dal 24.05.: Sosta da Arica a Putre - 3.600 m

24.05.

il viaggio verso putre è una prova dura per le vespe.
ci sono solo 150 km davanti a noi, ma l'esperto australiano, che conosce bene il Sud America, mi avverte durante la colazione di altezze vertiginose e profetizza una velocità media di meno di 50 km/h!
perlomeno, le vespe devono affrontare un dislivello di 3.600 m. Uscendo dalla città, l'unico conforto è l'oceano Pacifico che placa la tristezza di questa città desertica. ocra, ocra ovunque ocra, montagne di sabbia polverosa, parzialmente sature di rifiuti...

la vista sull'infuocato pacifico con la sua fresca brezza marina consola - ma come in tutte le città, anche qui: dopo il secondo passaggio e attraversamento delle piccole e vivaci strade, l'impressione iniziale svanisce

arrivo alle periferie, dominate da grattacieli rossi e ocra. A pochi chilometri dalla strada principale ci sono case unifamiliari. A stretto contatto, senza alberi, senza un tocco di colore. c'è solo la vista sulle alte e spietate montagne di sabbia oppure, chi ha investito di più nella sua proprietà, può godere di una vista sull'acqua.
l'unica consolazione per i residenti è la fresca brezza che l'oceano Pacifico invia verso est.
inizialmente il viaggio è piuttosto monotono. poi però arrivano le prime montagne e valli.
E il contrasto non può essere più netto:
le valli straripano di vegetazione. tutto è verde, le palme ondeggiano nel vento, il mais è presente così come la frutta e le patate. dopo la prossima curva, tutto finisce. deserto e ancora deserto.
ci arrampichiamo in altura e poi la vista sulla prossima valle mi offre uno spettacolo simile.
lascio le valli alle spalle. le salite iniziano. l'ocra monotona riceve i primi tocchi di colore verde delle macchie d'erba che si arrampicano lungo le pareti rocciose. Fioriture selvatiche - viola e giallo - crescono ai margini della strada e non solo lì - e determinano la colorazione.
capisco i visitatori della Germania che evidenziano il suo verde intenso quando vengono interrogati sui loro primi impressioni.

grazie agli affluenti delle Ande qui c'è una vegetazione rigogliosa

da tempo le forme morbide delle montagne di sabbia sono state sostituite da profili angolari e multicolori, e nuovamente da belle e fertili valli, alimentate dagli affluenti delle Ande.

i 'miradores' (punti panoramici) offrono prospettive uniche - se solo l'alimentazione elettrica non fosse un problema

abbiamo già raggiunto un’ottima altitudine

e ho una vista libera sui primi 5 o 6 millenni, che si presentano all'orizzonte con un cappello di zucchero a velo!
dietro una curva, tutti gli angeli custodi sono di nuovo all'opera. si tratta di una curva a destra, che mi nasconde il fatto che la strada è in certi punti piuttosto spessa di sabbia. la sabbia è come ghiaia, ghiaccio o neve. per i motociclisti è un vero incubo.
le vespe iniziano a ondeggiare e si spostano verso il lato sinistro della carreggiata, senza che io possa fare nulla. sono totalmente occupato a contenere questa oscillazione spostando il peso e non cadere a terra. un pick-up rosso in arrivo riconosce la mia situazione critica, riduce la velocità e mi fa spazio. Solo i conducenti esperti possono fare questo, perché se si guida troppo a destra, il vuoto minaccia. in un tempo percepito al rallentatore riesco a ritornare nella mia corsia. per fortuna non stavo andando veloce. Se questo succedeva su una strada in forte pendenza...

i due vulcani, il simbolo di Putre. Pomerape e Parinacota

putre è immersa in una fertile valle - non lontano dal confine boliviano - vive di agricoltura per il fabbisogno e di turismo. ma poiché i turisti vengono portati da Arica al parco nazionale Lauca, a Putre rimangono solo ristorazione e la speranza che i trekker duri ritornino.

anche questo fa parte della vita quotidiana sudamericana... in alto a destra il cono di zucchero a velo. sullo sfondo i pascoli sistemati a terrazze.

duramente, perché i 3.600 m si fanno sentire rapidamente. mal di testa e mancanza di respiro. ogni sforzo richiede molto ossigeno.

immagini insolite

sono già qui nel pomeriggio presto, mi fermo a destra e mi rinforzo con mele e arachidi. mi rallegro al vedere delle mucche di colore nero e bianco al pascolo. quasi come a casa. alpaca pascolano su un pendio sopra di me e poco dopo pecore vengono portate lungo la strada. faccio in fretta una foto e sento - quando la foto è già fatta - un energico NO!

sospetto che sia stanco di essere fotografato

dopo la breve pausa mi lascio rotolare su ciottoli con canali di drenaggio centrali per l'acqua piovana nel villaggio di 2000 abitanti. Si costruisce molto, le strade di polvere ricevono marciapiedi e vengono asfaltate. per il momento, Putre sembra più un cantiere, solo la piazza con la chiesa costruita nel 1670 sembra ancora completa.

all'interno trovo pavimenti in legno lucidi e praticamente contro il muro schiacciate le panche e un corridoio più ampio per questo.
la crocifissione non è delineata così riservatamente come nelle nostre chiese - deve scorrere molto sangue.
i mantelli delle statue hanno colori vivaci.

trovo facilmente l'ostello e ho una camera da quattro letti per me. ha anche un bel cortile, da cui si accede alle stanze. colori freschi e i servizi igienici sono puliti.

decido di rimanere due notti. oggi per acclimatarmi all'aria di alta quota e domani ho il piano di prendere la Vespa a 4.500 metri per vedere uno dei laghi più alti del mondo -incorniciato da vulcani innevati. posso parcheggiare la Vespa presso il vicino e propongo di bere una birra insieme la sera. A proposito, birra: i cileni che ho conosciuto finora non bevono alcolici la sera. bevono tè con tanto zucchero.

di giorno molto piacevole. tutti sono andati e il cortile è molto caldo. di notte molto freddo, molto molto rumoroso (TV e conversazioni su smartphone)

ci incontriamo all'ostello e faccio ancora in fretta scorta di 12 lattine di Cristall. per ciascuno (pablo, serge e io) 3 lattine mi sembrano adeguate. Serge non si fa vedere, quindi ci sediamo nel freddo ufficio di Pablo. la birra non sa di nulla, quando la temperatura ambiente è di 10 gradi. chiedo anche se ha una stufa o un riscaldatore nel suo ostello. lui nega - con un certo orgoglio negli angoli degli occhi. di giorno fa caldo finché splende il sole, ma di notte ora si scende a meno 7 gradi e l'inverno non è ancora iniziato.
una brutta sensazione mi assale nella mia fredda stanza. ci vuole tempo prima che il materasso prenda la temperatura corporea e tengo acceso il riscaldamento.

25.05.

la notte è stata fredda e l'aria troppo rarefatta. rispetto alla città di Calama, a 2.400 m di altitudine, qui a 3.600 m siamo già a un altro livello. ma mi consolo pensando che mi acclimaterò presto.
nel mio programma oggi c'è andare con la Vespa al lago Chungara, che si trova a 4.500 m e uno dei laghi più alti della terra.
quello che mi sorprende è che non vengo indirizzato su una strada asfaltata, ma devo accontentarmi di una strada sterrata che sale molto ripida. ci facciamo strada verso l'alto e a 3.700 m non va più avanti. non accetta più gas.

3.900 m - poi finisce. solchi e curve molto acute mi tolgono la spinta

ci lasciamo rotolare indietro, a un certo punto riprende di nuovo il gas e nella mia ostello manipolo nuovamente il getto. il secondo tentativo mi porta a 3.900 m, quindi la modifica del getto ha aiutato, ma l'obiettivo di arrivare a 4.500 m è ancora lontano.

quindi vado a un'agenzia e prenoto un tour in programma per il giorno successivo nel parco nazionale Lauca. alla mia domanda, quanti si sono già registrati, scopro che domani avrà una visita privata.

al ritorno all'ostello sono testimone di un incontro di andino che devo assolutamente fotografare.

un andino e i suoi ineluttabili cavi aerei

la sala comune è di nuovo ben piena. la TV è a tutto volume, i vari smart che sono in uso portano anche al livello generale del rumore. così è in Sud America. stringere i denti. qui si perde meno turisti che cileni in visita.

tonno, spaghetti e salsa di pomodoro sono la mia cena. altrimenti mi abitui al rumore e aggiorno il blog.
sono curioso riguardo al tour di domani.

26.05.

mi accoglie il bandito Hotzenplotz quando oggi alle 09:00 arrivo nell'agenzia. cappello a falde larghe, occhi scuri, barba di tre giorni e
la pelle abbronzata dal sole delle Ande.
il suo pick-up grigio argento è in perfetta forma, e sono curioso riguardo al percorso che intraprenderemo e se riuscirà a salire così facilmente lungo la ripida e battuta strada sterrata.
già la prima salita da Putre riesce a gestirla, come faccio io con 20-30 km/h. poi però passa la strada in cui ieri ero svoltato a sinistra, circonda alcune montagne fino a trovarci sulla strada da Arica verso la Bolivia (La Paz).
le salite sono moderate e mi arrabbio un po' per non aver controllato fisicamente il mio navigatore ieri - ho guardato nella mia mappa stradale - analogica!
ora sono molto contento di non averlo fatto...

i primi chilometri taciamo. uno stato che normalmente non sopporto bene e che inizia una conversazione. ora però mi recupero dalla fredda e rarefatta notte e rimango in silenzio.
il primo stop che facciamo si trova già sull' altiplano - il cosiddetto altopiano - a 4500 metri di altitudine. scendiamo, attraversiamo una pianura coperta da cespugli e cercando di scorgere delle vigogne, ci imbattiamo poi in rocce ruvide, rosso-brune, riscaldate dai pochi raggi di sole che abbiamo oggi. poi però si muove la pietra inanimata e numerose creature simili a conigli con lunghe code volano in giro e cercano rifugio nelle loro tane. in effetti non si distinguono dal colore delle rocce. così devo usare una foto di Wikipedia.

si chiamano Vizcachas e sono conigli con lunghe code. possono utilizzarli per i loro salti estremamente ampi e atterraggi perfetti.
foto: wikipedia

poi mi mostra una pianta che all'inizio penso sia una sorta di muschio che cresce sulle pietre. ma non può essere, poiché non è attesa una umidità elevata a queste temperature secche.
ho dimenticato il nome della guida e ora lo chiamo semplicemente 'RHP'...
mi chiede di toccare questa pianta verde e scopro che è piuttosto dura e solo sotto una pressione maggiore cede.
prende la sua acqua tramite una radice profonda della terra e veniva usata in passato come materiale combustibile.

Yaretta o llaretta si chiama la pianta andina e somiglia a broccoli.
Può avere un'estensione fino a 60 m2 e un'altezza fino a un metro e mezzo e può vivere a lungo. non cresce su una pietra, ma ha il suo sottofondo naturale.

sono felice quando siamo di nuovo in auto.
mi sento come un vecchio. ogni passo e il più piccolo aumento richiedono più ossigeno di quanto ce ne sia disponibile.
penso a lungo al mio viaggio in treno nelle nuvole verso un villaggio minerario di rame, quando ero con Nora nel 2012 a Salta (Argentina).
siamo arrivati anche a 4000 metri e ci hanno dato foglie di coca durante il viaggio. quando siamo scesi avevo vertigini e non potevo credere come circa 10 anni più anziani compagni di viaggio hanno scalato il successivo punto panoramico con 30 gradini a passo veloce poiché il treno non voleva aspettare troppo a lungo.

siamo ancora sulla strada per la Bolivia. intorno a noi c'è tristezza, il colore marrone scuro prevale, il sole ha ceduto il posto a pesanti nuvole.

se è dovuto a formalità di confine, o per la lunghezza di un cantiere che si estende per chilometri - passiamo sicuramente mezz'ora accanto ai camion in attesa. di tanto in tanto quattro camion possono usare l'altra corsia - altrimenti non si può andare.
e oggi il sole non brilla nel cielo...
eppure: osservo i camionisti come sono all'aperto, ridono, chiacchierano e coltivano la mentalità sudamericana. nessun motivo di agitazione...

passiamo accanto a zone umide, un mondo di laghi attraversato da isole, paludi coperte da un denso tappeto vegetale che offrono pascoli per gli alpaca e le vigogne. e intorno a enormi vulcani, le cui cime svaniscono nelle nuvole, ma forse sono anche solo le loro emissioni?

siamo sull'altiplano - chiamato altiplano - che si estende dal Perù fino alla Bolivia.

le Lagunas de Cotacotani

e ora andiamo al sodo: infastidito dal rumore dell'ostello, non riesco a contenere il mio entusiasmo per la tranquillità che ci circonda.
RHP mi guarda un po' confuso, e dopo aver scalato uno dei piccoli vulcani, mi dice che posso andare a piedi lungo la lunga curva a destra, mi vedrà dall'altra parte e verrà incontro a me.
è difficile stimare le distanze in questo paesaggio. tutto appare così vicino, come se si potesse salire facilmente sulla montagna più vicina e tornare in due ore. Verifico di nuovo il piano di RHP, e ci separiamo. Prevedo solo un massimo di un quarto d'ora.
inizio la discesa da uno dei colli, mi fermo, fotografo, godo della pace e non mi preoccupo. già una sensazione fantastica, ma anche inquietante. completamente da solo. nulla e nessuno, né umani né fauna, è visibile. nessun suono, nessun uccello nulla.
ma poi, ecco: un elicottero è prima udibile e poi visibile. un carico pesante pende sotto di esso e scompare rapidamente. sospetto che stia portando materiali da costruzione per la ristrutturazione della strada.
di nuovo pace. mi fermo di nuovo, guardo in umiltà e contemplazione. sì - sono le espressioni giuste per questo. finalmente proseguo, perché non voglio far aspettare a lungo RHP - avrà di certo un punto di programma in serbo.
cammino attorno alla curva sperando che venga incontro a me - no e niente.
continuo. ancora nulla. va avanti per un po'. mi rendo conto che non ho uno zaino con acqua sulla schiena, ma solo il mio smartphone in tasca, che ovviamente qui non ha ricezione. rimango 'cool' - è già passato il pranzo e qui sopra si fa sicuramente buio più velocemente che sulla costa libera del Pacifico - ma non posso e non voglio immaginare che ora inizi la sopravvivenza. Non ho nemmeno il regalo di compleanno di Tillmann e Nora - una lattina colorata, i cui contenuti accuratamente scelti ti tengono in vita, indipendentemente da dove ti trovi. proseguo, e ci vogliono lunghe distanze prima che si configuri una nuova prospettiva. e già sento da un po' i 4.500 metri qui in alto. ma non fa freddo e il vento sorprendentemente resiste. cammino sulle sporgenze delle lagune salate, che cedono leggermente e sapore di sale.
ma non abbastanza, perché ora, penso, devo emettere un suono affinché lui sappia che sono in cammino. una sensazione strana, qui in assoluta calma - non c'è nemmeno vento - sentire la propria voce. ma lui non mi sente, perché grido contro il vento. un altro tentativo - ok - non funziona.
ma non sto sbagliando, penso. la direzione è giusta, pazienza, pazienza.

e senza nemmeno accorgermene, mi sento come in un'escursione nella palude senza guida. all'improvviso mi trovo circondato da canali, uno più grande dell'altro. hm - devo riorientarmi e cercare una transizione verso la terraferma e fare attenzione a quale direzione prendo. il sole è nascosto e non è un riferimento per me. non serve a nulla, solo un salto salvifico su un 'fiume' non molto largo mi riporta a terra. e poi vedo in lontananza qualcosa di argentato e grigio. non può essere il pick-up. non è così grande. una capanna di lamiera? proseguo e ho l'impressione che la distanza non si riduca. ma cosa posso fare? spero che ci sia vita e ci vado. non importa se RHP ha detto che sarebbe venuto incontro a me e che ci saremmo incontrati.
e cosa succederebbe, se RHP rendesse omaggio al suo nome...? non importa, continuo e poi quella capanna di lamiera diventa un pick-up.
ok - metto in modalità 'sovrano', lodo la buona idea che ha avuto e il paesaggio straordinario.
porta passeggero chiusa - relax - tutto bene.

ora si attraversa il labirinto di 'strade' contorte contornate da grandi pietre verso la strada principale, ancora bloccata dai camion. ma c'è un ostacolo sotto forma di un insormontabile muro di pietre. resti della vecchia strada. RHP sembra insicuro per un momento - vedo poco lontano noi un bulldozer stradale, ma nessun operaio stradale. alla fine è sceso, torna speranzoso e guida il suo pick-up verso un'area inferiore. il veicolo assume una posizione abbastanza preoccupante, si odono scricchiolii nel gruppo del fondo, continua ad accelerare e gioca con la frizione, finché le ruote afferrano e abbiamo fatto breccia.
prima di questo ci sono anche due escursionisti - chiaramente europei - che ci sono venuti incontro e volevano sapere come arrivare meglio al vulcano. avevano con sé una mappa pittorica - decisamente troppo tardi per tali esperimenti. RHP indica la direzione e procediamo. tutti con un palpito nel cuore e la domanda su come andrà a finire l'avventura per i due.

andiamo verso il nostro obiettivo originale: il lago Chungara, il lago più alto. è grande 25 km2, è alimentato da diversi ruscelli delle Ande ed esonda nelle zone umide e nei laghi. profondo 35 m.
mi affascina non molto. un lago con i vulcani sullo sfondo. ma scendo e cammino attraverso un'area umida protetta e guardo in giro.

eccole: Pomerape, Parinacota e Nevado Sajama

sono di nuovo qui da solo eppure godo dell'atmosfera e della vista: questo è il Lago Chungara con il vulcano Parinacota sullo sfondo.

sono ormai sopraffatto dalle impressioni e non mi resta altro da fare se non fermarmi e proporre di bere un tè da qualche parte. sì, potremmo farlo nel villaggio di Parinacota, dove ci sarebbe una possibilità.
qui mi accoglie un gruppo di case piuttosto fatiscenti, tutte tinte di bianco, nessuna anima in strada, la fonte di tè chiusa. scatto ancora qualche foto, e prima di salire arriva un cileno che nel cammino tiene in mano un pesante bombola di gas. i due si conoscono,
e lo portiamo fino a casa sua. isolato su una piccola collinetta. cosa avrebbe fatto se non ci avesse incontrati? La risposta è chiara. sarebbe andato a piedi con il pesante contenitore di ghisa. lo stimo tra i 60 e i 70. iniziamo a parlare della provvista di cibo per le persone qui sopra. sì - ci sarebbe un mercato ogni quattordici giorni, organizzato dal lato boliviano.

la chiesa, un relitto del XVII secolo per le quattro famiglie che vivono in questo villaggio.

il tè lo riceviamo poco dopo in un’area di sosta frequentata dai camionisti in pausa pranzo. ora l’unica anima presente è una persona, tutto sembra molto semplice e triste. riceviamo tè e quando chiedo cioccolato, ricevo un fermo no. ma vedo il prodotto desiderato sullo scaffale dietro il bancone e lo ricevo. RHP accetta volentieri quando gli offro le barrette preparate e in un lampo spariscono.
anche questa area di sosta non è integrata in alcuna infrastruttura. una sedia a sdraio decora la casa e con buona volontà si potrebbe elogiare la bella tranquillità qui in alto - se, sì se non ci fossero i camion che passano o stanno qui giorno e notte. ma portano ricavi. tutto ha due lati...

ora torniamo a Putre. vado in modalità relax e mi riaddormento più volte. ogni tanto RHP si ferma per farmi notare le vigogne che si radunano in gruppo sotto la strada e ci sono disponibili prontamente per lo scatto.

cespugli d'erba a bizzeffe

passiamo accanto a un lago salato e vediamo in lontananza un gruppo di fenicotteri.

poco prima di Putre, RHP mi chiede se voglio vedere le sorgenti termali. il mio cane interiore si ribella, ma non cedo e voglio che RHP prenda la prossima deviazione verso le termas de Jurasi.
è uno spettacolo impressionante vedere l'acqua a 50 gradi che esce dalla montagna. ci sono una piscina, che viene pulita, cabine di spogliatoio che sembrano temporanee e dappertutto tubi che raccolgono e utilizzano l'acqua.

acqua a 50 gradi - anche qui non c'è nessun turista.

per strada verso Putre chiedo a RHP dei suoi figli.
sì, non ci saranno altre alternative, se non che sua moglie deve andare con i figli a Arica, se vogliono frequentare una scuola superiore. nessuna bella prospettiva, ma non ci sono alternative. il villaggio si estinguerà a causa della partenza della giovane generazione, alcuni probabilmente rimarranno per approfittare del fatto che è la porta del parco nazionale Lauca.

l'agricoltura è per il fabbisogno proprio, ma principalmente la pastorizia. le terrazze sono state create molto tempo fa (dagli incas?). ora la terra è fertile e il commercio di carne prospera.

nel frattempo siamo tornati a Putre. ringrazio e sono sopraffatto da questo tour.
il giudizio di questo tour: un assoluto capolavoro!!! incredibile ciò che ho visto in questo giorno.
e che fortuna non averlo chiesto alle vespe. sarei passato accanto ai camion pur di raggiungere il mio obiettivo...

nell'ostello mi accoglie il fracasso e i cileni che giocano a biliardo.

il giorno successivo si torna a Arica.