dal 12.06.: Juliaca - la città proibita - 3.800 m

12.06.:

Grazie a mio padre ospite ad Arequipa, oggi avrei dovuto evitare una giornata stressante.
Il mio piano è di viaggiare verso Cusco attraverso Espinar, facendo una pausa per la notte e restare lì alcuni giorni.
Ma lui me lo sconsiglia e dice che la strada non è asfaltata, alcune sezioni lo sono, ma con la vespa non ci andrebbe.
Guardiamo la mappa e lui mi consiglia di passare per Juliaca. Da lì è mezz'ora fino al lago Titicaca.
Non ho alternative. Ross, mio padre ospite ad Arica, mi ha sconsigliato di pernottare lì. Solo di giorno. Non è un uomo facilmente spaventato che vede ladri ovunque, ma in questo caso ho capito il suo avvertimento e ho segnato in grassetto la città sulla mappa.
Parto con una sensazione un po' inquietante, anche perché mi avverte di nebbia e neve a 4.200 m di altitudine.
Va bene, penso, allora oggi ci saranno tre prime volte: neve, nebbia e altitudine. Non mi lascio intimidire. Sono ben fortificato grazie alla colazione che ho preso oggi nei mercati e non può andare così male. Il cielo è senza nuvole, non vedo nemmeno nuvole di fumo a est, quindi si parte.
Passo un'ora e mezza nel traffico di Arequipa.
È una pura follia!
Sono circa le 10:00, il traffico dovrebbe essere passato - ma qui c'è il caos. Non sarebbe così male se ci fossero corsie dedicate per taxi e bus. Ma invece si fermano senza mettere la freccia nella corsia di destra e inizia la confusione. Le automobili che seguono l'autobus non possono pianificare a lungo termine perché il conducente dell'autobus non accende la freccia, e cominciano a mettere la freccia solo nel momento in cui quasi il parafango sinistro dell'auto in corsia sinistra entra in collisione con quello destro dell'autobus. Queste manovre sono accompagnate da fischi penetranti, simili a sirene che dovrebbero spettare solo alla polizia, e i segnali di stop, che hanno lo stesso significato che hanno da noi, vengono ignorati; madri che aspettano con i loro bambini prima delle strisce pedonali vengono trascurate, motociclisti che non restano al centro della loro corsia vengono suonati e scacciati.
Tutto questo potrebbe essere liquidato come folklore da un tassista berlinese indurito. Ma se arrivano anche le strade ripide, percorse da camion sovraccarichi che vanno a 20 o 30 km/h, anche per questi tassisti la tolleranza è messa alla prova.
Queste salite si allungano e a sinistra e a destra non ci sono marciapiedi ampi, ma piste di polvere larghe, utilizzate sia dai pedoni che dai camion per carico e scarico. Praticamente polveri dense oscurano la carreggiata, e in aggiunta ci sono semafori che fanno perdere il capire. Partendo in salita su una collina ripida, la frizione soffre, poi si percorrono 3 metri perché i bus sorpassano le auto, poi di nuovo fase rossa.
Siedo per un po' dietro un camion dell'esercito e osservo un venditore di gelato che ha fiutato il business di quel giorno - il semaforo è rosso, il camion dell'esercito è pieno di soldati affamati di gelato. Le trattative si concludono più o meno in modo continuativo - di nuovo fase rossa, ora si tratta di concludere l'affare, la mano già pronta con la merce, in quel momento il conducente davanti accelera, il venditore corre dietro, sperando che il semaforo cambi di nuovo in rosso... e così non accade. Lui accetta e prepara la prossima trattativa.
Finalmente, finalmente il traffico si alleggerisce, l'aria migliora, ci sono meno semafori e guidare diventa quasi piacevole. Certo, è un buon intento e ha sicuramente portato molte voti al deputato che ha lavorato per questo - ma per chi guida è una vera e propria tirannia. Senza preavviso, forse un segnale che viene coperto dai camion, un bel dosso si erge su strada per segnalare ai conducenti che più avanti ci si aspetta una striscia pedonale e dovrebbero per favore ridurre la velocità. Velocità? Mi chiedo. Qui c'è solo stop&go... In aggiunta ci sono scanalature tagliate trasversalmente alla carreggiata che servono allo stesso scopo e vengono frequentemente usate sulle strade extraurbane per facilitare il passaggio delle auto o dei pedoni. Bene - qui potrebbe aver senso.
La vespa affronta tutto con calma. In salita, carichi come siamo, poi di nuovo ci fermiamo e lo facciamo un sacco di volte. Ma poi possiamo prendere velocità, lasciarci gli odiosi camion dietro e quindi acceleriamo a 80 km/h su per le montagne. Le montagne davanti a noi non sono dune di sabbia, ma coperte di folti ciuffi d'erba. Qui è fertile, passiamo sopra ponti sotto cui scorrono le acque andine, comincia a fare più freddo, ma è piacevole, perché in città era una sauna puzzolente.
La seconda sessione d'accelerazione si avvicina. Nel frattempo ci troviamo a 3.600 metri. Trovo una piazzola e dopo un breve periodo continuiamo.

La seconda sessione d'accelerazione a 3.600 m
Niente più dune di sabbia, bensì cespugli d'erba verde, vicuña e alpaca attraversano la strada - tranquilli e lenti. Da lontano sono difficili da vedere. Il pelo e il panorama si mescolano. Un altro punto pericoloso...

Presto faccio ancora qualche foto, ma non posso fare di più. Tra Arequipa e Juliaca non ci sono opportunità di pernottare. E se anche Google Maps parla di 5 ore per 280 km, per me sono sicuramente 7. Ho davanti un lungo viaggio. La variazione dell'accelerazione mi dà nuova energia per sorpassare i camion che viaggiano lenti e che successivamente, su strade in discesa e tortuose, si lasciano trasportare dalla gravità e passano accanto a me a 120 km/h. Giocano con il loro destino e molti incroci sul bordo della strada mi mostrano che molti hanno perso questo gioco. Sulle strade cilene si viaggiava meglio. Qui devo fare i conti con le strisce delle nuove pavimentazioni, con le buche, con i dossi e con i tratti sabbiosi. Più tardi vedo da lontano un autobus turistico - o è rimasto fermo o osserva gli alpaca. Rimanendo fermo. Il passeggero chiede di fermarmi e non so se sia una buona idea. Ma ormai è troppo tardi... fino a quando non capisco che vuole benzina per il suo motore in panne, si avvicendano nella mia testa alcune scene del ladro Hotzenplotz. Gli do volentieri benzina - quanto ne vuole! Ma lui è soddisfatto di 3 litri e continuo il viaggio orgoglioso di aver potuto aiutare il grande Golia con un piccolo David.

Continuiamo a salire su strade a due corsie in mezzo alle montagne, aria cristallina, e stimo di aver già raggiunto i 4.200 metri di altitudine. Siamo vicini e per fortuna c'è un vento a favore.
Quando il mio misuratore di altitudine più tardi indica che abbiamo superato i 4.200 m di quota, c'è un breve concerto di clacson in segno di lode per la vespa. E per me si aprono nuovi orizzonti: allora sicuramente passerò le Ande per andare in Brasile o Argentina - se non c'è neve - e non devo tornare a Santiago per attraversare le Ande verso Mendoza!

Nessuna traccia di nebbia o neve!

Questo è il record attuale: 4.444 m sul livello del mare
Ci troviamo sull'altipiano altiplano e siamo accompagnati dalle lagunillas con fenicotteri

Nonostante tutta la gioia, mi accorgo con orrore che le ombre si allungano e fa freddo, così freddo che accendo il riscaldamento del manubrio. Dovrei fermarmi a destra e vestirti più caldo, ma mi lascio trascinare. Passiamo vicino a molte lagune blu - ora ci troviamo sull'altipiano, un altopiano interno privo di sbocco, che si estende dal sud-est del Perù fino all'ovest della Bolivia, si estende tra le Ande occidentali e orientali - ed osserviamo fenicotteri che si nutrono nei laghi salati.
Faccio solo un'ultima sosta per fotografare, non da ultimo perché abbiamo un numero interessante da festeggiare:

4.444 metri!

In un altro luogo indosso abiti più caldi e poi inizia la volata finale su lunghe tratte con molto vento a favore verso Juliaca.
Nel frattempo ci siamo assestati a 3.800 m, il vento aumenta, il clima diventa più ruvido e la vista sull' altipiano è sempre più bella.

Arrivo a Juliaca, è già un po' più che crepuscolare, ma gli automobilisti peruviani accendono i loro fari solo al buio.
Arriviamo a un posto di blocco della polizia. Un altro motociclista del posto e io veniamo fatti fermare. Non vengo ulteriormente controllato - probabilmente perché sono tedesco - ma sfrutto il terreno sicuro per cercare un ostello sul mio navigatore. Mi fermo vicino a un buco di sabbia un po' più grande, di fronte al quale la polizia ha abilmente sistemato il posto di controllo.
Nel breve tempo in cui rimango là, due auto affondano la loro ruota anteriore destra. Non riesco a trattenere una risata la seconda volta, e anche il poliziotto - un simpatica ed è un po' pesante agente - può solo ridere dell'ingenuità degli automobilisti... devono sapere che ci sono buche e trappole nella strada..., mi fa capire con la sua espressione.

E ora inizia la vera volata finale: oscurità, illuminazione stradale fioca, polvere con buche e automobilisti che riconosco solo all'ultimo momento, non avendo acceso i loro fari. Guida timidissima, infastidisce gli automobilisti del posto.
La signora del navigatore è in parte sopraffatta, poiché il percorso è cambiato. Devo girare a destra e poi di nuovo a sinistra, dopo 100 metri di nuovo a destra - ma mi porta nei angoli più bui di questa città. Le strade sono un continuo saliscendi e poi, come culmine, c'è un tratto di strada molto ripido - asfaltato - su cui la vespa sta quasi per spegnersi. Prima c'era un semaforo rosso, la spinta è giusta a malapena per superare questa salita.
Finalmente arriviamo in centro. La piazza e la chiesa sono davanti a me, ma il mio ostello??? Poi vedo un hotel, l'ostello è dimenticato, mi registro, la vespa finisce in garage e finalmente è la fine della giornata. 19:00!

13.06.
3.800 m non si smaltiscono così facilmente. O è colpa del tour di ieri? Sto qui in una grande camera con finestra sul Plaza de Bolognesi - un guerriero del salnitro - ma ieri qui era freddo come in un frigorifero. Ma qui c'è un radiatore che lentamente riscalda la camera. È su ruote e mentre scrivo, emana un calore piacevole. Per colazione gli ospiti dell'hotel indossano giacche spesse. Dalla lounge, dove viene servita la colazione, c'è una porta che porta al garage dell'hotel, che è spesso aperta. L'inverno non è preso sul serio in Sud America. Ci sono molte possibilità di scaldarsi al sole durante il giorno. Ed è affidabile. Ogni giorno di nuovo, ogni giorno cielo senza nuvole.
La testa pulsa, ogni movimento richiede molta, moltissima ossigeno - e qui su in alto non ce n'è molto, quindi a volte mi sembra di essere un pesce fuori dall'acqua.

Se fossi in forma, eviterei Juliaca. Anche mio padre ospite ad Arequipa mi ha consigliato di evitare questa città. La città proibita?
Così vedo la vita - come la nonna senza cuscino sul davanzale - dal vivo nella piazza e mi diverto a vedere i tricicli che corrono a tre corsie. Altrimenti vedo molti bambini che passeggiano mano nella mano con le loro nonne, o che scappano via. Vedo donne con i tipici cappelli a larga tesa e una grande coperta color peruviano trasformata in un sacco, che contiene o un bambino o merci che devono essere portate a una delle numerose bancarelle di vendita.

si tengono in secchiello del mattino

Osservo anche i taxi a pedali utilizzati dai locali. I turisti qui non si avventurano mai, perché l'autobus in direzione di Juliaca passa oltre Puno. La città di circa 220.000 abitanti situata sull'altipiano (altiplano) vive dell'industria tessile ed è anche chiamata 'ciudad de los vientos' . All'arrivo ieri ho potuto notare questo a sufficienza.

si sfidano per 2 sol - 0,55 € - per corsa. I taxi a quattro ruote costano 1,10 €

Improvvisamente un forte bussare alla mia porta mi riporta alla realtà. Mi viene chiesto di spostare la vespa, che è in garage e occupa due posti auto con permesso. Non si accende, il che è nuovo per lei e con la forza unita dei due receptionist, la spingiamo di nuovo dentro dopo che le auto sono fuori. Non mi preoccupa troppo il fatto che non si accenda. Aggiungo un po' di benzina perché l'ho praticamente svuotata ieri e vado di nuovo su - piuttosto ansimante - come un vecchio!

Il resto della giornata consiste principalmente nel dormire, accompagnato dai promoter del provider di internet Claro, che attualmente sta seguendo una campagna pubblicitaria molto aggressiva. Anche durante il mio viaggio attraverso le montagne, l'azienda ha messo a disposizione grandi pietre bianche con il proprio logo in lettere grandi sul declivio della duna. Ben visibile anche da lontano.

La fame mi spinge a uscire di nuovo nel vento gelido e così la mia giornata termina.

14.06.

Due cose sono in programma: avviare la vespa e finalmente organizzare l'assicurazione di responsabilità civile per il Perù e i paesi vicini. Un'impresa altrettanto difficile come all'inizio del mio viaggio a Santiago del Cile.
Oggi le forze sono già tornate un po', il mal di testa rimane. Non mi preoccupa più di tanto. Fa parte dell'altitudine a queste dimensioni e si risolve da solo dopo alcuni giorni.
Prima di occuparmi della vespa, consulto i forum appropriati. Ho il sospetto che la pompa della benzina abbia ceduto. Sarebbe molto sfortunato. Forse un abile meccanico avrebbe potuto ripararla - avrei potuto farmela spedire da Lima - se disponibile - farlo in Germania sarebbe stata l'ultima opzione, perché sto attualmente vivendo l'esperienza che anche tre settimane non sono sufficienti. Questo però è dovuto ai doganieri cileni, che sono probabilmente in sciopero di nuovo.
Per avere chiarimenti, smonto il tubo della benzina, lascio la vespa girare e ho trovato delle ottime notizie - la benzina scorre nelle mie mani, il rumore della pompa che lavora è di nuovo presente. Faccio la stessa procedura all'ingresso del carburatore, anche qui esce un bel poco di liquido rosso dal tubo. Grande sollievo!! La candela è più o meno color nocciola e fa una scintilla.
Informo Wilfried, il mio 'insegnante di officina' su ogni mio passo via Whatsapp e nel pomeriggio - in Germania sono le 22:00 - ci scambiamo messaggi vocali. La tecnologia lo rende possibile: Wilfried è alla Hamme e io in lontano Perù.
Ma la vespa non se ne importa, lei continua a girare e girare, il motore non si avvia. Hmm, penso - sono bloccato a Juliaca...

15.06.

Durante la notte mi viene un'illuminazione! Esiste una piattaforma per viaggiatori individuali su quattro o due ruote, che offre un ostello e uno spazio di riparo per il veicolo. Quindi anche i motociclisti potrebbero pernottare e ci si aspetta che siano certamente alla ricerca di un buon meccanico. Il mio piano: utilizzare un mototaxi per visitare i tre ostelli qui a Juliaca e chiedere ai receptionist della officina. Non voglio ripetere un'esperienza come quella di Calama.
Il tassista nel suo moto-taxi verde capisce cosa voglio. Andiamo nella direzione indicata con Google Maps, ma dopo 10 minuti ci rendiamo conto che l'indirizzo fornito non è corretto. Prima di visitare le altre due sedi, ho un'altra idea: il tassista dovrebbe portarmi al loro meccanico, perché il suo veicolo simile a una vespa - solo con un corpo - deve essere anche lui mantenuto. Glielo spiego e utilizzo insistentemente il termine - buon! meccanico. L'azienda inizia a fargli piacere. C'è però un problema da risolvere. Il meccanico deve salire in taxi e venire in hotel a fare la diagnosi...
Il suo meccanico rifiuta - gli mostro una bella foto per stabilire un legame tra oggetto e persona, ma è solo e non può partire. Ora il tassista è 'agganciato' e ha in mente un altro. Andiamo. Anche lui è inizialmente riluttante, ma la mostra dell'immagine della vespa e la mia storia mostrano effetto. Sale effettivamente nel minitaxi con attrezzatura pesante. Sul posto parla di pulizia del carburatore, il che non mi convince, ma dopo alcuni tentativi riesce ad avviare la vespa. Propone di portare la vespa nel suo garage e io dietro al tassista. Non c'è tempo per sospetti e per pensieri congiuntivi come 'cosa se...' non sono preparato. Partiamo. Le condizioni stradali sono una vera catastrofe. Le strade secondarie sono solo strade polverose con grandi buchi di sabbia o oggetti che ostacolano il percorso. Come facevano a gestire le persone durante le tempeste di primavera che quasi allagavano il nord del Sud America? Le strade erano una vera guerra nel fango... Tuttavia, i commercianti devono fare il loro cammino con i loro carichi pesanti. Perché i soldi vanno guadagnati - in un modo o nell'altro. Non c'è rispetto per questo.
Procediamo a sobbalzare su per l'asfalto - se esiste un'asfalto - di nuovo i miei amici speciali sotto forma di dossi, poi ci sono canali d'acqua incastonati agli incroci che chiedono anche di andare piano - ammiro il triciclo che non deve rovesciarsi durante queste manovre... La vespa non si vede più, ma rimango calmo. Poco dopo siamo di nuovo presso il suo garage. Smonta il carburatore, non comprende il sistema di raffreddamento, tira tubi prima che riesca a spiegarmi e il liquido caldo si rovescia sulla sua mano... è coraggioso, toglie il carburatore e gli mostro l'ugello manipolato. Questo deve essere il motivo, sospetta, dà un indirizzo al tassista e partiamo. Un ugello più piccolo deve essere procurato o trovato qui. Chiediamo in tre officine e finalmente troviamo l'oggetto ambito. Lo rimontiamo, la vespa si avvia. Fabio, così si chiama il meccanico, sua figlia adolescente, che ha osservato il nostro sforzo con un sorriso nascosto, si chiama Karin - un nome strano per questa regione - vuole, dopo domande e iniziali titubanze, 30 sol. Sono 10 euro. Il mio tassista riceve 50 - questo è volutamente generoso. Fabio se ne accorge - lo so anche io - e arrotondo anche per Fabio. Non capisce e dico che tutto deve essere giusto. Non mi viene in mente la parola giusta e mostro una bilancia... lui sorride e la situazione si distende.
Di sera e anche a tarda sera avvio la vespa - è esitante, ma poi è lì.
L'assicurazione è stata avviata. Il viaggio può continuare.