Via de la Plata - sulla 'Strada dell'Argento' da Siviglia verso nord nell'entroterra spagnolo

Domenica; sono seduto in un'Albergue Municipal, un ostello pubblico per pellegrini, ho fatto una doccia calda, sono vestito asciutto, eppure ho freddo - e tutti i miei vestiti rimasti sono appesi a stendere al vento per asciugarsi: negli ultimi due chilometri ho beccato un forte temporale e sono arrivato qui fradicio e freddo. In pochi minuti il sentiero si è trasformato in ruscelli marroni e le ripide stradine di ciottoli del paese in scivolate bagnate. In retrospettiva, sono stato l'unico a farmi la doccia fredda: D., uscendo dall'ultimo paese mentre facevo una pausa e visitavo la chiesa dopo la messa, è arrivato qui asciutto, mentre gli altri che sono arrivati in seguito non hanno più trovato il diluvio; così ognuno vive il cammino in modo diverso...

Da 6 (ora sono già 7...) giorni cammino sulla 'Via de la Plata' (un Camino de Santiago o GR100), partendo da Siviglia e dirigendomi inizialmente sempre a nord. 'Via' perché si tratta del percorso di una vecchia strada romana che collegava Siviglia a Astorga; 'de la Plata' non ha nulla a che fare con l'argento, ma sembra derivare dall'arabo 'Bal'latta', che significava 'strada larga e pavimentata', da cui è nato Via de la Plata.

Uscendo dall'area urbana di Siviglia, il sentiero attraversa il fiume Guadalquivir (il bel e pulito corso d'acqua nel centro città è un tipo di canale derivato): acque marroni fangose. A Santiponce sono evidenti le tracce dell'epoca romana, dove l'allora grande città si chiamava 'Italica', e se ho capito bene, solo il Colosseo a Roma era più grande dell'anfiteatro qui. È impressionante vedere ciò che è ancora conservato e ciò che è stato portato alla luce, fino ai mosaici a terra e a una latrina comune, un WC: una panca di pietra con tanti buchi rotondi affiancati, sotto un canale d'acqua, davanti un mosaico elegante - mi chiedo perché da noi, nel Medioevo, ci fossero tali condizioni igieniche? Non si poteva copiare dai romani? Inoltre, è piuttosto angosciante camminare nei corridoi 'dietro' l'arena, intuendo quali drammatici eventi potrebbero essersi svolti qui...

Nei primi giorni ho camminato per lo più sotto il sole e durante il giorno ho anche avuto 20-22°C, ma poiché le notti sono ancora fredde e piove frequentemente, e il paesaggio continua a essere piuttosto umido per trovare posti asciutti per dormire, utilizzo con gratitudine la rete degli albergue economici, che ci sono in molti posti lungo la Via de la Plata. Ora, così tardi a marzo, ci sono già diversi pellegrini in cammino (da Spagna, Italia, Germania, Irlanda, Russia, Francia e Svizzera...) ed è bello incontrare alcuni di loro più volte la sera e condividere con il tempo conversazioni più profonde - spesso ci si perde di vista. Già la prima sera sono arrivato piuttosto tardi a Guillema all'ostello e sono stato sorpreso di trovare già 20 altri pellegrini! Il gestore dell'ostello (un pensionato tedesco che da anni offre questo servizio qui per un po') assicura che questa è la prima notte con una tale affluenza, finora è stato massimo 5, massimo 3, massimo 10 pellegrini... Beh, a parte qualche forte russatore e il dormire in letti a castello con molti altri... gli albergue per 10-15 euro sono una buona opportunità per riprendersi dopo una lunga camminata (soprattutto naturalmente quando si arriva fradici!)

Ho ormai lasciato l'Andalusia alle spalle e sono passato nella provincia di Extremadura. Complessivamente il sentiero il secondo giorno dopo Siviglia sale ad almeno 300 m di altitudine e da allora mi muovo intorno ai 500, mentre Monesterio si trova a circa 700m di altitudine. In Andalusia, si attraversa il parco naturale della Sierra Norte: principalmente querce da sughero e pini; le querce da sughero e le querce da ghiande crescono piuttosto come i nostri prati a fusto alto in paesaggi aperti, mentre i pini appaiono come una vera foresta: palline di verde scuro e certamente piantati su terrazzamenti (per trattenere l'acqua?)

Ora capisco cosa significa in molte descrizioni 'le cisto fioriscono' - fiori bianchi e rosa come le rose canine, solo che le foglie e i cespugli sono completamente diversi e mancano le spine. Già così tanti fiori (che mi chiedo con tutti questi 'fiori estivi' cosa possa fiorire in estate, o se tutto poi appassirà?)

Terra rossa, enormi cactus ai lati del sentiero, piantagioni di olive o arance o solari, da oggi anche vigne; un coniglio salta sulla strada, gli uccelli cantano (per un po' alti e secchi cardi accompagnano il sentiero e molti fringillidi colorati ci sono 'tra loro' - da quanto tempo non vedevo più fringillidi!), a tratti il sentiero è coperto di petali bianchi di fiori di ciliegio, una volta la pelle di un serpente più grande sul lato della strada... Si sale bene e poi si apre la vista su una vasta campagna verdeggiante e collinosa, dove il ginestrone giallo esplode e una nuvola rosa che sembra enorme erica, coperto e più silenzioso il pallido lilla del rosmarino selvatico - tira un vento gelido e ormai è buio e fumoso, quando dopo quasi 28 km arrivo al punto più alto a circa 550m, in basso si trova il bianco villaggio di Almadén de la Plata con un campanile bianco e uno rosso (il rosso si rivela poi essere il campanile del municipio); scende ripido e senza tornanti.

Su tutti i campanili ci sono nidi di cicogne, sopra i portali delle chiese e altrove ci sono nidi di rondini (dalla terra rossa qui sono spesso di un rosso intenso). Fuori dal parco naturale, a destra e a sinistra dei sentieri ci sono per lo più terreni privati recintati, o murati: spesso sono per questa stagione belle muretti a secco. Se poi, come negli ultimi tre giorni, piove, è nuvoloso e nebbioso e umido, il paesaggio con queste muretti di pietra appare piuttosto inglese o scozzese...

Molti bovini, pecore (con agnelli adorabili), capre, cavalli, asini e qui ora soprattutto i famosi maiali iberici neri (con cuccioli da cuore), i cui prosciutti affumicati pendono da ogni negozio; a Monesterio ante ieri c'era anche un grande museo dedicato a loro e molti negozi con null'altro che i prodotti di questi maiali; devo ammettere di aver già assaggiato il loro prosciutto ed è veramente tenero e delizioso...); le pecore spesso hanno campane al collo, creando un tappeto sonoro forte ma non sgradevole.

Al mattino presto camminare all'alba, mentre gli uccelli cantano intorno e ci sono colori all'orizzonte o (come nei giorni scorsi) nella pioggia fine si illumina gradualmente; i primi 4 ore della giornata senza incontrare anima viva, semplicemente silenzioso e meditativo, camminare chilometro dopo chilometro, intonando qualche canto mattutino - diventa quindi irrilevante che le spalle facciano male per il pesante zaino o che non sia sempre tutto facile e comodo...

Nel frattempo è aperta campagna, qui accanto alle olive soprattutto grano e vino. Le vigne non stanno ancora germogliando (a differenza di tutto il resto); fa male vedere quanto spesso la terra scoperta tra le vigne o gli ulivi eroda! I primi 10 km del sentiero odierno sono stati sfortunatamente riempiti dal rumore dell'autostrada vicina, più tardi è diventato tranquillo.

Per un po' ho vagabondato a mezzogiorno per la bella Zafra, ancora abbastanza medievalmente conservata, mentre il mio zaino poteva restare nell'ostello dove 'gli altri' hanno trascorso la notte. Ho continuato a camminare e ora oggi sono da solo in un piccolo albergue economico nella prossima località dopo Zafra; ho ricevuto la 'chiave' (codice numerico) presso l'ufficio turistico...