altra parte un mare calmo. Allo stesso modo chiamò Tierra del Fuego, a causa delle nuvole di fumo che vide, provocate dai fuochi delle popolazioni indigene. Magellano partì per questa spedizione con 5 navi e 266 uomini. Solo una nave con 17 uomini tornò in Spagna il 6 dicembre 1522.

Oppure la storia del famoso pirata Sir Francis Drake, a cui è stata dedicata la Drake Passage tra Tierra del Fuego e l’Antartide, affrontando una delle realtà marine più difficili del mondo, proprio come il suo nome omonimo.

Si raccontano anche le storie dei tanti relitti navali rinvenuti attorno a Tierra del Fuego.

Una parte del museo affronta inoltre le sperimentazioni sugli Yamanas, le popolazioni indigene locali. Dopo l’arrivo degli europei, gli Yamanas si estinsero quasi completamente, poiché non furono in grado di adattarsi allo stile di vita europeo. L'alimentazione, le malattie introdotte, lo sfruttamento delle risorse e la lotta per le terre contribuirono. Gli indigeni soffrivano in particolare dalla morbillo, che ridusse la popolazione indigena fino alla metà nel 1884. Mentre nel riservato nel 1884 c'erano 1000 Yamanas, nel 1925 ve ne erano solo 45. Gli Yamanas erano nomadi dell’acqua, vivevano quindi principalmente sulle loro canoe. Non portavano vestiti. Per proteggersi dal freddo, si cospargevano di grasso di balena e di foca, e questi animali costituivano anche la parte principale della loro alimentazione. I nuovi arrivati portarono vestiti agli indigeni, ma questo non portò affatto vantaggi. Da un lato vestiti portavano con sé germi di malattie, dall’altro asciugavano più lentamente della pelle nuda. Inoltre, si sporcavano; prima, pioggia e acqua tenevano le persone pulite in modo naturale. Così, le malattie si diffusero ancora più rapidamente. Inoltre, le persone furono spinte a uno stile di vita sedentario, il che ha aumentato le condizioni insalubri, poiché gli Yamanas non erano abituati a questo. Anche se gli Yamanas vivevano per la maggior parte in canoe, gli uomini non sapevano nuotare, poiché era il compito delle donne saltare in acqua per pescare. In seguito alla colonizzazione da parte degli europei bianchi, gliYamana furono a quasi completamente sterminati all’inizio del 20° secolo, gl’altri 3 gruppi indigeni di Tierra del Fuego. Mentre la popolazione nel 1834 era di circa 3000 persone, 100 anni dopo erano rimaste solo 50. In Europa divennero noti 4 Yamanas, rapiti durante una spedizione in Inghilterra, con l'obiettivo di convertirli e insegnare loro a tornare successivamente al loro gruppo e a trasmettere il pensiero occidentale a i loro simili.

In un’altra parte del museo si parla dello sviluppo della città di Ushuaia, della costruzione della scuola da parte dei prigionieri e delle particolarità architettoniche, come ad esempio le finestre circolari che caratterizzano i vecchi edifici. In alcune fotografie aeree si può osservare l’espansione della città nel corso dei decenni, questo è stato davvero molto impressionante.

Una parte piuttosto macabra del museo si occupa delle carceri in tutto il mondo, tra cui il campo di concentramento di Auschwitz e diverse carceri negli Stati Uniti, dove la pena di morte è ancora eseguita.

Inoltre si parla anche delle specie di pinguini locali, dello sfruttamento della geotermia e del conflitto sulle Isole Falkland.

Il museo è un vero e proprio museo universale dove tutti i possibili temi vengono trattati in modo piuttosto disordinato e senza struttura. Non è eppure molto interattivo, principalmente ci sono testi e alcune immagini, molto pochi oggetti esposti. Tuttavia, favorisce bene per trascorrere un pomeriggio di pioggia. In effetti, un pomeriggio non è affatto sufficiente per immergersi nei colorati temi.

Per il giorno successivo avevamo pianificato di visitare il Parco Nazionale Tierra del Fuego. La mattina seguente, ci rendemmo conto che pioveva ancora a dirotto. Inoltre, era c'erano temperature gelide, con gradi sotto zero. Ma non ci lasciò dismotivare (dopotutto avevamo anche già acquistato i biglietti per l’autobus dei turisti). Inoltre, eravamo attrezzati per tali situazioni. Così ci siamo coperti con i nostri vestiti di inverno e impermeabili e ci siamo messi in cammino. Alla prima fermata dell’autobus presso l’ufficio postale “Fin del Mundo” scendemmo. L’ufficio postale è un disordinato rifugio di legno su un molo con un piccolo forno a carbone e un “sportello postale” gestito da un vecchio strambo. Ushuaia è considerata la città più a sud del mondo, anche se in realtà non lo è. Dovrebbe essere proprie Puerto Williams in Cile, ma arrivarci è piuttosto complesso. Questo non ci dispiaceva, perché avevamo sicuramente qualcosa da festeggiare. E infatti, erano quasi 14 mesi da quando avevamo iniziato il nostro viaggio a sud a Cancun in Messico. In 14 mesi siamo quindi partiti dal Messico fino alla fine del mondo. (Naturalmente, in questo punto non si può dimenticare della nostra meravigliosa prima tappa a Cuba e Colombia, che non fa parte di questi 14 mesi). Per celebrare il giorno e ricordare questo momento monumentale, abbiamo inviato una postcard completamente sovrapprezzata (purtroppo non avevamo pensato a portare una cartolina e abbiamo dovuto acquistarne una là) a noi stessi dall’ufficio postale alla fine del mondo. E chi decorava la cartolina? Nessun altro che il nostro fedele amico e compagno, el Comandante Che Guevara. In alternativa si poteva avere anche Evita.

Inizialmente avevamo pianificato di camminare lungo la costa dall’ufficio postale fino al centro visitatori. In considerazione del fatto che questo percorso avrebbe richiesto circa 3-4 ore, abbiamo deciso di aspettare un’ora nel caldo dell’ufficio postale e aspettare il prossimo autobus. Detto e fatto, così abbiamo preso il prossimo autobus per il capolinea di Bahia Lapataia. Da lì abbiamo marciato di nuovo verso il centro visitatori sotto la pioggia che scorreva e il freddo glaciale. Lungo il percorso non c’era nulla da vedere, neanche i ratti abbandonano le loro tane in una tale tempesta. Questa operazione viene sicuramente segnata sotto la categoria “cose che si fanno mentre si viaggia, che mai si farebbero volontariamente a casa”. Lungo il percorso abbiamo incontrato una diga di castori, dove non c'era alcun castoro, e un laghetto nero che non era affatto nero. Un’interessante dato sui castori: questi animali sono stati introdotti qui per produrre cappelli di castoro. Sfortunatamente, la richiesta per tali cappelli è crollata completamente e da allora questi animali sono diventati un’enorme piaga per la fauna locale. In particolare per il Lenga, un albero a crescita lenta che richiede secoli per crescerà così grande come gli alberi incontrabili in Tierra del Fuego. E così, un castoro fa una quantità di lavoro di secoli in pochi minuti, abbattendo gli alberi. E con la velocità con cui i castori si esprimono, gli alberi non possono riprendersi. A causa delle dighe dei castori, inoltre, ampie aree sono completamente allagate.

Dopo ore di camminate senza entusiasmo principalmente lungo la strada (e passato un campeggio dove alcuni folletti stavano effettivamente campeggiando), finalmente arrivammo al centro visitatori e avevamo finalmente avuto assai. Questo dovrebbe bastare, non avremmo fatto più alcun passo. Mentre aspettavamo il nostro autobus di ritorno, parlammo con 2 francesi che avevano viaggiato con le loro biciclette da Kanada a Ushuaia per oltre 30’000 km. Anche una incontro molto interessante. Per nulla al mondo vorrei mai fare qualcosa del genere. Ma rispetto. Poiché oramai avevano finito i soldi, gli abbiamo donato il resto delle nostre provviste, cosa di cui erano molto contenti.

Quando finalmente tornammo in città, ci siamo un po’ intrattenuti nella città piuttosto moderna e al porto, con le grandi navi. Purtroppo non si potevano vedere molto neanche le montagne innevate che circondano Ushuaia a causa della nebbia.

I viaggiatori visitano Ushuaia principalmente per imbarcarsi su una nave da crociera per l’Antartide. Inizialmente e avevamo anche pianificato, a dir la verità, dovrebbe essere uno degli highlight del viaggio. Durante il viaggio, poi, ci siamo decisi a modificarlo a favore di un prolungamento del viaggio di 6 mesi. In effetti, questo danaro potrebbe essere usato per cui duplicare un viaggio crociera: viaggiare per 6 mesi. Infatti è così costosa questa avventura. Ma volare per 3 settimane in Argentina per una crociera, si può fare sempre. Dimettersi dal lavoro, lasciare l’appartamento, vendere l’auto per viaggiare per 6 mesi, questo non si fa ogni giorno, quindi non eravamo tristi di non intraprendere una crociera in Antartide questa volta. Il che significa che sicuramente torneremo qui un giorno, alla fine del mondo. Speriamo con un tempo migliore.

Con ciò chiudiamo la nostra tempo in Argentina. L’Argentina è stata per noi un po’ noiosa in quanto sembra molto europea. Non esiste più una cultura indigena come ad esempio in Bolivia o Perù. A Buenos Aires ci si sente bene e piacevolmente in una metropoli europea. Oltre a Buenos Aires, non è affatto necessario visitare l’Argentina per le città, che non offrono nulla di particolare. Anche gli amanti dei musei devono penare qui, i musei sono in gran parte terribili. Ma il danio ha alcune grandissime attrazioni sul continente. Oltre a Iguazù ci sono anche mete molto visitate in Patagonia, dove naturalmente anche ogni personaggio vuole andare. A rischio di ripetere me stesso: la maggior parte della Patagonia è noiosa, a parte dalla grande vastità anche nulla di particolare, ma i punti turistici sono straordinari. Pertanto, non dovrebbero essere dissuasi dalle masse di visitatori, poiché ci sono davvero angoli molto meravigliosi, anche se, naturalmente, non si è mai soli.

Molti latini di altri paesi ci hanno detto che gli argentini sono arroganti. E in effetti si ha questa impressione, in modo particolare a Buenos Aires. Ma osservando meglio, non si tratta di arroganza né di maleducazione, più che altro di una freddezza e di una distanza che può essere notata anche in Europa nei paesi scandinavi. Come straniero non si è certo accolti con eccesso di entusiasmo, ma si è comunque accettati ovunque e di solito anche trattati con rispetto.

Il turismo è ben sviluppato nel danio, ci sono anche molti turisti locali, specialmente durante l’alta stagione di gennaio e febbraio. Pertanto, è anche tutto un po’ più costoso, specialmente per la Patagonia. In cambio, ci si può attendere un po' di inglese se non si conosce la lingua spagnola. Ma anche per chi parla spagnolo, l’Argentina è inizialmente una sfida fino a quando ci si abitua al forte dialetto, particolarmente a BA. Il doppio-L = sh, questa è la caratteristica più evidente.

È anche abbastanza sicuro nel paese, fattore che si può senza altro attribuire ai talvolta enormi e sfarzose carrozze Overlander, che vengono spedite qui dalla Europa e attraversano tutto il paese. Dai piccoli vecchi distributori di Volkswagen hippie, ai Toyota Landcruiser fino a imponenti camion rimodernizzati, che offrono tutti i comfort, c’è di tutto qui. In questo senso non si può aspettarsi adrenalina, specialmente un viaggio attraverso l'Argentina non è particolarmente avventuroso in seguito a una buona infrastruttura, sicurezza e abbondanza di prodotti e beni.

Ci si deve preparare a lunghi viaggi, se si vuole viaggiare per tutto il paese. Verso il de sud la qualità degli autobus diminuisce decisamente, Cama class non esiste praticamente più e solo 1-2 aziende affrontano queste rotte, quindi gli orari delle discesa offrono realmente poche opzioni e a volte si deve prenotare con un certo anticipo. Come già accennato, gli autobus argentini sono elogiati ovunque. Questo deve essere decisamente smentito. A meno che tu non ti gusti di una secca biscotto e di un tè tiepido a colazione, e questo per più del doppio del prezzo che altrove. Altri paesi in fatto di viaggi in autobus hanno decisamente molto più da offrire, sia a riguardo che il mio excursus sull'autobus di viaggio in Sud America nel capitolo Ciudad del Este in Paraguay.

Attualmente, un viaggio in Argentina è relativamente economico per gli Europei, a causa del costantemente indebolito Peso argentin ispetto al dollaro. Buono per i viaggiatori, cattivo per la popolazione, che soffre molto a causa della forte inflazione. Con la prevalente mentalità del debito, ciò non migliorerà davvero rapidamente.

In sintesi, ci siamo trovati bene qui. Abbiamo trascorso circa 9 settimane in Argentina. Se il mio conteggio è corretto, siamo entrati incredibilmente 8 volte in Argentina, rendendala senza dubbio il paese più visitato di tutto il viaggio. Particolarmente emozionante non è stata la nostra esperienza qui, ma per quanto riguarda la flora e la fauna, questo paese ha molto da offrire; ci sono luoghi incantevoli e è sicuramente particolarmente consigliato per gli amanti della natura e i fan dell'escursionismo (e gli Overland-car e le loro case in movimento). Nos gustó.