dal 31.03.: Valparaíso

31.03.:

In viaggio verso Valparaíso. Lo zaino rimane nell'ostello a Santiago

Prima dell'apertura del canale di Panama - avvenuta all'inizio del XX secolo - la sua creazione è splendidamente descritta nel libro di Stefan Zweig 'Momenti stellari dell'umanità'. Valparaíso era una città portuale con un commercio attivo.
Con il suo passaggio ha cambiato la rotta navale e di conseguenza ha spostato l'importanza di Valparaíso in secondo piano.
Oggi non c'è più nulla di tutto ciò da vivere, ma è ancora visibile.
Tre anni fa, quando ci sono stato, c'erano ancora container di Hamburg Süd - ora non c'è più nulla, ma il governo cileno sta investendo nel turismo e vuole migliorare le infrastrutture portuali.
C'è già un grande e piuttosto frequentato parcheggio per autobus.

Forse è anche per questo che Valparaíso, con i suoi circa 250.000 abitanti, è rimasta una città così impressionante. È famosa per le case colorate che si accumulano sulla collina, lontane dai tsunami che recentemente hanno devastato il nord di Valparaíso.
Attualmente, la zona circostante ha fatto notizia per i devastanti incendi boschivi.
Alloggio in un ostello luminoso, che mi ricorda molto l'ostello in cui Nora ha vissuto e dipinto e che ho visitato tre anni fa per questo motivo.
Ora è tutto esaurito per l'estate, perché Kathi e Roberto hanno raggiunto un accordo con l'università che ospita gli studenti lì. Non potrebbe andare meglio per Kathi e Roberto. Roberto mi ha raccomandato l'ostello di sua madre.

Sono seduto in un caffè a Valparaíso e il sundowner in forma di un escudo (birra locale) è già davanti a me.
Stavo scrivendo al mio blog quando, a causa di un movimento imprudente, il mio bicchiere si rovescia sulla tastiera.
Che dilemma!!!!
Il notebook mi serve tanto quanto lo smartphone e la vespa!
Cerco di limitare immediatamente i danni e uso tutte le tovagliette che ho davanti in una scatola, ma un ultimo lampo dello schermo - un ultimo 'e' da Internet Explorer - e cala l'oscurità.

In mente ho già dato per perso il notebook. Quando torno all'ostello, racconto comunque subito alle mie due signore spagnole il mio disguido. Chiedo loro se possono chiedere a Roberto se conosce un negozio di computer raccomandabile.
Lui sì!
La mattina dopo, alle dieci in punto, mi trovo ancora davanti a porte chiuse. Più tardi, la commessa vuole tranquillizzarmi con un'attesa di una settimana, ma io lo faccio con urgenza. Sono un giornalista dalla Germania e questa è una situazione speciale.
Lei chiama il tecnico. Lui si prende cura del notebook e mi fa capire di tornare verso le 13:00. Tre ore di tensione!

Quando torno nel negozio, vengo accolto da un sorriso orgoglioso e un gesto di pollice in su - grande sollievo per me - il rovescio della medaglia arriva subito dopo - la batteria è andata. Non ce l'ha, quattro settimane di tempo di consegna, Santiago 50:50.

Non importa, ho il notebook di nuovo. Conosco già il problema delle prese elettriche dal mio viaggio con Nora attraverso l'Argentina e poi anche attraverso il Brasile, e ora ho bisogno di un prolungamento di cavo.
Mi rendo conto che il mio atteggiamento da giornalista dalla Germania e la mia gioia traboccante fanno lievitare i prezzi...

Prima di attraversare una strada molto frequentata per arrivare alla spiaggia, passo davanti ai mercati dove succede di tutto. La frutta è impilata non solo dentro i mercati, ma anche sui marciapiedi di fronte. Per i pedoni è quasi impossibile passare. I cani amati dai cileni, presenti ovunque, si nutrono dei rifiuti, mentre gatti grandi e piccoli si deliziano con gli scarti di pesce e nel mezzo ci sono i venditori ambulanti che espongono le loro merci sulla strada.
Caldi calzini e sciarpe in funzione della stagione in arrivo.
Il sole sta già tramontando all'orizzonte, e mi avvio rapidamente verso la spiaggia.

Segretamente spero in una birra o un caffè nel vecchio vagone ferroviario dove Nora ha suonato musica per 'uomini anziani' su un pianoforte completamente scordato.

Solo tre anni fa ero lì e potevo prendere un caffè istantaneo.
L'allora gestore o proprietario era un banchiere di Francoforte che voleva fare qualcosa di diverso. Il vagone è ancora là, ma avvicinandomi mi rendo conto che è abbandonato al suo destino.

Faccio una foto e mi siedo su un muretto in spiaggia, osservo i pescatori e da lontano le foche che si crogiolano su un vecchio ponte e producono forti rumori. Non ci sono pellicani in vista. Faccio un selfie, do un ultimo sguardo alla baia e attendo con impazienza un evento al teatro.

Sulla mia strada di ritorno dal negozio di computer verso il mio ostello, ho notato un poster che annuncia un evento della sera:
45 anni di musica latinoamericana! La biglietteria è aperta, compro il biglietto più economico e più tardi mi trovo nel ranghi più alti con vista sul palco ben al di sotto...

Quando torno dalla spiaggia, vedo una lunga coda, e penso più o meno con un sorriso di soddisfazione, bene che ho comprato il biglietto d'ingresso già la mattina. Più tardi si scopre che anche gli altri sono stati così furbi. L'ingresso si protrae così a lungo perché c'è solo un controllore...
Presto sarò in alto... scale, nessun ascensore o altre cose che agevolino l'accesso ai diversamente abili a godere delle gioie culturali di questo teatro - penso mentre salgo su per la ripida scala di pietra.
Una volta in cima, non mi trovo in un ambiente di velluto e neobarocco, ma vedo panche di legno disposte a semicerchio, in gran parte già occupate dai valparaìsini la cui pazienza probabilmente non reggerà fino all'inizio dell'evento.
Non si può parlare di atmosfera teatrale. Piuttosto, mi sembra un'onda di stadio. Nuvole di hashish si accumulano nella cupola, applausi, urla, voci che riescono a intonare una canzone il cui ritornello viene poi cantato ad alta voce.
Più persone salgono, più si alza l'eccitazione. Vengono sventolate bandiere cilene e in parte si riconoscono ritratti di Allende, che tra l'altro sono in vendita all'ingresso. 45 anni di musica latinoamericana. Ritorno con la mente agli anni '70, quando Allende era già stato rovesciato.
Finalmente il gruppo sale sul palco. Qui sopra c'è un bel caos, ma poi si stabilisce un silenzio concentrato quando vengono suonate le canzoni di Victor Jara.
Fu abbattuto dai soldati di Pinochet pochi giorni dopo il colpo di stato con 44 colpi. La mia vicina, una donna anziana che ha vissuto la dittatura e che potrebbe aver perso un figlio a causa di essa, piange in silenzio.
I musicisti riescono a risvegliare l'emozione e la rabbia del loro pubblico, che rappresenta tutte le fasce d'età, con videoclip.
Non vengono suonate solo canzoni tristi, ma anche canzoni di lotta. Con il finale e il consueto bis sono state tre ore ininterrotte sul palco.

Al mattino sono attratto dalla casa di Pablo Neruda.
La salita è davvero impegnativa. Oltre ai marciapiedi alti, che hanno quasi un'interruzione a due gradini, ci sono il traffico e i molti bellissimi murales che consentono semplicemente di fermarsi e riposarsi.

Lui
ha costruito una casa lì, con tre piani e una vista meravigliosa sulla baia. Come deve esserci stata durante lo tsunami?
Certo, qui in alto è al sicuro, ma mi immagino la scena terribile, come le persone cercavano salvezza sulle colline davanti all'onda alta come un edificio.

Il tour in vespa il giorno dopo da Valparaíso a Santiago si svolge in completamente rilassato. Prendo di nuovo l'autostrada, quasi senza traffico, di tanto in tanto qualche applaudire da auto familiari e anche l'ingresso a Santiago e trovare il mio ostello procede senza intoppi.